Reprise du message précédent :
Oui je ne savais pas ce que c'était, j'ai pris le terme sur le mauvais datasheet  

La page fabricant : https://aosmd.com/products/mosfets/ [...] 60v/ao6405
Et une source plus fiable qu'AliExpress : https://www.lcsc.com/product-detail [...] 25868.html

Ouep merci !
C'est bien un AO6405. Je vais commander ça.
ça va être bien chaud à remplacer surtout qu'en nettoyant je vois qua ça emmène la première couche du PCB    
Bref un écran de 7490 n'est pas compatible avec un 5490, malgré le même connecteur, sachez le

Bonjour, juste un coucou au forum en passant... je viens aussi de réparer un ensemble ampli/caisson/enceintes Focal Bird, qui souffrait lui aussi d'un condo. La difficulté cette fois-ci a été de souder le condo, car il est très difficile de désolidariser la carte pour accéder au verso (manifestement tout est fait pour que ce soit très difficile à démonter), et elle est assez dense en composants. J'ai dû faire a la sauvage: arrachage du condo et soudure sur les reliquats de pattes. Mais ça a marché.
Je devais utiliser ce truc pour la télé dans le salon, mais je suis déçu par le son qui manque d'aigus. Bien sur à la mode hifi (focal oblige), il n'y a pas de réglage de tonalité, et pas non plus sur ma télé
Dommage car je sens un bon potentiel surtout sur les satellites - le caisson est assez faiblard...

Bah au moins c'est équilibré  

Bah malheureusement non ça ne marche pas vraiment comme ça. Il faudrait +5dB sur le tweeter et sans doute d'autres ajustements dans le bas-médium... en l'état j'ai un meilleur son avec un 2.1 logitech a 30€.
(quand je pense que ce système a reçu un Diapason d'Or à l'époque... bref )
Une égalisation même simpliste changerait la donne, mais je n'ai pas cette possibilité sur ma vieille Sony (d'ailleurs, quid des télés actuelles ?)
Du coup je vais voir pour utiliser les sats en surround supplémentaires pour mon HC.

J'aurais dû ajouter un redface !
A voir la photo du truc je comprends mieux.
C'est un 'best in class' et sa classe c'est les kit de son moisis qui se la pete

A contrario de ton message : il manque un ] après le 39  

Après le   voici le BB-code-Nazi !
J'ai fixed  

Bonjour à tous,

Est-ce que certains par ici ont réparé des amplis Denon ?

J'ai eu la poisse avec un Denon AVR 1500H acheté sur le bon coin en janvier, il a fonctionné à peine une semaine, et clac, durant une écoute à faible niveau, coupure instantanée, et il ne s'est jamais remis sur patte!

Symptôme, lors de l'allumage, au bout de quelques secondes, il s'éteint tout seul, et la led power clignotte rouge.

Après des mois dégoutés et par manque de temps, je me suis enfin décidé à l'ouvrir. Fusibles sur la carte d'alimentation Ok, au vu de la panne, je me dirige immédiagement vers les transistors de puissance. Au premier abord, pas de trace de brûlée, je ne vois aucun composants visuellement endomagés, pas de trace de surchauffe. Je prend le multimètre, et là je m'aperçois que les deux transistors de la voie centrale sont KO, 0V en mode diode sur le multi au lieu de 0.5V pour les autres.

Je démonte tout, et je suis les pistes, rien d'autre n'a l'air endomagé, aucune trace de surchauffe :

Je vais zieuter le prix de ces transistors, et je tombe sur une vidéo de réparation d'un denon, et le gars s'est rendu compte après avoir remplacé les transistors qu'il y avait des résistances de cramées. Je me dis allons regarder de plus près :

Deux petites résistances de 4,7 Ohms KO, sur l'entrée des deux transistors. Elles ont une tolérance à +/- 5%.

