Reprise du message précédent :
Euh, moi je voulais savoir :Qu est ce que l'AF prédictif, et sur quel genre d'appareil peut il se rencontrer ?

C'est quand tu te mets en réglage af "ai servo" (canon) pour avoir l'af qui se réajuste en permanence et qui ne se cale pas une fois pour toutes comme en mode "ai one shot". L'af arrive donc à plus ou moins bien "prévoir" (prédictif) le mouvement de l'objet sur lequel la map est faite et devine normalement s'il faut faire la map plus loin ou plus pres. Un exemple serait par exemple une personne en mouvement (sport) prise de face Ya quelques infos qui expliquent ceci dans les manuels d'utilisation des reflex qui possèdent cette fonctionnalité (350d pour mon cas)

J'ai bien cette fonction sur mon D70, mais il s'agit d'un AF dynamique, qui ajuste en temps réel la MAP sur l'objet, or je ne vois pas en quoi il peut être prédictif ? J'ai du mal à comprendre comment un algorithme peut prévoir ou se situera sa cible dans les dixièmes de secondes à venir

Oui, tu as bien cette fonction sur ton D70.
La prediction est une sorte d'extrapolation basee sur le passe.  Il existe plusieurs types de modeles de prediction et je ne sais pas laquelle est implementee dans le D70, mais une tres connue est le filtre de Kalman http://en.wikipedia.org/wiki/Kalman_filtering#Predict

 
Ben c'est pas trop possible car en Europe le ciel n'est jamais noir... Si il l'était les astronomes n'iraient pas se géler dans le désert d'Atacama au Chili...
 
Plus ton temps de pose sera long, plus tu auras de détails dans le ciel (pas de noir donc) et inversement.
En fait la technique pour avoir un arrière plan noir n'est pas spécifique à la nuit, il suffit que le sujet soit éclairé beaucoup plus que le fond pour que ce dernier soit noir, même s'il est blanc en réalité !

Moi elles sont tout le temps au frigo toute l'année, je ne les sors que pour shooter quelques heures avant.  

 
 
ok, merci.

Bonjour bonjour,
 
ce soir fête de la musique ... donc photos en extérieur de nuit sur de grands espaces ouverts !
 
Vous auriez des conseils à me donner avec mon Ixus750 (un APN compact) ?
Je préconise de mettre en iso200 (400 c'est un peu crade quand même) , le flash à chaque fois bien sûr, mais je ne vois pas ce que je pourrai faire d'autre ... pas de trépier car je vais bouger énormément.

 
ok
 
je crains que ça pue le fromage après mais on verra bien

 
Si tu as un mode photo de nuit c'est là qu'il faut l'utiliser : en fait c'est un temps de pose plus long que le flash classique ou l'APN augmente le temps d'exposition pour laisser rentrer de la lumière puis flash, ça te permet d'avoir une photo plus équilibré que le premier plan blanc et l'arrière plan noir...

suite à la galerie de bricoman en ecosse (encore bravo ), je me demandais comment on pouvait calculer la duree necessaire a une bonne exposition sur une pause lente, notamment en pause B ?
 
edit: en argentique, hein

autrefois, il y a très très longtemps (début des années 80) ,je rajouttais 50% de temps d'exposition pour les poses au-dela de 2s, pour contrer l'effet swartzmachinchose. mais c'était du temps du kodachrome 25 et de l'ektar 125. les films d'aujourd'hui ne sont peut etre plus sensible à ce phénomène....

ma technique pour calculer le temps d'expo correct : je me mets en mode Tv à 30Sec (valeur max, apres c'est bulb) je regarde l'ouverture, et ensuite, je "calcule" la correspondance en doublant le temps d'expo  toutes les valeurs de diaph... c'est pas très clair, mais par exemple, à 30s t'es à 3.5, alors tu sais qu'à 5.6 tu sera à 60sec.
apres il ne te reste plus qu'à (re)trouver la liste des valeurs de diaph complete et de savoir quelles sont les valeurs "entieres". genre entre 3.4 et 4 il doit y avoir que 1/2Ev alors qu'entre 3.5 et 5.6 il y a 1Ev (enfin là je suis aux limites de mes connaissances, voir au dela    )
donc si quelqu'un confirme, ça serait sympa !
mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'entre certaines valeur de diaph, tu double ton temps d'expo (vu qu'il y a 2x moins de lumieres)...faut juste savoir lesquelles !
 
ps: apres relecture, ça resemble à rien ce que j'ai écris !  
edit: c'est vrai qu'en numérique c'est plus simple, si c'est raté, tu corrige et tu recommence !

