Reprise du message précédent :
Bonjour à tous,
 
Je viens d'acquerir un Nikon D7000, mais pas de bol, le guide est en chinois.
 
je suis aller faire quelques photos aujourd'hui.
 
C'est pas du tout original, je préviens du classique, je teste l'appareil donc svp soyez indulgents (ou pas)
Photo 1: focus sur la pierre devant moi  j'arrive pas a faire un focus sur une zone particulière, pas le choix de l'autofocus.  

Photo 2: mais des fois il fait bien l'autofocus sur moi.

Photo 3:  

 
originalité on verra plus tard l'aspect création  et  tout., la je cherche a résoudre l'aspect apprentissage des commandes.
 
photo 4 ici je voulais faire un jeu d ombre et lumière. la sortie du tunnel je cherchais à la rendre la plus blanche possible. Avec la silhouette qui ressort. Quels sont les bons réglages ?

exif

 
Photo 5: une grenouille qui pleure. Je souhaite un effet de flou dans les jets d'eau, par une prise longue. Or si j'essaye de faire une de 20-30 sec j'obtiens une photo brulée. j'ai reussi une photo courte plutôt coup de bol. Quel sont les réglages que je devrais utiliser pour avoir ca ?

exif :

 
Voila déjà les questions du jour.
 
Merci de votre aide.

D'abord.. pourquoi avoir tout placé en spoiler??

Pour le manuel, tu peux le trouver en PDF sur le site de Nikon....

Pour la pose longue, pour la flotte: clairement en plein jour, 20 ou 30sec c'est pas la peine... ou alors il te faut un filtre qui atténue la luminosité (ND400 / 800 et autres)
Fais des tests avec des vitesses plus élevées...
Petit truc que je m'étais trouvé tout seul : je baisse l'IL au maxi, et je teste: tu gagnes un tout petit peu de temps en plus

Pour l'histoire du focus sur toi ou la pierre... tu as un mode AF qui te permets de déplacer la zone de l'AF (cf manuel)....

voilà.. comme ça en rapide, mais je ne doute pas qu'on te donne bien plus d'infos pertinentes

Et amuse-toi bien!!!

ça tombe bien, on trouve des guides sur Internet : http://nikoncanada-fr.custhelp.com [...] n-du-d7000

pour faire le focus sur une zone donnée, il faut utiliser les différents collimateurs (cf. le manuel pour comment faire en détail, sinon il y a un topic D7000 pour toutes les questions liées à cet appareil en particulier : http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 0883_1.htm )

dans ce cas particulier où l'appareil est posé et où tu es à une distance qui sera toujours la même, ça peut être une bonne idée de faire ton focus une fois pour toutes, quitte à faire deux ou trois photos dans le vide pour vérifier que c'est bon.

quand tu as trouvé le bon focus, tu passes ton objectif en mode manuel, et le focus ne bougera plus pour les photos d'après tant que tu ne toucheras pas à la bague ou que tu ne repasseras pas en mode auto.

ici ce n'est pas juste une question de réglages mais une question de lumière. tes expositions ne sont pas si mauvaises par rapport à ce que tu voulais faire, mais ton tunnel n'est pas assez sombre et ton sujet est trop éclairé pour créer un contraste suffisant.

normalement, il faudrait te reculer et faire avancer ton sujet de manière à ce qu'il soit plus dans l'ombre, ce que tu as fait sur la seconde photo, sauf que l'intérieur du tunnel a l'air limite plus clair que son entrée, ce qui empêche ton effet de marcher.

cela dit, si on suppose que l'intérieur est suffisamment sombre, ça n'aurait pas forcément épargné un peu de retouche pour assombrir ton sujet et finir de cramer l'entrée, mais là les conditions n'avaient juste pas l'air d'y être pour faire ce que tu voulais.

en général en plein jour, même une pose de 1" ça va tout cramer. si tu veux faire 20 ou 30" de pose en plein jour, il faut que tu achètes un filtre ND (et un trépied...), mais il n'y a pas forcément besoin de faire 20" pour le genre d'effet que tu voulais ici.

