Reprise du message précédent :

 
S'couzez pour le vocabulaire    J'ai un peu confondu distorsion et perspective donc. En fait j'ai utilisé intensivement un 28mm ce week-end, un focale que j'aime particulièrement, mais sur des sujets très rapprochés et en dehors de la photo de paysage. Donc pas trop trop l'habitude de photographier de cette manière d'où la question qui me turlupinait    
Ok, finalement j'en était revenu à composer au feeling en veillant à redresser l'horizontale quand c'était possible et en laissant mon sujet verticale (mais du coup l'arrière plan penchait...). Finalement j'ai pas mal fait par rapport à ce que vous me dites tous les deux    
 
Encore merci !  

perso, je ne faisais allusion qu'à la perspective.
car le distorsion peut être une qualité intrinsèque de l'objectif, que l'on exploite comme telle (cas du fisheye) ... ou un défut plus ou moins marqué (conception optique mal adaptée ou utilisée en connaissance de cause pour proposer un produit à un rapport qualité-prix intéressant).
si tu étais dans l'impossibilté d'avoir une horizontale correcte ET ton sujet bien vertical, c'est que ton point de vue n'était pas adapté. il faut savoir monter/descendre, fléchir les genoux pour se mettre au niveau du sujet ... ou composer avec ("basta ! j'ai choisi " ) et trouver le meilleur compromis.

 
Dans mon cas c'était des tophs au pied d'une rampe de skate, position assise (pas d'autre choix possible...).
Je trouvais que ça rendait très bien au grand angle, avec vue en contre-plongée sur les mecs en roller ou BMX. Du coup, en plus de la rapidité d'action qu'il fallait avoir, fallait faire gaffe d'avoir la remontée de la rampe un minimum verticale etc. 'fin voilà, ça m'a bien bien plus ! 'verra bien ce que ça donnera au dév' et au tirage, si j'en sors des trucs potables  

bon ben voilà, le contexte est très important.
des lignes décalées, non horizontales ou verticales, peuvent apporter/renforcer une dynamique à l'image.
dans le cas exposé, la composition conventionnelle, on peut s'en affranchir.

merci
 
À travers l'objectif heu................. je comprend pas trop c'est quoi ce mode merci
sinon autre question bête le pare soleil sur l objectif si on le laisse en permanence c'est gênant? ou ça change rien aux photo,
merci

Pour le flash, TTL veux dire que la mesure d'expo est faite par l'appareil.

ça veux dire que le flash sera plus ou moins fort ? c'est ça ?
merci

 
Heu...
 
Ca veut dire que la mesure de la lumière est faite "à travers l'objectif", et donc le dosage de la lumière du flash est faite à partir de cette mesure.
En gros, quand la cellule de ton appareil a calculé qu'il y a eu assez de lumière, elle coupe automatiquement l'éclair du flash...
 
Et pour le pare-soleil, non seulement ce n'est pas gênant, mais c'est même conseillé de le laisser le plus souvent. 1/ ça limite la lumière parasite et 2/ ça offre une protection contre les coups éventuels sur la lentille...

ha ok merci si c'est juste ça un flash je comprend pas que le prix soit aussi important ?? moi je pensais  qu'il y avait au moins un dosage dans la puissance du flash autant prendre ce genre de model alors
http://www.digitaltoyshop.com/prod [...] tnProduct=
non?

Han c'est quoi ce flash playskool

Comme il t'a dit, il y a un dosage dans l'éclair du flash, sauf qu'il est allé vite en matière et a parlé de non déclenchement du flash si trop de lumière dans la scène (c'est un peu l'extreme en fait    ).

parce que ce modèle n'offre pas de couplage spécifique avec ton appareil, contrairement à ce que laisse croire son libellé en gros ...
1) il n'en est fait aucune mention dans le descriptif
2) la même référence existe pour être compatible avec un nikon D100 (par exemple ) :
http://www.digitaltoyshop.com/prod [...] NIKON_D100
c'est un flash basique qui n'offrira pas du tout les mêmes possibilités qu'un modèle dédié.
et puis "extra-puissant" avec un ng de 28 en position standard
c'est plus puissant qu'un flash intégré bien sûr, mais ça n'a rien d'"extra"

c'est quoi un ng de 28 en position standard et quelle sont les autres position merci

Ca éclaire à 28m correctement à 100 isos je crois, pas sûr

le nombre guide d'un flash permet de calculer le diaphragme suivant la distance de prise de vue (à 100 ASA) en fonctionnement manuel (pleine puissance)
 