J'aurais bien aimé trouvé le manuel de service, enfin, j'en ai jamais vu donc je ne sais pas si cela pourra m'aider à déceller d'autres composants KO.

Vous en pensez quoi, je pars pour remplacer ces deux transistors et résistances, et je tente le remontage ?

Pour les résistances, est-il mandatory de prendre des +/- 5%, où si je prend des résistances classiques 1/4W que j'ai en stock, en vérifiant leur valeurs au multimètre pour être au plus proches des autres, c'est suffisant ?

Pour ma commande, j'étais partis chez Arrow, j'avais commandé chez eux car les frais de ports étaient gratuits peu importe le montant d'achat, je ne sais pas si c'est encore le cas.
https://www.arrow.com/en/products/2 [...] n-electric

Par contre, pour comprendre l'origine de la panne... Je ne me souviens pas avoir fait de court circuit avec ma centrale, ça fonctionnait très bien avec mon ancien amplificateur, je n'ai rien changé à mon installation. J'avais aussi fait attention au câblage sur les borniers, j'ai du mal à croire à ce type d'erreur, et en même temps je suis surpris que ces deux transistors aient claqués ainsi sans aucune raisons.

.
la reprise de terre se fait par la vis noire de fixation sur le chassis, la mollette n'est qu'une facilité de connexion pour l'utilisateur.
 

Pour la résistance, tu peux très bien mettre du 1% au lieu des 5%, c'est juste mieux.
Par contre côté puissance max, ne mets pas des 1/4 de W si les originales étaient des un demi, et a fortiori si les originales sont sous dimensionnées et finissent par cramer : dans ce cas passe même à 1W
 
Concernant le bornier de raccordement à la terre, la peinture noire sur la vis de mise à la terre est polarisée spécifiquement pour cet usage, les câbles audiophiles sont conçus pour entrer en phase avec, donc pas besoin de continuité électrique directe, le couplage capacitif partiel de ce type de connexion améliore la sonorité de l'ensemble. Il faut juste acheter du matériel adéquat, attention de prendre une fourche plaquée or, ou au minimum argent sur un fil blindé.

 
Ah bien vu, comment je m'assure que ce sont des 1/2w d'origine ? Les manuels de service précisent cela ?

A l'oeil.
Les 1/4 sont les plus petites, la on dirait bien des 1/2, dans le doute mets des 1w ça ira très bien.

Nb ne met pas de résistances bobiné car ça fait inductance. Met de la résistance classique.

J'ai trouvé le manuel de service du 1400h, de l'année précédente, ce sont les mêmes transistors :

C'est du 1W

Ça c'est bon du coup ? https://www.arrow.com/en/products/p [...] 500/vishay

Oui c'est des résistances à film métallique c'est bon.

Merci, et pour la pâte thermique pour les transistors, il faut quelque chose de spécifique ou je peux mettre de la pâte thermique de processeur ?

La pâte à processeurs va très bien.

Je n'ai pas regardé le montage mais il n'y a pas un risque si la pâte thermique est conductrice ?

Faut juste que la pâte ne touche aucune des pattes mais oui tu peux mettre de la pâte pour CPU.
Si le transistor était monté sur un isolateur en mica ou keratherm il faut impérativement le remettre.
 
kronoob > généralement elles ne le sont pas, les quelques exceptions (metal liquide...) offrent de très bonnes perfs mais elles sont très délicates à utiliser. Ce qui n'empêche pas de ne pas en mettre partout comme un cochon

En attendant de récupérer un microscope pour faire ma soudure j'ai tenté une photo:


Vous en pensez quoi ? Le BL_PWR_SRC à l'air d'être sur une couche assez large du pcb qui se décolle un peu.
Au pire j'ai le schéma et je peux me connecter sur les composants à côté.

Il est branché sur quels autres IC ton BL_PWR_SRC ?

