Reprise du message précédent :
Pour en revenir sur les modes des boitiers, voici comment j'aimerai avoir les choses.
Mode A : On choisir l'ouverture et le boitier règle lui même la vitesse et la sensibilité, avec éventuellement une vitesse mini.  
Ce qui serai très utile selon moi, ça serai d’appliquer des "poids" aux différents paliers. Plus la palier devient critique (plus la vitesse baisse ou plus les iso montent), plus le palier deviendrai dur à franchir. Ainsi, comme évoqué plus haut, l'appareil ne choisirait pas 1/60s et 100 ISO mais plutôt 1/240 et 400 ISO. En effet, le poids pour passer de 100 à 400 serai assez faible puisque dégradant assez peu l'image. Par contre, la vitesse de 1/60 est souvent critique, on essaye de l'augmenter.  
Même chose en mode M avec une vitesse assez élevée, l'appareil chercherai lui même à monter un peu les iso en ouvrant un peu (et pas l'un à fond puis l'autre une fois une limite atteinte). Pour un objo @1.8, il serai dommage d'être à 3200ISO et F12 ou 320ISO et F1.8. Avec ce systeme de poids, on aura quelque chose d'entre deux, avec par ex 560ISO et F2.2, pour atténuer les défauts d'une photo prise avec un objo trop ouvert ou à trop hautes sensibilités.  
 
 
Une question maintenant !
A votre avis, vaut il mieux être à PO, 3200 ISO et vitesse critique pour être bien exposé, ou plutôt choisir PO 1600 ISO et vitesse critique et remonter l'expo en post traitement ? Je part du principe que le boitier se comporte "correctement" à 1600 et "retraitement mal" à 3200.  
 
Dans la même veine, comment améliorer ce grain assez marqué (1600 et 3200 ISO notamment) en post traitement ? Plutôt d'abord adoucir le grain et remonter l'expo ? dans l'autre sens ? une étape en plus ?

J'ai déjà expliqué plein de fois le mode que tout appareil devrait avoir de base, à savoir un ISO AUTO semi-manuel qui bascule la vitesse d'expo en automatique en cas de surexpo à la sensibilité native (ISO 100 le plus souvent suivant l'incrément et le mode d'expo choisi).
 
 
J'vais peut-être en choquer certains ici, mais tout système de PDV qui implique de choisir la sensibilité ISO est caduque, car la valeur ISO est une valeur qui doit toujours tendre vers la même direction.
Moi même, je gère la plupart du temps manuellement la sensibilité de mon appareil (D600/D4), mais c'est simplement par le défaut inhérent du système de PdV de l'appareil, logiquement je ne devrais pas à avoir le faire !!! mais le problème c'est que l'option ISO-AUTO est totalement biaisé par le fait qu'elle implique une surexpo possible une fois arrivé à la valeur ISO native, ce qui est d'une débilité profonde.
 
Parfois j'ai l'impression que la valeur ISO est une valeur dogmatique de la photographie et que tout système qui verrait à en éliminer son implication directe chez l'utilisateur  serait vue comme un système hérétique.
Ne reste plus qu'à développer son propre firmware en opensource, mais bon j'ai pas les connaissances pour ça, loin de là ...

"  mais tout système de PDV qui implique de choisir la sensibilité ISO est caduque , car la valeur ISO est une valeur qui doit toujours tendre vers la même direction.  
 
Comment ça ?
 
"Moi même, je gère la plupart du temps manuellement la sensibilité de mon appareil (D600/D4), mais c'est simplement par le défaut inhérent du système de PdV de l'appareil, logiquement je ne devrais pas à avoir le faire !!! "
 
Même question....

 
On rêve tous de pouvoir programmer au quart de poil la stratégie d'automatisation de son appareil... il me semble que sur certains modèles pros (tweakes ou non) c'est possible, mais c'est loin d'être la règle.
 
Tu peux quand-même jouer avec certaines règles dispos sur pas mal de reflex, comme le fait de favoriser ou retenir la montée ISO sur toute la plage (à défaut de pouvoir définir des paliers).
Tu peux aussi plafonner la plage "ISO Auto" sur à peu près tous les modèles.
 
