Reprise du message précédent :
ben tu amplifies les mouvements...  
 
Comme ton angle de vue est plus petit quand tu augmentes ta focale, ça accentue les déplacements sur le capteur

 
C'est un principe "logique"
 
Par exemple si ton objectif bouge de 2° au niveau de l'appareil, à une distance de 100 Metres ton image dans le viseur bougera de "tan 2°x 100 => 3.5 Metres"    
Donc plus tu prendra la photo rapidmeent et moins tu risquera d'avoir le mouvement de floue
 
 

pour t'en convaincre, regarde un paysage, secoue la tête : tu arrieveras toujours à voir qqch.
 
Fais la même chose avec des jumelles : tu ne verras plus rien
 
C'est pareil qu'avec un grand-angle vs un télé

Oui je vois tout à fait ce que vous voulez dire!
A vrai dire, c'est à peu près ce que je pensais, mais c'est en entendant parler de "poids de l'objectif" que ca m'a mis sur la mauvaise voie...
 
Merci à tous de vos réponses!    

ha c'est sur que les télé, plus y sont gros et cher, plus y pèsent lourd  
 
musculation du bras gauche powaaaa  

Bonjour !!
 
J'ai bien compris que l'ouverture du diaphragme et la vitesse d'obturation influaient sur la profondeur de champ. Mais pkoi (physiquement) une grosse ouverture (ou une vitesse rapide) réduisent la PDC ??
 
Merci !!!

Bonne question... j'en sais rien...
Mais si quelqu'un peut répondre je suis aussi preneur...

 
en fait, c'est l'ouverture (et non la vitessequi modofie la profondeur de champs. et ceci est du aux principes de l'optique et notamment au trajet de la lumère entre le diaphragme et le film (ou capteur). apres je peux pas t'expliquer plus en détails, mais il me semble que j'ai deja vu cette explication sur le forum.....

c'est une question de convergence des rayons lumineux..  
 
plus le cercle créer par le diaphragme est petit, moins il y aura de lumière (donc il faudra exposé plus longtemps), par contre les rayons de lumière seront beaucoup plus compact, donc tu aura une image net (argh.. c'est vrai que c'est compliqué a expliqué.. )
 
 
- http://www.megapixel.net/cgi-bin/f [...] -doff.html
- http://www.photo.mattfx.net/tek2a.html
 
dessin:
- http://www.inrp.fr/lamap/scientifi [...] _photo.htm
"Le trou doit être suffisammant petit pour que chacun des points de l'objet soit projeté sur un seul point du film (un seul rayon lumineux partant d'un point donné de l'objet atteint l'écran). Si le trou est trop gros, l'image sera floue..."
 
           
petit trou = image net                          grand trou = image floue

merci aquineas2 et gas pour vos réponse
 
même en faisant ce que vous dites, je ne parviens pas à faire mieux que 1/60 pour f/2.8
je crois que l'appareil n'est tout simplement pas à la hauteur, ou bien il y a un réglage qui m'échappe, ou encore, cela est peut etre possible dans des conditions de lumière très bonne en automatique
 
dommage, car jusqu'à présent, j'étais satisfaite de mon achat ...
je vais peut etre le revendre pour un ixus 40. Qu'en pensez-vous ?

 
 
Parfaitement clair !!
Et pour la vitesse d'obturation ? Comment tu "prouves" que plus elle est élevée, plus l'image est nette ?

 
ca veut rien dire.. l'un n'a pas d'influence sur l'autre, ce n'est que l'intensité du résulta qui changera, ou alors ta reflexion est juste, mais il faut la tourné dans un autre sens, et la sortir du contexte "diaphragme"
 
le phrasé correcte serait: "plus l'obturation et rapide, plus le mouvement sera figé (ce qui n'as rien a voir avec la netteté.. ou du moins pas directement) et est entièrement dépendante du sujet photographier..  en gros, plus le laps de temps ou le film sera exposé sera court, moins le sujet en mouvement aura eu le temps de parcourir une distance "X", ce qui figera le mouvement, au contraire, en augmentant le temps de pose, le trajet effectué par le sujet sera plus long (en fonction de sa vélocité, donc il apparaitra comme flou (même si la netteté et fait sur le sujet.. donc le sujet et net! tout en ayant un flou de bougé...)