Standard veut dire pour un objectif cadrant comme un 50mm en 24x36
 
 
ex :
 
sujet à 5m de distance
28 / 5 = 5.6 donc diaph = 5.6 à 100 ASA.

merci donc ça c'est pour le mode m en mode tv ou p l apn regle cela automatiquement je suppose d ou l utilité d avoir un flash qui comunique avec l apn c'est bien ça?

ce n'est pas que pour le mode M.
ça donne une idée de la puissance du flash et donc sa portée maximale.
pour être comparable, le n(ombre)g(uide) est donné pour une couverture (voir le commentaire de Fdd_fr).
si le flash possède une tête zoom, le fabricant précise la position de la tête lors de la mesure ... et il faut faire attention, car parfois, c'est la position télé qui est indiquée, plus flatteuse (ng plus élevé).
s'il n'a pas une tête zoom, ben faut se référer à la focale couverte, obligatoirement indiquée.
mais attention, ce ne sont que des indications et les valeurs données sont très rarement respectées.
en auto, ce n'est pas trop grave, si l'on n'est pas en limite de portée.

 
Exact, avec un objo qui ouvre à f/1    

Je ne comprend pas pourquoi la puissance des flash n'est pas mesurée en Joules, comme pour les flashes de studio ?

J'ai une petite question de débutant... en général, vous utiliser quelle ouverture pour un portrait? car si c'est trop ouvert, on a juste le bout du net de net

 
Avec un 1.2 peut être sinon, c'est le papier peint derrière qui est aussi net que les yeux.

 
 
Delantera ne joue pas dans la même cour que nous  

 
Tout dépend de ta focale et du cadrage que tu veux
 
Des outils permettent de calculer ça sur le net...la règle pour du portrait voulant quand même que la netteté soit sur les yeux et non sur le bout du nez

 
et si c'est le nez le sujet ?

 
MAP sur les poils de nez, mais faut un objo macro

 
et si le sujet s'épile les poils de nez ?

 
L'AF n'accrochera pas

 
même avec un télémétrique ?

voilà, pas mieux. si l'oeil est net, en général ça suffit

Mon expérience avec un 50mm f/1.4 sur apsc.
Ça dépend. De face avec un sujet qui ne bouge pas trop, f/1.4 ça peu le faire. De profil, plutôt f/3.5-f/4 pour avoir les deux yeux assez nets.

Salut à tous
 
Voilà j'ai un petit soucis de réglage avec mon 40d que je possède depuis 3 mois. Jusqu'à maintenant tout allait bien mais désormais j'ai un problème lorsque je bascule sur les modes manuels.
 
Quand je me met en mode manuel que ce soit en P TV AV ou M, ça me sort des photos toutes sombres :
 

 
Alors qu'en automatique tout est parfait :
 

 
Voici un autre exemple en manuel :
 

 
En automatique :
 

 
A votre avis ça pourrait venir d'où ? Sachant qu'avant je n'avais pas de problème, j'ai remis mes paramètres à zéro pensant avoir déréglé quelque chose mais le problème persiste    
 
Lorsque je compare les réglages entre les deux photos tout a l'air pareil genre iso etc    
 
Merci pour vos réponses

 
Déjà, qu'est-ce que tu appelles un mode manuel ?
Si tu es en mode P, ce n'est plus du manuel.
 
Si tu passes en mode M, sans faire le moindre réglage adapté à l'éclairage ambiant, il y a de fortes chances que ce soit loupé...
Quand tu dis les réglages équivalents en P et M par exemple, tu as les mêmes ISO, la même ouverture et la même vitesse ? (Si oui, c'est direction le SAV...)

 
Où est-ce que j'ai dit ça ?  

l'exposition d'une photo dépend de trois paramètres : vitesse, ouverture, ISO.
 
sur la première, tu es à 1/400" - f/16 - 400 ISO. sur la deuxième, le mode auto a mis 1/250" - f/11 - 400 ISO. ce qui fait que la première est sous-ex de 1 diaph 2/3 par rapport à la deuxième (c'est pas dur à calculer : trois tours de molette pour aller f/16 à f/11 + 2 tours de molette pour aller 1/400" à 1/250" = 5 tours de molette au total = 1 diaph 2/3, puisque 1 diaph = 3 tours de molette). et c'est presque parfaitement normal, étant donné que tu as une compensation d'exposition réglée à -2. remets la compensation d'exposition à 0 et tes photos seront de nouveau bien en mode P.
 