Bref, avec un peu d'ingéniosité, on peut quand-même approcher le comportement de l'appareil de ce que l'on en attend.
 

 
Dans la plupart des cas, il est préférable de pousser l'ISO que pousser l'expo au développement.
 
La seule exception est quand tu te trouves à ISO très bas (50~200) et que tu souhaites capter un max de nuances dans les hautes lumières (photo de ciel, par exemple)... et encore, c'est plus vrai chez Canon que sur les autres marques (à cause d'une courbe de dynamique relativement plate dans les bas ISO)
 
Dans les scènes où il n'y a pas de hautes lumières, il est même conseillé de faire l'inverse : tu surexpose d'un cran grâce à un ISO supérieur, pour réduire la part de bruit des tons moyens et augmenter les nuances des ombres, qui souffrent plus du bruit.

" On rêve tous de pouvoir programmer au quart de poil la stratégie d'automatisation de son appareil "  
Pas moi, l'automatisation en m'intéresse pas.
 
"Dans la plupart des cas, il est préférable de pousser l'ISO que pousser l'expo au développement. "
 
Si on a un appareil et /ou un logiciel suffisamment performant et récent.
Perso, j'ai un 450D et LR 4.4, j'évite autant que possielb d'aller au delà de 800Iso, , je prefère aller à +1 voir +1.5 IL et récupérer l'expo ensuite sur ordi, car récupérer le bruit c'est galère et ça dégrade la photo.

Il est normal que tu ne puisse pas descendre sous la sensibilité native d'un capteur, puisqu'elle est native. C'est aussi impossible que de vouloir afficher du 4k sur une dalle FHD.

La sensibilité ISO correspond à un taux d'amplification du signal des photosites, c'est pas une donnée abstraite et dogmatique mais un paramètre physique aussi concret que
Un constructeur peut très bien proposer un capteur dont l'ISO natif serait de 25, mais alors il s'en sortirais 4 fois moins bien à ISO 100 ou 1600, et ça ne répondrait pas au besoin du plus grand nombre.

Ensuite, je ne vois pas trop ton problème : tu peux très bien être en priorité ouverture avec vitesse ET iso auto, non ?

Sur mon k-3, j'ai un mode tAV, qui permet de fixer un couple vitesse/ouverture et à laisser le boîtier choisir la sensibilité. C'est un mode très utile, mais si tu te met à des valeurs improbables (genre f/1.4 et 1/25s en plein soleil ou f/16 et 1/100s à la bougie), ça ne marchera évidement pas.

Si je regarde les données de laboratoire (DxO), le SNR (rapport signal/bruit) du 450d entre ISO 800 et 1600 double exactement (+3 dB), ce qui signifie qu'en poussant de 1IL dans ton logiciel tu arrivera rigoureusement au même résultat.
En revanche, en passant de ISO 800 à 1600, tu ne perd que 0,7 IL de dynamique, alors que tu en perdra toujours mathématiquement 1 IL en poussant dans ton logiciel.
Là ou tu perdra il est vrai sur le 450D, c'est dans la richesse des nuances de couleurs (1.5 bit de profondeurs perdue).

Cela me fait dire que tu as probablement raison de pousser ainsi dans le cas d'une scène assez homogène où tu cherchera plus la richesse des teintes (portrait), mais qu'il vaudrait mieux faire l'inverse si tu cherches la richesses dans les ombres et hautes lumières (paysage).

le tAV est exactement identique au mode M +isoauto chez les autres constructeurs...

et le mode 50 isos chez canon ?

Quand je parle de dogme de la "valeur iso", je ne remet pas en cause la valeur réelle de ce point, qui est un fait purement technique et non discutable, mais je parle de dogme dans l'approche qu'en a l'utilisateur.
 
