Reprise du message précédent :

alors ça, si quelqu'un a moyen de l'expliquer simplement je suis preneuse, j'ai lu plein de trucs dessus mais je n'arrive jamais à me rappeler comment la trouver

ça dépend aussi de ton capteur, de ta focale et de la distance du sujet, à f11 ce n'est pas forcément net jusqu'à l'infini.
Tu peux utiliser ce petit outil pour te rendre compte : http://www.galerie-photo.com/profo [...] alcul.html
Par exemple avec un capteur APS et un sujet à 10m on voit qu'à 50mm c'est bon, c'est net jusqu'à l'infini, mais dès 80mm ce n'est plus net que jusqu'à 22m, il faut monter jusqu'à f32 pour une netteté à l'infini (et donc couvrir les 300m).

http://apprendre-la-photo.fr/lhyperfocale/

pour les anglophiles, un très bon partage d'expérience d'une séance photo improvisée de 5 minutes :
 
https://www.youtube.com/watch?v=Ba70u97GFww

Hi.
Est ce que cette photo est retouchée?
Sinon comment avoir cet "effet".
 
http://img713.imageshack.us/img713 [...] 6copie.jpg
 

c'est assez facile à faire, suffit de mettre un bon coup de contraste et de relever le niveau du noir pour donner l'effet voilé

Merci.

Pourquoi dans les mêmes conditions, une personne "brune", "noire", on doit plus ajouter de lumiere, et une personne "claire" moins de lumière sinon elle est surexposée?

pour faire simple, parce que la mesure de lumière s'attend à avoir du gris moyen.
 
- si tu fais ta mesure sur un truc qui est clair, il va s'arranger pour que ça devienne du gris moyen, et donc ça sera trop sombre. donc il faut demander à l'appareil de faire plus clair.
- si tu fais ta mesure sur un truc qui est sombre, il va s'arranger aussi pour que ça devienne du gris moyen, et donc ça sera trop clair. donc il faut demander à l'appareil de faire plus sombre.

Je suis d'accord avec double clic, mais c'est l'inverse de la question

non, ça correspond à la question

Je n'ai pas précisé en mode manuel avec les memes réglages.

 
euh si tu es en manuel (j'entend en vrai manuel, pas iso auto...) dans l'absolu si tu as la bonne triplette, aucune raison de changer quoique soit, que tu shoote un gothique aprés 3ans dans une cave ou un éthiopien...
Aprés c'est une question d'appréciation perso ou ca va peut etre te gener d'avoir l'histo plus a droite ou gauche dans un cas ou l'autre et tu seras peut etre tenter de le recentrer, mais sur le plan technique pure... aucune différence.

 
La réponse est bien c'est la question qui est mal posée.

Et pour ce type d'effet (désaturation ? contraste.. ?), comment on fait ? Ajout de filtres ? Une méthode pour retoucher de cette façon ?
 
http://4.bp.blogspot.com/-ftCweweG [...] 3738_n.jpg
 
Là on est sur des couleurs froides mais j'aimerai aussi l'inverse (couleurs chaudes). Style souvent utilisé dans les photos de kustom kulture (vieilles voitures, harley....).
 
Merci

pas mal de contraste global et local, vignettage, désaturation et cadre ça m'étonnerait pas qu'il ait traité avec un logiciel de HDR vu le halo autour de la voiture.

Bonjour,

Pour débuter vous conseilleriez plutôt ce modèle là: canon eos 1100

http://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] erique.htm

Ou celui ci: nikon d3100

http://www.rueducommerce.fr/Photo- [...] 5-5-6G.htm

Sur lesnumériques la préférence va au 3100.

Ou alors peut etre avez vous vu des offres à me proposer pour 450€ max  

Merci d'avance !

MErci Double CLic. Je viens de découvrir le HDR maintenant (je connaissais juste pour avoir des photos avec une bonne expo mais pas pour donner cet effet).

 
Belle découverte  

le HDR c'est pas un mal en soi, mais ça peut effectivement être détourné pour des effets d'un bon goût discutable

 
Disons qu'utilisé raisonnablement ça peut avoir une utilité, un intérêt. Mais en général les gens ne sont pas raisonnable    

Question à propos du traitement des RAW orienté sur mon 600D mais qui doit être valable sur d'autres modèles:
Quand on shoot en RAW uniquement, qu'est ce qui est affiché sur l'écran LCD de l'appareil lors de la prévisualisation ?  
Y a-t-il un traitement qui est appliqué avant affichage (genre les profils standard/etc. prédéfinis, hausse de contraste) ?
L'écran LCD à l'arrière de l'appareil est-il fiable en terme de rendu ?

Bonjour ici,
 
une petite question d'entretien à 3€ : est-ce qu'un bête chiffon en microfibre ménager est adapté au nettoyage des optiques ?
 
Merci.