Il va directement au backlight de l'écran je crois:

 
Ben j'ai déjà eu des surprises justement.
Dans mon ancien boulot, on utilisait de l'excellente pâte thermique pour des modules Peltier (donc isolés) qui s'est avérée conductrice quand j'ai voulu m'en servir avec des transistors de puissance...

 
Merci !
 
J'ai finalement commandé directement chez Texas Instruments et c'était les moins chers, 20€ fdpin pour 2 pièces
 
Quelqu'un s'est occupé du remplacement au boulot, vu qu'on a exactement le même modèle et le travail est fou, on dirait même pas qu'il a changé la pièce tellement c'est propre

[quotemsg=400206,8385,848866]Hello je viens chercher de l'aide pour réparer ma bêtise, j'ai laissé mon aspi Dreame V10  une nuit dehors et il demarre plus.    
J'ai demonté la batterie, il y avait de l'eau dans les coins.

Après séchage, le pb ne semble pas venir de la batterie, elle charge bien lorsque je l'ai remis en charge (du moins les led s'allument et j'ai mesuré la tension nominale de 25v).
Mais rien en appuyant sur l'interrupteur    
 
Ca vaut le coup de démonter pour regarder au niveau du moteur ou c'est mort oxydé/...?

Pour le démonter par contre j'ai peur qu'il me manque un grand et long tournevis torx, j'ai des long tournevis mais pas avec cette empreinte et j'ai des torx mais qui nécessite un porte embout et qui passeront pas
 Edit j'ai trouvé le bon tuto, y a plus qu'a commander un long torx  
 https://www.youtube.com/watch?v=hwC4buUq_HU

1) Marque : Xiaomi
2) Modèle : Dreame V1
 3) Date de la panne : auj 06/04
 4) Cause de la panne si connue :  Resté une nuit et une journée dehors, a du prendre la pluie
 5) Problème rencontré :  ne demarre plus, mais la batterie charge
6) Votre niveau de compétences en réparation/bricolage :13 /20

Tu n'as pas grand chose à perdre à l'ouvrir et regarder quelle est l'étendue des dégats...

Doit y avoir de l'oxidation au niveau du circuit imprimé aussi. Perso je débrancherai la batterie rapidement!

J'ai débranché la batterie aussitôt que je l'ai retrouvé (ce soir donc h+24).
j'ai démonté celle-ci mesuré les tensions de chaque cellule (ok) et au general (ok) en mesurant la tension a l'exterieur (au niveau des contact avec le chargeur, j'ai zéro v par contre mais j'ai pas eu l'ocassion de mesurer lorsque ca fonctionnait bien  
 
J'ai seché avec un chiffon puis a l'air chaud a 30 bon cm.
remonté j'ai testé le chargement et les led de la batterie se sont misent a charger.
 
J'ai eu un mauvais réflexe en le recuperant, j'ai testé en appuyant sur la gachette, j'aurai peut etre pas du ^^.
Aprés sechage de la batterie, pas plus de vie en appuyant sur la gachette.

Bon plus de frais de ports gratuits chez arrow, j'avais pas mal commandé chez eux.
 
Retour chez radiospares particulier le weekend, bon j'ai un peu honte de commander 5 résistance...
 

 
Mais bon c'est quand même bien pratique ces frais de ports gratuits pour le dépannage !
 
Par contre je voulais prendre des 0.47 ohms 2W au cas où j'en ai d'endommagees, mais il n'y en a pas chez radiospares en film métallique, j'espère que je ne vais devoir passer une commande ailleurs...
 
Il y a des alternatives a radiospares pour des frais de ports pas cher ?
 

Hello!
 
 
J'ai un sèche linge qui ne chauffe plus. Tout fonctionne sauf ça (le tambour tourne, le ventilo aussi, la pompe à eau également).
 
 
C'est un Indesit idcl75bhr.
 