En photographie numérique, il n'y a aucune raison de choisir manuellement la sensibilité du capteur, et c'est bien ce "choix manuel" que je nomme de dogmatique dans le sens ou c'est un héritage de l'époque du film argentique. C'est du numérique vue à travers le prisme de l'argentique, une vision qui ne s'est pas adapté au concept, je m'explique :
 
A l'époque de l'argentique, le choix de la sensibilité, était un choix factuel qui impliquait un combo de matériel différent (film/appareil).
Mais maintenant avec le numérique, on ne choisit plus la sensibilité de l'appareil, le capteur numérique capte un signal et l'amplifie simplement plus ou moins, ça devient donc un facteur indirect qui s'adapte en temps réel aux contraintes d'ouverture et de temps d'obturation, plus la peine donc de prendre ce facteur en compte.
En effet il n'y a aucune raison de choisir manuellement un facteur qui doit tendre toujours vers une même direction.
 
Dans les faits :
 
1) Je choisis l'ouverture
2) Je choisis l'obturation basse limite suivant le contexte
3) J'incrémente si besoin (contre jour, high key ...)
4) l'appareil respecte les précédentes valeur en choisissant la valeur ISO la plus basse possible (et augmente la vitesse d'expo si la valeur ISO native est atteinte)
 
 
-Problème de l'ISO-auto en mode M ==> une fois la valeur ISO native atteinte, l'appareil surexposera car la vitesse ne sera pas corrigée.
-Problème de l'ISO-auto en mode priorité ouverture (du moins sur mes appareils Nikon) ==> La valeur seuil n'est pas réglable à la molette, mais seulement dans les menus, la réactivité devient totalement rédhibitoire.

C'est juste du 100 sous-exposé artificiellement

Les personnes venant de l'argentique ont été obligé de faire avec et ont gardé l'habitude. Comme les profs de photo et autres gourous/écrivains sur le sujet ont débuté en argentique (qui était roi encore il y a 10-15 ans seulement), ça laisse des traces.

Mais les constructeurs ne s'y trompent pas: quand tu achètes un apn, l'ISO est par défaut automatique, et son réglage assez peu accessible (sauf en haut de gamme), donc à mon sens c'est un faux problème.

donc, on descend bien sous la sensibilité native d'un capteur

Bah pour moi ça sera un faux problème le jour ou la vitesse seuil sera modulable par molette, tant que ce n'est pas la cas la gestion de l'ISO restera pour moi un problème.

Au passage, si quelqu'un connaît la référence d'un APN ou la vitesse seuil mini peut être assignée par molette, je serais curieux de connaître la référence .
Et par la même occasion de savoir si c'est possible chez Nikon, car j'ai fait des recherches dans le manuel, et impossible de trouver la solution, mais peut-être suis-je passé à côté ? ça serais pas la première fois  

J'vais faire une petite mise en contexte de la valeur vitesse seuil assignable par molette (ce que je fais déjà mais jamais en pleine journée ensoleillée par risque de surexpo, cf explications message précédent)

Exemple en photo animalière, avec un 300mm F4 stabilisé (histoire de ne pas être trop élitiste   )

Un oiseau est posé tranquille sur une branche ==> Je règle par un simple coup de molette ma vitesse seuil au 1/160
L'oiseau s'apprête à s'envoler ==> 5 crans vers la droite, passage au 1/500 (et croyez moi, avec un minimum d'expérience, ce genre de réglage se fait en moins d'une seconde à l'aise).
Un nouvel animal à l'arrêt apparaît dans mon champ de vision ==> un coup de molette vers la gauche pour repasser au 1/200 voir moins.

Autres exemples

Sport : dans la plupart des sports il y'a des phases de mouvements rapides, et des phases de mouvements lents voir des arrêts
Photos d'enfants etc...

La vitesse seuil assignable par molette permet une optimisation parfaite sans jamais se soucier du réglage ISO, on choisis l'ouverture qu'on veut, la vitesse limite, et l'appareil ensuite choisis le plus bas ISO possible et augmente la vitesse une fois arrivée à la valeur native ISO100 ou moins suivant les appareils.