 
 
Oui à chaque diaph entier, tu multiplie ou divise la quantité de lumière qui atteint le capteur ou le film, mais là ça parlait plutot de la réciprocité en argentique : au dela d'un certain temps de pose, la pellicule devient moins senssible et il faut allonger le temsp de pose par rapport aux calculs habitules.
 
Si ma mémoire est bonne, Bricoco à dit qu'il n'en tenait pas compte dans ses tophs.

pour des poses de 30 secondes avec de la pan-f (50iso), je ne rajoute pas de temps (seulement parfois un demi-diaph en plus quand la scène est sombre)

Ma mémoire n'etait pas mauvaise

 
arf, merci des reponses, mais j'ai été imprecis dans ma question:
je suis d'accord, mais le pb, c'est que mon boitier ne descend qu'à 2secondes max, apres c'est pause B
donc, comment je fais pour savoir si meme à 2 sec je suis sous exposé ? je ne peux avoir de reference pour faire une interpolation
me faut obligatoirement une cellule à main, non ?

Tu fais une mesure d'expo. Disons que ça te donne 1/8eme f/4.
pour allonger ton temps de pause, tu fermes ton diaph, disons à f22 ça fait 5 diaphs de différence (5.6, 8,11,16,22).Il suffit d'augmenter de 5 vitesses. 1/4, 1/2, 1sec, 2sec, 4sec. tu mets en pause B et tu exposes 4 secondes (avec un chrono pour calculer au plus juste et un déclencheur pour éviter de bouger ton boitier)

oki, merci bricoco
 
(ps: le 2 en orange sur la molette des vitesses, entre le 1seconde et la pause B, c'est bien 2 sec, hein ?)

ouaip  

puree, non seulement il fait de belles photos, mais en plus, il est incollable

tu n'aurais pas un AE-1 ?

heuuu oui  

bah c'est comme ça que je faisais avec le mine. Un des avantages du A1, c'est que ça monte à 30 secondes, et c'est plus pratique pour les poses longues

il est fort quand meme !
 
sinon, je suis content de savoir que j'avais bon dans l'ensemble.
le seul probleme que tu rencontrera c'est en photo de nuit , parfois, meme à f4 c'est deja au dela de 2 sec...

ah vi, j'avais oublie de preciser l'appareil, dsl bricoco
moamatt, c'est pour ca que je commence a regarder pour une cellule a main d'occaz

 
Schwartzschild
Mais ca n'intervient que sur des temps plus long que ca il me semble.
 
edit : avec un lien dote d'une explication des plus amusante http://frp.parisv.com/faqA.html#Schwartz

c'est un peu pour ça (et plein d'autres choses !) que je suis passé au numérique... d'ailleurs y a tjs une pelloche dans l'ancien ...!

quels serait vos conseils pour faire de la photo dans un théatre : placement très proche de la scène (<5m), éclairage assez fort de la scène, noir pour le public, sujets bougeant pas mal... j'ai tj du mal avec ça, surtout que le sans flash est obligatoire!
Je sais pas encore si je prends mon numérique (coolpix  4500) ou mon argentique (Nikon FE2, avec du 400 dedans actuellement)...des conseils?

Mon experience est que meme si la scene semble recevoir un eclairage assez fort, celui-ci n'est en realite:
1 - pas si fort, car le fait que le public soit dans le noir, augmente l'impression d'intensite ;
2 - pas equilibre en termes de couleurs, souvent beaucoup de rouge.
 
La consequence est qu'il faut monter en ISO pour pouvoir figer le mouvement. Donc il y aura du grain.  Entre le grain numerique du Coolpix 4500 et le grain argentique d'une pelicule 400, le choix va directement vers l'argentique.
 
Maintenant, je ne connais pas TON théatre...

ok merci bp!!! pour la teinte rouge, tout à fait d'accord, j'avais eu le pb l'autre fois.