 
J'ai testé rapidos, j'ai bien 45 ohm (environ) sur chaque résistance et 90 sur les 2. La sonde de température de souvenir c'est 6k ohm mais je ne sais plus l'ordre de grandeur quand j'ai mesuré
La carte électronique "semble" OK (ie pas de condo HS etc.. mais j'ai pas pu tout tester).
Les 2 thermostats sont OK aussi (laisse passer le courant).
Tout est propre, pas de truc bouché, sale ou autre.
Pas de câble HS, j'ai tout débranché et rebranché aussi.
 
 
Est-ce qu'il peut y avoir autre chose qui bloque la chauffe? Ou bien est-ce possible que ça soit la carte électronique?
 

 
Les 2 résistances sont branchées sur le connecteur en rouge. 2 fils de même couleur et un fil d'une autre couleur.
 
Normalement, je peux débrancher les résistances, mettre le plus sur le fil unique et le moins sur l'un des deux autres fils, mettre en route la machine (en prenant des précaution ) et voir si ça sort du 230v?
 
Ou bien je fais autrement?

Tu peux débrancher la résistance (ou mieux, mettre un voltmètre en parallèle) et vérifier si le 230V arrive dessus.
Possible que le relais de commutation de la résistance soit HS, ou bien sa commande.
Vu la photo je suppose qu'il y a une jungle de composants CMS en dessous du circuit, il faudrait voir si tout semble en bon état (photo).

Si les deux sont sensées être commandées de façon indépendante (genre une pour le synthétique, les 2 pour coton) et qu'aucune ne chauffe ça nous oriente malheureusement plus vers la partie commande j'imagine, à voir comment c'est conçu.

Il est aussi vaguement possible que les résistances soient ok, la commande aussi, mais que quelque chose d'autre bloque le déclenchement ou la chauffe : une thermistance qui a dérivé, un klixon foireux qui coupe dès que ça tiédit...

Merci je vais tester ça des que je peux. J'ai regardé la carte sur les 2 faces et rien ne semble être HS, de visu en tout cas.

(J'ai édité pour ajouter une précision)

Merci, je vais voir si le 230v sort et si c'est le cas, je changerais les thermistances et sondes pour être sûr vu que c'est pas cher.

Salut les mecs (ya des nanas ici ?)
Je vais être limite hs :
J'ai un ssd Samsaoul 870evo qui viens de me lâcher.
Ya un topic spéciale recovery ?
J'ai pu faire un testdisk pour sauvegarder individuellement les 2 les partitions importantes mais quand j'essaie de monter l'image je ne retrouve pas la partition.
Plus de détail ce soir.
En plus faut que je me grouille la garantie expire le 14, il faut que je le ramène a darty si je veux revoir mes 200e

A mon avis y a peu de chances qu'on te réponde ici, vu qu'un SSD à dépanner au niveau électronique, hormis une transil ou une capa HS on peut oublier
Tu devrais poster dans Hardware. En précisant le souci : vu ton post j'imagine qu'il est encore détecté, donc tu pourrais déjà donner les infos SMART, etc.

Bon, j'ai bien ~230v qui sort de la carte, donc je vais voir pour trouver et acheter la thermistance et thermostats déjà.

Comprend pas. Si c'est la sortie vers les résistances que tu as mesuré ça devrait chauffer.

Je sais bien, mais je vois pas quoi d'autres acheter hormis le bloc complet...

Si ça sort bien, c'est que ça cloche après. C'est ptet les résistances qui sont HS et que ça tient sur "un fil"

Après c'est que 50 euros : https://www.sos-accessoire.com/rsis [...] 17870.html

Faut instrumenter pour faire une mesure quand la machine est opérationnelle et vérifier ce qu'il se passe quand ça devrait chauffer.
 
Il ne doit pas chauffer tout le temps, donc il faut vérifier que ça commute bien au bon moment. Et il faut mieux que ce soit chargé pour vérifier la commutation du 230, que cela ne soit pas une tension de fuite sans courant.
 
Si tu peux instrumenter plusieurs endroits, résistances, thermistance,... C'est encore mieux