Ce procédé très réactif permet par exemple d'éviter de se retrouver à topher un piaf sur une branche au 1/2000 à ISO6400 simplement parce que t'as un preset par défaut durant toute ta séance qui est basé sur le fait d'avoir un oiseau net en vol.
Ça peut aussi éviter de shooter Bolt au 1/4000 au moment de sa pose de l'éclair  

Réactivité, adaptabilité, optimisation ... la nature intrinsèque du numérique offre des possibilités qu'il serait idiot de ne pas exploiter.

Après il faut aussi raison-garder et savoir prendre la technologie avec recul et raisonnement. Il est évident qu'il ne faut pas chercher à tout prix à optimiser chacune de ses prises de vues, car là on passera immanquablement à côté de l'essentiel, à savoir la composition émotive de la photo, parce que la photo ce n'est évidemment pas que des formules mathématiques.
Comme dans tout, il y'a un juste milieu, charge à chacun de le trouver, et d'exploiter à sa juste valeur ce que peut nous offrir les possibilités du numériques  

Je ne comprend pas ton problème: puisque tu optimise ta vitesse en fonction de la situation avec dextérité, quelle est l'utilité d'un seuil de vitesse ?

 
Heu...
 
La priorité vitesse + iso auto.
 
Si tu veux gérer l'ouverture, mode manuel + iso auto.  
 
Tu gères ta vitesse avec ta molette
 
Alors, oui, ça te donne pas une vitesse minimale, mais vu que tu veux la paramétrer en fonction des conditions, autant utiliser la prio vitesse.

J'avoue que je comprends pas non plus

Puisqu'on en est à parler d'ISO.  
 
Bien longtemps je n'ai juré que par le ISO 100 ou 200 en étant toujours limite en vitesse.  
Ca allait très bien sur mon vieux Nikon D90 qui chiait en spray passé ISO 800.  
 
Puis j'ai changé de boîtier et boum boum. Aujourd'hui me voilà avec un D800. Full frame donc et bazilions de pixels.  
Et moi comme un idiot je continuait à ne jurer que par ISO 200 et être dans les choux en vitesse et je ne comprenait pas pourquoi j'avais autant de photos flous.  
Je me suis dit. Mais merde quoi, l'AF est bon (j'ai pas mal fait de mal aux mouches sur le micro ajustement AF). Donc stop les bêtises. On se cale a mini 2*focale pour la vitesse. Donne moi du ISO 3000, ISO 5000 mais donne moi de la photo nette. Meme en extérieur. Osef. Ça marche beaucoup mieux.  
 
Bref. Tout ça pour dire (meme si c'est évident quand on réfléchi un peu) photo nette et bruitée > photo floue propre.  
 
Note. Le D800 est vraiment impardonnable sur le flou de bougé. Vraiment vraiment.

Tu fais du JPEG ou du RAW ? En RAW, si tu trouvais le 1600 ISO du D90 moche, tu dois pas être plus satisfait du 6400 ISO du D800 non ?
 
D'ailleurs la qualité d'image à ISO donnée dépend énormément de la scène, pour des images de sport quand l'éclairage est bon, on peux faire du 1/1000 et le 3200 ISO est propre en APS-C, au coin du feu, le 3200 ISO du meilleur plein format ne doit pas être magnifique.

 
Je passe rarement les ISO 5000 sur le D800. Pas vraiment besoin. A moins de prendre des photos dans le noir avec un cul de bouteille.  
Et de toute façon la plus grand capteur donne un gain en lumière "reçue".  
 
Non le D800 est magique. C'est tout    "Full frame uber alles"
 
Mais c'est vrai. Les haut ISO touchent moins les tons clairs et donc c'est beaucoup plus simple sur certaines scènes.

Question à la con du jour:
vous n'êtes pas pétés de thune; et vous cherchez un bon couple DSLR/FF-135...vous prenez quoi?  
Budget inf/moy genre 6D+135...

deja pas un 135

Niveau tarif? Ou niveau goût?
Parce que j'ai un vieux jupiter 135 et franchement j'adore les photos que cette focale suggère...mais c'est un vieil objo, c'est dur de shooter en manuel rapido et au niveau des contrastes c'est faiblard également...