Cette affirmation est valable pour un sujet mobile ou si l'appareil est peu stable (prise à main levée).
Plus la vitesse d'obturation est élevée, moins le sujet se déplace par rapport à l'appareil, donc moins il crée de trainée sur la pellicule/le capteur.
 
Dans le cas d'un appareil sur trepied et d'un sujet fixe, le temps d'exposition n'influe pas sur la netteté obtenue (à ouverture égale bien entendu).

J'avais bien compris tout ça.
Je voulais juste savoir si la vitesse d'obturation influait sur la PDC (et pas sur la netteté).

non

j'pense qu'en tapant "condition de Gauss" sur google (j'sais plus si c'est gausse ou gauss" , on doit pouvoir trouver d'autres explications sur la netteté qui augmente quand les rayons sont prés du centre de la lentille

Franchement GAS, ça fait un bout de temps que je suis le topic, et chapeau pour toutes tes réponses

le_perplex aussi d'ailleurs

Deux petites questions...
 
1) Pour un flash on parle de guide. C'est bien la distance de portée du flash !? Et on obtient bien la portée en divisant le nb de guide par l'ouverture ? Donc si je suis mon raisonement le Sigma EF-500 DG Super avec 50 en guide est plus puissant que le Nikon SB-800 avec 38 (pour au passage 140€ de moins...) !?
 
2) C'est quoi un objectif asphérique !?
 
Merci !

http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0

Pour les objectifs asphériques, ils contiennent des lentilles qui ne sont ni totalement convexes, ni complètement concaves ; bref leur courbure ne s'inscrit pas dans une sphère, comme le nom l'indique.
 
Pourquoi ?
 
En gros, ça permet de les dévier de sorte à ce qu'ils arrivent tous sur le capteur/film au même endroit, même ceux arrivant au bord de l'optique et devant donc être fortement déviés comparé à ceux qui arrivent en plein centre et qui ne sont donc pas modifiés. Plus ils arrivent précisément au même endroit, et plus on gagne en netteté et contraste.

 
OK, merci ! Tous les objectifs le sont maintenant !?

Non, ils en ont pas forcément tous vraiment besoin non plus. Je connais aucun 50mm qui en soit équipé par exemple.
 
C'est plutôt pour les grands angles et particulièrement les zooms.
 
Les télés ont eux des verres sphériques mais à faible indice de dispersion.

honnêtement ça servira pas à grand chose : un compact n'est vraiment pas adapté à la tof de sport, surtout en intérieur pour 2 raisons majeures :
 
- trop de latence au déclenchement : impossible de shooter au bon moment
 
- les hautes sensibilités (isos élevés) sont très bruitées et moches
 
Le sport est une discipline photo qui nécesssite un équipement adapté, contrairement à d'autres genres où n'importe quel appareil peut suffir.
 
Un équipement adapté c'est en l'occurence un reflex (numérique ou argentique) et un(des) objo(s) lumineux.

ah ben merci !

bouh94 > si tu reste bloqué à 1/60è, c'est peut-être que le flash est enclenché, ou sorti... (notamment si tu es en automatique)
 
dans ce cas, c'est le flash qui regle la vitesse, via sa synchronisation.

Encore une question... Pourquoi on dit que 50mm c'est l'équivalent de la vision humaine !? Merci !