en pratique, si tu veux avoir le temps de pose le plus long possible, il suffit de te mettre en mode A, 100 ISO, et tu fermes le diaphragme à fond. si le temps que l'appareil te propose est toujours trop court, tu peux essayer de forcer un temps plus long en passant en mode manuel ou en mode S, mais tu vas très probablement cramer ta photo.

il faut aussi faire attention quand tu travailles avec des vitesses lentes à main levée. de manière générale, il faut essayer d'être à des vitesses plus rapides que 1/focale pour éviter d'avoir du flou de bougé (donc par exemple plus rapide que 1/20" à 18 mm, plus rapide que 1/60" à 55 mm...). si tu as un objectif stabilisé, tu peux descendre un peu plus bas que cette règle indicative, mais il ça ne change rien au fait qu'il faut faire attention à ne pas bouger et retenir ta respiration quand tu déclenches.

cela étant dit, pour prendre le cas particulier de ta photo :

- le fait que l'eau ne soit pas figée est due au fait que tu étais à 1/20", ce qui est une vitesse assez lente.
- la qualité d'image n'est pas géniale à cause de la sensibilité et du diaphragme que tu as choisis. ça vient de deux choses : la sensibilité élevée (1000 ISO) et le diaphragme très fermé (f/29 - en général, la qualité d'image se dégrade quand tu fermes plus que f/11 ou f/16). ça ne sert à rien de pousser la sensibilité si tu cherches une vitesse lente, au contraire. on ne pousse la sensibilité que quand on a besoin d'une vitesse plus rapide.

bref, dans tous les cas, il aurait donc fallu baisser ta sensibilité, et à partir de là tu avais deux choix :

- soit tu es à main levée, et dans ce cas il vaut mieux rester à 1/20" pour assurer la netteté des éléments qui ne bougent pas, et ouvrir le diaphragme pour récupérer du piqué.
- soit tu es sur trépied, et dans ce cas tu peux garder ton diaphragme fermé et baisser la vitesse.

ah merde je viens de voir que le mode spoiler ne réduisait pas la taille des exifs. je pensais qu'en mode spoiler il réduirait taille photos et texte exifs pour prendre moins de place.
 
le filtre ND400, j'ai pensé le prendre, mais je l'ai pas trouvé au magasin ou je l'ai acheté. Je penserai la prochaine fois a regarder.
 
Y a t il un site / video ( genre video2brain) pour un nikon D7000?
EDIT double clic a repondu plus vite
 
edit2: pourtant quand j ouvre le diaphragme, j'ai ma barre d'IL qui se déplace aussi vers les extremes, et ca rends soit image brulé soit image bouché. pour avoir une image correcte je dois jouer sur l'iso. Normal ?
 
Edit 3: le tunnel : je pouvais pas reculer plus j'ait deja 2 pieds dehors du tunnel presque sur la voie, et il y avait la circulation ^^
 
Edit 4: ne pas bouger le focus, c'est j'utilise le focus sur un point donné en auto, puis j'utilise le tick manuel/.auto, ca bloque le focus ? meme en appuyant à mis course sur le bouton ?

Hello,
 
J'aurai besoin d'un petit conseil. J'aime bien faire des photos de nuit, et du coup je pensais me prendre un monopode ou trépied.  
 
Le monopode, c'est vraiment jouable pour des photos dont la durée d'aquisition est de l'ordre de qq secondes?  
 
Car j'ai été voir chez saturn ce soir en rentrant du boulot, et je trouvais que cela correspondait le plus à mes attentes niveau encombrement , temps a déployer, hauteur, ...  
 
Après, je conçois que c'est moins stable. Mais comme j'ai pas testé en condition réelle, je sais pas trop. J'ai eu l'impression de pouvoir être stable avec. Vous en pensez quoi?  
 
merci  

le monopode ça sert plutôt quand tu utilises un gros téléobjectif en général. pour faire une pose de l'ordre de la seconde avec un grand-angle, ça doit encore passer, mais si tu veux faire plus ça risque de pas être suffisant.

Je me vois carrément pas utiliser un monopode pour des pauses longues... Déjà, en général quand on en fait, on déclenche avec une télécommande pour éviter les vibrations, donc devoir garder l'appareil stable soit-même, c'est mort d'avance.