Si tu veux rester dans les vieilleries, les 135 sont faciles à trouver, pas cher et avec de très bons rendus.

Si tu veux de l'AF, un rendu qui s'en rapproche dans un budget restreint, tape plutôt dans un objo macro 90~105. Ils sont irréprochables sur le piqué et la disto, ils sont courants y compris en occase et restent relativement compacts.

Leur seul défaut notable est que leur course de MAP longue et lente (macro oblige) rend l'AF moins véloce, mais tant que tu ne tate pas de l'oiseau ça devrait aller.

 
Le bokeh n'est pas nerveux dans ces objos macro? Je pense au canon 60 très très bon en macro mais en portrait il n'a pas le rendu d'un 85 et encore moins d'un 135. Qaund je dis "rendu" je pense à "isolement d'un sujet à +/-longue distance"...

Crémeux serait plus adapté selon ma modeste expérience mais c'est sur que comparé à celui d'un Pentacon 135 preset ça ne sera pas tout à fait la même chose

Enfin, il ne faut pas te baser sur l'expérience d'un macro pensé pour la reprographie, donc de sujets plats (souvent le cas des 60mm) et les 100mm et plus plutôt conçu pour la nature, donc les scènes en relief.

En tous cas, je te donne une piste, libre à toi de l'explorer ou non

C'est possible.... J'ai un peu de mal à transférer ton raisonnement dans la "vraie vie".
Et ton même raisonnement me fait dire qu'à un certain niveau, li faudrait presque mieux être calé en traitement du signal/informatique/électronique qu'en autre chose...

Pour les 1.5 bit de profondeur perdu, j'aurai tendance à te dire dire " tant que ça"? mais au final, je vois pas ce que ça représente en vrai.

Toutes les echelles sont logarithmiques.

SNR: le bruit double tous les 3 dB
Dynamique: chaque IL en plus double la distance entre le point noir (bouché) et le point blanc (cramé) de ta photo.
Couleurs: chaque bit permet de doubler le nombre de nuances de teintes.

Je m'exprime peut-être pas de la meilleure façon pour faire passer le fond de ma pensée, car vos solutions ne sont pas exactement en rapport avec ma demande.

En fait, je cherche un mode (réalisable mais non présent dans les reflex), qui élimine totalement la prise en compte du facteur ISO pour l'utilisateur.

Un mode qui exploite pleinement le potentiel du numérique pour éliminer ce paramètre de l'esprit du photographe, et un paramètre en moins dans l'esprit c'est plus de liberté pour le feeling instantané et l'émotionnel, car moins il y'a de réflexion purement technique, mieux c'est.

Vos conseils :

prio vitesse + iso auto ==> bah là premièrement ça ne solutionne pas le problème de la vitesse fixe, mais en plus ça rajoute le prob qu'on ne peut plus gérer le diaph, donc là ça empire la situation  

manu + iso auto ==> la vitesse gérée à la molette n'est pas un seuil mais une vitesse fixe, le problème ? on sait pertinemment que dans ce mode, on a un risque de cramage dès que la lumière et/ou ouverture sera augmentée. Avec ce mode on doit donc toujours garder à l'esprit la valeur ISO (de manière indirecte, couple vitesse/ISO non viable) pour éviter le cramage (sauf dans des situations de faibles luminosité permanentes comme la nuit), mon esprit n'est donc pas libéré de ce paramètre que je trouve caduque dans le monde du numérique.

Ce que je cherche :

manu (avec vitesse non fixe mais en seuil) + iso auto ==> Avec ce mode, plus aucun risque de surexpo (sauf cramage au 1/4000 1/8000 à PO, mais là c'est la limite matériel), et surtout une réactivité à toute épreuve avec une optimisation permanente du couple vitesse/ISO.
Avec ce mode, la sensibilité n'est plus du tout à prendre en compte, c'est en facteur qu'on peut totalement éliminer de son esprit en toute situation pour se concentrer sur l'essentiel.