Bonjour,
 
une question à propos de laquelle j'avais lu quelque chose sur le forum, mais impossible de le retrouver : pour des photos en montagne j'avais vu un conseil surprenant qui disait me sembl-t-il de surexposer légèrement afin de mieux faire ressortir les contrastes. Vous confirmez ??
 
bonne soirée

C'est pour avoir la bonne exposition. La cellule de mesure de lumière est calibrée sur un gris à 18%. L'appareil s'arrange pour que la scène soit un gris à 18%. La neige étant bien plus claire (elle renvoie bien plus que 18% de la lumière incidente), sans correction d'explosition, elle serait grise.

 
ok merci, mais ça sort de mes moyens    
ça ne fait rien .  
je pars bientot en voyage dans l'ouest américain et j'espère que mon apn sera à la hauteur; j'emporterai aussi mon vieux minolta vectis 260 (argentique) au cas où
 
 

 
non, j'avais désactivé le flash, sinon on voyait rien du tout !
 
mais j'ai pu constater que la vitesse à la lumière du jour (enfin, une photo dans le brouillard !) est arrivée à 1/200 et f7.6.
j'avais rien réglé sauf la luminosité

 
alors le meilleur réglage pour des photos de montagne paysage par beau temps ça serait du :
 
200 ISO
+2
f/25
 
votre avis ?

Si tu peux utiliser le 100 iso ça n'en sera que mieux. Pour le reste, je ne sais pas de combien il faut surexposer.
Tu peux choisir l'ouverture et le temps d'exposition manuellement ?

oui , j'ai un canon EOS 300D depuis 3 jours

100 ISO (toujours ISO minimum pour paysages), f/8 ou f/11 si t'es en grand angle avec le 18-55 (fermetures optimales pour la qualité et grande profondeur de champ pour tout avoir net).
 
Pour l'expo ça dépend de ce que tu prends et comment tu cadres. Si y a beaucoup de blanc/neige, tu peux rajouter d'office +1.5 mais le mieux reste encore de tester et vérifier sur l'histogramme.

oki, merci pour ces conseils précis
je testerai ca la prochaine fois que j'irai

Bonjour,
 
Je suis actuelement à la recherche d'un apn pas trop cher et pour me permettre de debuter, mais j'aimerais savoir une chose quand à la lecture d'une fiche technique de vente d'apn
exemple l'Olympus Camedia C-160
http://www.pixmania.com/fr/fr/4971 [...] etechnique
 
Si je lis bien la fiche technique, il n'ya pas de zoom optique, pour l'iso on peut choisir entre 50 et 150 ou est ce qu'on peut choisir eventuellement un iso 100?, l'ouverture f/2.8 c'est l'ouverture maximale?, la vitesse d'obturation c de 2sec à 1/8000 (donc on peut choisir n'importekel reglage de vitesse compris entre ces 2 valeurs?) et derniere question que pensez vous de cette appareil pour débuter avec un budget restreint?  
 
Ah oui et quel est la difference entre le 160 et le 370Zoom à part les 10€ d'écart ?
 
Merci

Peut-être plus d'infos ici :
http://www.dpreview.com/reviews/sp [...] y_d395.asp

Y a des chances que l'ouverture soit fixe et le reste entièrement automatique, auquel cas ça ne te permettra pas de débuter grand chose à part peut-être l'art du cadrage à focale fixe.
 
Edit : Vu le lien de charly, l'ouverture n'est pas fixe (jusqu'à f/6) mais ça change pas tant que ça le problème.

Je repose ma question... Pourquoi on dit que 50mm c'est l'équivalent de la vision humaine !?
 
Et j'en rajoute une autre : avec quel produit vous nettoyez vos objectifs ?
 
Merci !

Un objectif de 50 mm de longueur focale doit offrir un angle de champ de 46° pour couvrir entièrement le format 24 x 36 mm.
L'oeil offre un angle de champ d'environ 46°.

Personnellement ça sera avec du produit Eclipse.

 
Alors là j'y crois pas trop !!!    
Je dirais plutôt 180°...