Hello, je suis l'heureux possesseur d'un compact fuji f30, et étant un ultra débutant, j'ai quelques questions techniques:
 
1/ Lorsque je me rends compte que les contrastes d'exposition sont trop forts (par exemple par un ciel très lumineux, ou bien dans des clairs-obscurs), j'appuie à me-course sur le déclancheur pour faire la mesure de lumière sur la bordure entre le ciel et le reste ainsi j'obtiens une exposition correcte et je peux recadrer à ma guise. Néanmoins, en faisant ainsi, on fait la map en même temps que la mesure photométrique. Ma question est donc la suivante: la map n'étant pas faite là où la photo va être prise, j'ai remarqué que parfois les photos n'étaient pas bonnes car la map ne correspondait pas à ce que je coyais. Vous comprenez? Comment puis-je pallier à ceci pour pouvoir avoir une bonne photo, avec une bonne mise au point, sachant qu'il y a focus central et multi comme option. Lequel choisir? Choisir une petite ouverture changerait-il quelque chose?
En gros, comment faire?
 
2/ La deuxième question concerne la map: conseillez vous de laisser un focus multi ou bien de laisser en map centrale? De même pour la mesure de lumière: centrale, multi, moyenne?
 
Merci beaucoup!
 

Question qui m'intéresse aussi !
   

Je voulais un renseignement au sujet des lamelles.
Vous disiez qu'elles déterminent en partie la qualité de l'objectif.
J'ai fait récemment l'aquisition d'un TAIR A11 2.8/135 (obj. à vis 42mm de fabrication Soviétique).
Je travail sur un vieux Zenith 122 (de même origine).
Les lamelles que je trouve sur le TAIR son au nombre de ....20!!!
les soviètes étaient-ils si bon en optique ou alors mon objectif échappe-t-il à la règle ?
 
Merci pour ce topic très instructif; en tant que débutant j'apprécie beaucoup!
Ciao

Y a pas que les lamelles
 
Les lamelles jouent surtout sur le bokeh, c'est-à-dire le flou de tout ce qui est hors zone de netteté. Plus il y a de lamelles, plus il sera fondu et joli

Salut,
 
4 petits cas concret pour les pro : Dans les cas suivant que se passe t il et quand faut il les utiliser (en manuel sur l'apn M).
 
Diaphragme mini vitesse lent
Diaphragme mini vitesse rapide
Diaphragme max vitesse lent
Diaphragme max vitesse rapide
 
J'ai lu les explication au debut de ce topic, mais je n'ai pas tous compris.
Merci
 

Diaph mini grande profondeur de champ , vitesse lente objet en mouvement flous
Diaph mini grande PDC , vitesse rapide , objet en mouvement net
Diaph grand ouvert faible PDC , viltesse lente objet en mouvement flous
Diaph grand ouvert faible PDC , vitesse rapide objet en mouveçent net  
 
Quand je dis objet en mouvement net c'est independant de la mise au point .
 
J aurais pu resume a :
Plus tu ouvres ton diaphragme plus la PDC est courte
Plus tu augmentes ta vitesse et plus les objets rapides seront net (arretés)

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Ok,
 
Je viens de rentrer de balade. J'ai voulu photographier une fontaine et une cascade avec une vitesse rapide pour figer l'eau (priorité vitesse), mais la photo était trop sombre. Je suppose que plus la vitesse est élevé encore moins de lumière peut rentrer.
Est ce que vitesse rapide veut obligatoirement dire ouverure petite ?
 
Avec mon A700 j'ai du mal à faire le réglage manuel.
Y a t il un topic ou un site avec photo a l'appui pour éclaicir ses explications.
Merci

 
Si tu as correctement fait ta mesure d'exposition, et que la photo est trop sombre, ca veut dire que ton objectif n'ouvrait pas assez pour pemettre en meme temps une grande vitesse et une exposition correcte.
 
Il semble que ton Canon PowerShot A700 ait un objectif qui ouvre au maximum a f/2.8.
Prenons l'exemple ou tu es a f/8 et la vitesse est de 1/100 seconde et tu veux une vitesse plus grande.
Tu auras la meme exposition si tu double la vitesse et ouvre deux fois plus:
- f/8 - 1/100 sec
- f/5.6 - 1/200 sec
- f/4 - 1/400 sec
- f/2.8 - 1/800 sec
 
Si tu veux aller encore plus vite, par exemple 1/2000 sec, alors ton objectif reste a f/2.8 mais ta photo devient sous-exposee.
 
 
PS. L'eau est souvent plus belle PAS figee, mais ca c'est un autre debat.

Ok, je commence a capter le truc.
Pour la vitesse, on peut regler le A700 de 1/2000 à 15''. Je n'ai pas la noation de ce permet de faire cette plage. Pouvez m'indiquer les vitesses les plus utilisées (apparement 1/250 est une moyenne), et des exemples pour illustrer toute la plage.