Ce que je dois prendre en compte avec ce mode

1) L'ouverture que je veux suivant le rendu (PdC)
2) La vitesse minimale (à la molette) requise par rapport au contexte présent (ex 1/50 en paysage, 1/160 en portrait, 1/500 en sport etc...)
3) Je shoote !!!

Ce système permet de libérer l'esprit du photographe d'un paramètre supplémentaire dans quasi toutes les situations, ce mode serait simplement inefficace dans certains contexte précis comme par exemple le fait de vouloir un effet de filé avec une vitesse précise, une photo de nuit étoilé .... mais ce sont des situations anecdotiques face à la multitude de situations que ce mode pourrait couvrir.

Et ce mode est facile à mettre en place, ce n'est ni plus ni moins qu'un mode priorité ouverture + iso-auto avec le vitesse seuil gérée à la molette !!!

Et pour moi le mode priorité ouverture + iso-auto actuellement présent est justement caduque dans le fait qu'il faut passer par le menu pour changer de vitesse, ce mode ne permet donc pas de s'adapter au contexte du terrain de manière réactive, et de plus le fait de devoir passer en permanence par le menu ajoute une complication dans l'esprit du photographe qui élimine totalement le bénéfice de l'abandon du réglage de la valeur ISO.

Franchement je vous laisse réfléchir à ce mode [Manu (vitesse seuil) + ISO-auto] , et je vous mets au défi de me démontrer qu'il ne surpasse pas tout les modes actuels dans la "quasi" totalité des situations.

 
Sur quel boîtier ?
 
Sur mon D90, c'était justement ma solution de contournement parce qu'il ne voulait pas prendre l'iso auto en mode M.
Alors je me mettais en mode A ou S.
Par exemple en mode A (l'inverse en mode S) : une molette me servait à changer l'ouverture, l'autre paramétrée comme il faut me permettait de changer la vitesse avec le décalage d'expo comme conséquence directe, mais en paramétrant l'iso-auto avec les seuils de vitesses et d'iso j'obtenais ce que je voulais.
 
Sur le D7200 c'est encore plus pratique puisque le mode M le permet, avec encore plus d'options
 
J'entrais dans les menus pour mettre tout ça en place, mais une fois fait : les deux molettes + le bouton et molette pour forcer un changement d'iso temporaire quand le besoin se faisait sentir.

Sur le D7200 en mode M tu arrives à changer la vitesse seuil avec la molette avant ?  
 
On est bien d'accord que le but recherché est une vitesse seuil, et non une vitesse fixe.
 

La solution pour toi serait peut-être plutôt le mode P en ISO auto: tu peux definir ton couple vitesse/ouverture, l'appareil devrait prioritairement faire varier l'iso avant de toucher à la vitesse ou l'ouverture.

Qui plus est, il me semble que sur certains modèles le mode P peut être sous-priorisé vitesse ou ouverture: tu peux te trouver avec un mode S un peu assoupli

J'avoue ne m'être jamais vraiment intéressé au mode P, j'vais creuser un peu par là ...

Toujours est-il que la solution devrait être simple, et devrait même être le fonctionnement basique de l'appareil.

Pour vulgariser de manière très simple l'implication technique du photographe.

1) Choisir l'ouverture
2) Choisir le temps sous lequel il ne faut pas passer
point barre !!!

Il n'y aucune raison de rajouter un choix humain face à ces 2 paramètres clés, et je ne comprends pas pourquoi tous les systèmes de bases compliquent intentionnellement cette situation qui est pourtant d'une simplicité et d'un pragmatisme sans faille.
En gros la logique du numérique actuel, c'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ...

 
Comme je l'ai dit la dernière fois, je pense moi aussi que la notion d'ISO devrait disparaitre de l'interface utilisateur des appareils numériques. Si ça continue, on risque de se retrouver avec des appareils "sans ISO" (sans amplification variable) dont l'interface utilisera encore le concept d'ISO ! D'ailleurs je me demande si ce n'est pas le cas de certains appareils Sigma...
 