Ok, merci pour ces réponses.

Du coup, je prendrai le trépied.

J'allais te répondre hier soir mais tu as déjà eu ta réponse.
 
Le monopode ne te sera pas d'une grande utilité dans ton cas, pars sur un trépied

+1
(et j'attends le mien, un Fancier FT6663A trouvé à 53€ )
Et j'ai également un monopod, touché à très bon prix, que j'utilise plus pour des plans concerts par exemple: presque 1m80 une fois déployé, ça aide pas mal

 
Les cactus ça marche bien sur le X10. J'ai deux cactus V4, un Nikon SB800 et ça le fait bien. Je me sers juste de la hotshoe du X10 pour déclencher, par contre je gère le flash en manuel. J'ai monté le X10 jusque vers les 1/800s sans effet rideau particulier, ça laisse de la marge pour les petites expériences. A noter que mon Cactus est également utilisé sur des appareils Nikon

Bonjour tout le monde !
 
Je drapalise ; actuel possesseur d'un compact DMC-ZX1, j'ai pas mal hésité à évoluer vers un compact expert ou un hybride. Après quelques recherches, j'ai finalement décidé de mieux m'approprier mon appareil avant de passer à autre chose car j'ai l'impression que mes photos de sont pas à la hauteur de l'APN. Les principales photos que je fais sont des photos de voyage : monuments, groupes de personnes, paysages...
 
Je suis en train d'approfondir le manuel et les principes de bases de la photo (outre les modes scènes pré-réglés, dans mon cas ça se limite aux réglages basiques : iso, exposition, balance des blancs, vitesse minimale d'obturation...) et je posterai mes prochaines photos pour avoir vos avis. J'crois que je suis prêt   !
 
Au plaisir,

Et bien, bienvenue alors.    

Bienvenue alors.
 
Bon courage par la suite et n'hésite pas à poster si t'as un souci

Question de n00b. Je me penche un peu sur les focus points cross-type.
Sachant que, si je ne m'abuse, mon reflex n'a qu'1 focus point qui soit cross-type (le central).

La conclusion que j'en tire semble être: arrête de perdre ton temps à changer de focus point, car à part le central, ils sont tous moins bons, puisqu'ils ne sont pas cross-type.

La solution est donc: focus (avec le central) puis recadrage/recompose.

J'ai bon? C'est comme ça que vous faites? Ou y a-t-il un intérêt à passer d'un focus point à un autre?

Même avec des excentrés croisés, le central reste toujours meilleur. La technique du central+recadrage est effectivement une très bonne solution dans pas mal de situations, attention quand même à ne pas te décaler en distance du sujet lors du recadrage sur des faibles profondeur de champ de l'ordre du centimètre.
 
Néanmoins ce système a une limite, impossible de travailler finement un cadrage sur un sujet en mouvement.

Un cross point sera plus précis que les autres collis, c'est sûr.
Mais tout dépend du type de sujet et de l'ouverture utilisée.
Si tu as le temps de verrouiller la map et recadrer comme tu l'as dit, pas de problème.
Mais sur des sujets qui bougent un peu, parfois un colli extérieur fera tout de même le boulot et plus vite.

Enfin, si tu travailles à grande ouverture (genre f:1,4 pour un portrait par exemple), le fait de refaire le cadre te fait perdre la map, car la profondeur de champ est très faible.

Edit : grillé, mais au moins on a dit la même chose.

pour faire court, vaut mieux utiliser le central quand on peut le faire, mais y a quand même des situations où les excentrés c'est bien pratique. à toi d'expérimenter pour savoir quand ça passe et quand ça passe pas

Merci à vous deux.
 
Je pense effectivement à des sujets en mouvement. Donc va falloir voir si je suis assez rapide pour du central+recadrage...

Sur un sujet en mouvement, si il ne se déplace pas toujours à la même distance de toi, le temps de recarder, la Map sera fausse.