C'est le JPG intégré au RAW qui est affiché. Et il y a effectivement un traitement, que tu peux choisir et personnaliser, c'est le style d'image , neutre, fidèle, portrait, paysage, etc. Si tu shootes en RAW ça ne sert pas à grand chose, si ce n'est à te faire une meilleure idée du rendu que tu veux (si tu sais déjà plus ou moins ce que tu vas faire comme traitement). En vidéo par contre c'est cool, puisque ça te permet de faire un traitement basique de l'image.
 
Pour la fidélité de l'écran, je ne sais pas, mais ça me semble assez fiable.

en fait, le JPEG qui est intégré au RAW et qui sert à la prévisualisation sur l'écran de l'appareil, c'est une version basse résolution du JPEG qui aurait été généré si tu avais été en mode JPEG.
 
le JPEG intégré tient donc compte de toutes les options de traitement d'image réglées dans l'appareil (styles d'image et tout le reste), mais quand il s'agit de traiter le RAW pour de vrai sur l'appareil, il n'y a que les logiciels Canon qui sont capables de lire ces réglages et de proposer dès l'ouverture du RAW un rendu qui ressemble à ce qu'il y a sur l'écran de l'appareil.

OK, le rendu proposé par lightroom (même en selectionnant les profils préenregistrés correspondant à l'appareil) me parraissaient assez éloignés. Il y a plus qu'à faire joujou avec les sliders du coup.

normalement, même quand tu choisis le bon profil au lieu du rendu Adobe Standard, LR n'est capable de se rapprocher que du rendu par défaut de l'appareil, avec toutes les optimisations d'images désactivées.

dès que tu changes le style d'image ou un truc dans le genre, ça devient difficilement reproductible par d'autres logiciels que les logiciels du constructeur (ou en tout cas, pas sans efforts ).

drap
J'en ai bien besoin

Quelqu'un a un diagramme sous la main avec des chiffres sur la pdc en fonction de la lentille/ouverture/distance du sujet ?
Genre à 5m du sujet, avec du 35mm en ouverture 8, j'ai x m de PDC.
Que je me rende compte

http://www.dofmaster.com/dofjs.html
 
À 35mm sur de l'APS-C, à 5m en f/8, la zone de netteté va de 3.03 à 14.2m, soit 11.17m de profondeur de champ.
 
22 €, merci.

Tu prends les chèque ou espèce uniquement ?

Bonjour,  
 
Dites moi si j'ai bon ou pas. Je veux faire des photos de sujets en mouvement, enfants qui se deplacent & véhicules. Je ne suis pas sur de mes reglages avec mon D5100 :  
reglage sur A - AF reglé sur continu - AF Zone dynamique -  
 
mes reglages sont ils correct ou devrais mettre plutot AF EN suivi 3D ? de meme peut on utiliser le mode anti vibration ou vaut il mieux eviter pour ce type de photo ?  
Merci

Sur les sujets rapides, je reste toujours en AF-C ("A" priorité ouverture) sur un seul collimateur, car j'ai toujours une idée précise du cadrage voulu, et c'est pour moi un non sens que de laisser au boîtier le choix du colli, c'est le boulot du photographe que de prendre la peine de suivre son sujet, du moins dans la globalité des cas, y'a toujours des exceptions.
 
Pour le VR, inutile sur des sujets rapides avec des obtus au 1/500ème et plus rapide, sauf si bien sûr tu veux faire un filé au 1/30ème  

Dites j'ai une petite question technique.
Pourquoi un objectif qui ouvre plus qu'un autre est-il beaucoup plus cher ?
Je veux dire il suffit de regarder les prix des 50mm 1.8, 1.4 et 1.2 pour constater cela.
Qu'est-ce qui rend la construction d'un objectif très lumineux si cher ?

 
ok donc priorité ouverture autofocus en continu et donc je peux opter pour les deux solutions  : AF en selectif sur un colimateur ou AF en zone dynamique (la zone dynamique se fait aussi sur un colimateur que l'on choisit ) ... la ou je ne comprend pas c'est la différence entre les deux !

plus l'ouverture augmente, plus la construction devient difficile, parce qu'on récupère un tas d'aberrations à corriger pour garder une qualité correcte. donc ça nécessite des gros morceaux de verre qui coûtent cher. après, y a aussi le fait qu'en général ce sont des objos haut de gamme, avec la construction qui va avec donc (un 50 1.2 construit comme le 50 1.8 coûterait sans doute moins cher...), et puis accessoirement avec les marges confortables qui vont avec

Hi.
 
Si la température d'une piece est à 6000K, je fais les photos en flash à 5000K.
Quelle température est prise en compte?

 
Ca dépend si tu portes un pull...  
 
Ta question est mal formulée...
 
Tu es en quel mode de WB?
Tu souhaites quel résultat? etc...

ben tu vas avoir un mix de températures de couleur, et donc une balance des blancs difficile à régler. après, 5000 ou 6000 c'est pas extrêmement éloigné donc ça passera peut-être quand même, mais dans l'idéal vaut mieux esasyer d'avoir des températures homogènes, sauf si tu recherches un effet particulier évidemment

WB à 6000k, que j'ai mesuré.
Résultat, ben je veux la "vrai" température, pas rouge, pas bleu.