Le problème c'est que beaucoup d'utilisateurs utilisent à tort les ISOs comme un moyen d'évaluer la qualité d'image. Par quoi les remplacer ? Le top à mon avis serait un histogramme RAW en live, ainsi qu'un clignotement des zones crâmées, ce qu'un EVF ou un viseur hybride (EVF en surimpression d'un OVF) peut offrir.
 
Concernant la gestion de la vitesse mini, la difficulté est de s'adapter à tous les cas de figure : figer le mouvement ou donner un certain rendu du mouvement (via un mécanisme de "compensation du figeage" similaire à la compensation d'exposition ?) ; gérer le mouvement de l'utilisateur (détecté via les accéléromètres du système de stabilisation), ou celui du sujet (via les systèmes de suivi de l'AF).

On n'en est pas encore là. Certes, les progrès des capteurs permettent de ne plus être obnubilé par la sélection de la sensibilité, mais ça reste une info utile.

Personnellement, j'ai besoin de savoir quand je shoote au crepuscule quand je dois troquer mon zoom contre une focale fixe pour gagner quelques stops, parce que monter à 6400 et plus ne me convient pas.

Sans compter qu'il existe encore un certain nombre de cas où un paramétrage complement manuel est encore necessaire comme les poses longues, ou l'astrophotographie.

Je vais te donner un exemple concret avec mon k-3: j'ai trois modes utilisateurs, tous en mode P.

Mode 1 :
Plage iso 100-12800, montée iso rapide
Sous-mode "sport": favoriser la vitesse.

Dans ces conditions, la vitesse minimale est de 1/125 en grand angle, et augmente avec la focale pour atteindre 1/500 à 300mm

Si le plancher ISO est atteint, la vitesse va augmenter, et la vitesse ne diminuera que si l'ouverture et l'ISO max sont atteint.

Mode 2 :
Plage 100-3200, montée ISO lente
Sous-mode "portrait" favorisant l'ouverture

Dans ces conditions, la vitesse sera généralement au moins suffisante pour eviter le flou de bougé.

Mode 3 :
Plage 100-1600, montée ISO lente
Sous-mode MTF favorisant l'ouverture optimum pour le piqué.

Config que j'utilise parfois en paysage pour profiter d'un max de détails.

 
...euh non.
L'acces au choix iso c'est aussi et surtout la possibilité de bloquer la triplette iso-diaph-vitesse sur une expo donnée, assumée, et parfois diamétralement opposée à la propal du boitier.
 
La mesure d'expo n'étant pas une science exacte, il y a des situations ou c'est vital de bloquer cette triplette. Tu parles de chercher a te libérer l'esprit: c'est justement un vrai mode M ( en iso non auto) que tu t'en libères le plus en fait...

Bah tu vois, ça, mise à part peut être pour la couleur, avant ton post, je le savais pas.
 
Le SNR, relève du traitement du signal
la Dynamique est un croisement entre informatique et électronique.
Pour la couleur, c'est clairement de l'informatique.
 
Ce que je veux dire, c'est qu'avec le numérique, c'est trois thème ne font PAS appellent aux  classiques de la photo, à savoir ouverture et vitesse.

Ce sont les mesures de la capacité d'un capteur à capter, normal que ça n'ait pas grand-chose à voir avec l'art de la photo.

Le problème était déjà le même en argentique, quand il s'agissait de choisir entre la sensibilité du film et la poussée du développement.

On retrouve aussi à peu près la même chose dans la musique (et la sonorisation), par exemple.

Bonjour à tous les participants,
Cette photo m'intrigue mais j'me dis que ça doit être un truc bateau, alors je viens sur le topic débutant
 
Une idée de la technique utilisé pour un tel rendu ?
 

C'est une photo faites d'en haut avec un fish-eye très marqué, quasi-circulaire, du genre Sigma 4,5mm ou Peleng 8mm sur plein format.

C'est un panorama avec effet planète.  
 
Il y a des tutos sur le net pour la technique :  
 
http://phototrend.fr/2011/06/mp-90 [...] t-planete/

Merci pour ta réponse !
Je retiens le nom de la méthode : panorama effet planète, polar panorama ou panorama circulaire
Ca n'a pas l'air très sorcier en plus... à tester !