Quels réglages mettez vous en general pour prendre un paysage le plus net possible en journée ?
 
cela vous parez correct en priorité ouverture :
Iso : 100
Ouverture : F8

http://35mm-compact.com/photographie/reglef16.htm

AI Servo chez Canon, c'est ça?
Faut que je teste ça...

 
oui c'est bien si ton apn est suffisamment rapide pour ne pas être sur-ex    
 
pas la peine de fermer jusqu'à f/16, tu perds en qualité d'image

Hello
 
lorsque l'on utilise lightroom, quel interet y a t il a avoir en plus silver efex? J'ai pu tester rapidement ce dernier mais je n'en ai pas bien saisi l'interet, j'avais l'impression que tout les curseurs sur lesquels on pouvait jouer existaient deja sous lightroom avec des noms differents.

 
même question, j'ai testé hier soir et je pige pas trop le workflow à appliquer. Surtout comment déterminer quelles choses à traiter en RAW sous LR et celles à faire sous Nik en Tiff.
 
A la limite pour Silver Efex et Color Efex je comprends bien qu'on puisse régler la BDB, l'expo, la S-curve sous LR et appliquer un filtre Efex dans la foulée. Mais pour certaines fonctions y a clairement double emploi: genre correction du bruit sous LR et sous Dfine: on corrige le bruit sous LR ET on applique une deuxième correction du bruit sous Dfine? Surtout qu'on perd l'avantage de la non-destructivité et de la flexibilité d'un derawtiseur en travaillant en Tiff.
 
Est-ce que le seul intérêt de ces plugins c'est pas finalement d'appliquer des filtres pour ceux qui ont pas le temps/talent de les faire directement sur LR ou Photoshop?

Perso, j'utilise SilverEfex et la qualité de grain que j'arrive à obtenir avec, j'y arrive pas avec LR.
Peut-être une question de talent/temps après

LR, PSP, les logiciels de traitement image, c'est quoi l'élément le plus important au niveau PC ?
Le mien rame vraiment pas mal et beaucoup plus qu'au début, alors qu'il est dédié qu'à ça (donc pas de programme installé en plus).
Le pire, c'est le chargement d'une image quand il est en développement. Des fois, ça peut prendre 30 secondes, c'est assez relou

Pour LR en tous cas, il y a un topic dédié.. dans lequel ça barjotte pas mal sur ces pb de lenteurs qui arrivent au bout d'un moment...

Ouais mais c'est des mecs qui s'y connaissent deja, et qui ont des discussions de mecs qui s'y connaissent. Ici, c'est le topic des nullards, donc outre le fait que la question concerne surtout l'interet de silver efex et non pas de lightroom, j'imagine que l'on peut esperer une reponse plus au niveau bleu-bite sur ce topic.
Concernant la qualite d'image, justement, la mienne etait plus belle avec LR uniquement qu'apres un coup de silver efex; et je me disais que ca venait du fait qu'on bosse sur un tiff et non sur un RAW...

euh.. je dis pas le contraire...
L'ami lapanne pose une question qui est plus du ressort, à mon avis, du topic mentionné qu'ici non..?

Je crois qu'il y a un quiproquo

Je pense qu'on est beaucoup a attendre une réponse sa question    

Déjà je crois que je ferai bien de déplacer ma BD sur le SSD ça serai ptetre dans mon cas un début  

Pareil, je sais pas si c'est un prb de hdd ou de proc

sur [Topic Unique] Adobe Lightroom, faite un filtre sur le pseudo jpettebubu: il a fait des tests en long et en travers, des posts un peu indigestes, mais il donne pas mal de bonnes infos... (je vous conseille de regarder les plus récents)

A tout hasard,
 
Je ne comprends pas le principe des micro-réglages qui dépend de l'objectif.
 
La mise au point sur les reflex dépend de l'image qui rentre par l'objectif et est faite en fonction de cette image.
S'il y a un décalage je veux bien comprendre que ce soit l’électronique qui pêche et qu'il faudrait "compenser"
Mais a priori ce n'est pas ça. Quel principe fait que l’électronique n'arrive pas a régler la mise au point, et que surtout ça dépende de l'objectif ?  
 
S'il y a un spécialiste qui a tout compris, ça m'intéresse vraiment.