sur la troisième, tu es à 1/100" - f/5.6 - 200 ISO. sur la quatrième, le mode auto a mis 1/15" - f/4.5 - 800 ISO. mais là, le problème est différent. bien entendu, la compensation d'exposition à -2 n'aide pas, mais ce n'est plus le problème principal. le principal problème, c'est que tu étais en mode Tv, que tu as forcé une vitesse bien trop rapide et que tu étais bien trop bas en ISO. du coup, l'appareil a été obligé de forcer la pleine ouverture, mais ce n'était toujours pas suffisant et du coup ça a donné une photo très surexposée. c'est le gros piège du mode Tv, si tu imposes une vitesse trop rapide par rapport à la lumière disponible, tu récupèreras ça à tous les coups.
 
bref, deux problèmes :
 
- ta compensation d'exposition à -2. pour corriger ça, mets le sélecteur d'alimentation sur le tiret (et pas sur ON), fais une demi-pression, tourne la molette pour ramener la compensation d'exposition à 0, et à l'avenir, allume toujours l'appareil en mode ON pour éviter de toucher à la compensation d'exposition par inadvertance.
 
- tu ne sais pas faire une exposition manuelle. les modes manuels sont très puissants, mais encore faut-il savoir s'en servir. donc trouve toi un bouquin sur les bases de la photo (genre celui du National Geographic) et lis le. on a souvent tendance à faire passer le mode manuel comme la solution miracle, le truc ultra nécessaire pour faire de bonnes photos, mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est que manuel, ça veut dire qu'il faut faire des réglages, et pas laisser l'appareil faire... en l'occurence, tes réglages étaient mauvais, donc la photo l'était aussi.

 
Mode manuel c'est par exemple lorsque je vais passer sur le mode M pour agir sur l'ouverture et la vitesse. Par exemple pour les feux d'artifices au début je me suis mis en mode sport automatique pour essayer, une fois sur deux la vitesse ne correspondait pas l'image était flou. Donc je passe en M je régle une vitesse de 1/160 avec une ouverture de f4.5 par exemple et un iso de 800, j'aurais plus de probleme d'image flou mais par contre mon image sera sombre.
 
Et j'ai l'impression que ça ne le fait pas tout le temps mais lorsque ça m'arrive c'est impossible à corriger, le soir des feux d'artifice j'ai passer 2 heures à tout essayer rien à faire. Là je viens de tester en prenant des photos dans ma chambre qui est sombre et je n'ai aucun problème j'arrive à avoir le même rendu avec une image prise en automatique et une en M par exemple.

 
Double clic tu me sauve j'avais bien vu que mon exposition était à -2 et impossible de la corriger donc en fait faut se mettre sur le tiret pour le régler  
 
En fait j'ai un livre sur le 40d qui est assez bien expliqué, j'arrivais à faire des photos potables en manuel mais desfois ce problème apparaissait et j'arrivais jamais à l'enlever au moment même. Mais c'est vrai que je suis encore débutant dans tous ça.
 
Merci beaucoup pour ton explication en tout cas

le mode 100% manuel ne sert que dans des cas extrêmement particuliers. et quand on sait très bien ce qu'on veut faire. si tu obtiens une photo trop sombre en mode M, c'est uniquement de la faute de tes réglages, l'appareil n'y est strictement pour rien. si tu obtiens une photo floue (en mode M ou dans un autre), il y a deux causes principales :
 
- la vitesse d'obturation est trop lente, et ton sujet ou toi-même a bougé.
- la mise au point est ratée.
 
dans le premier cas, il faut augmenter la sensibilité et/ou ouvrir le diaphragme jusqu'à pouvoir mettre une vitesse d'obturation correcte. dans le deuxième cas, il faut vérifier qu'on a bien la confirmation de mise au point avant de déclencher, et utiliser de préférence le collimateur central (et pas le mode avec les 9 collimateurs à la fois).

il aurait peut-être fallu commencer par ça, non ?

Oui mais je savais pas si ça avait sa part d'importance dans mon problème donc j'ai préféré embrouiller personne    

D'ailleurs a ce sujet là, le reglage d'expo a -2/+2 se considere comme un reglage de secours nan ?  
 
Car dans tous les cas on peut agir sur le couple diaphragme/vitesse pour plus ou moins de lumiere, donc si "au cas ou" avec le couple on arrive pas a regler ce que l'on veut on corrige l'expo afin d'avoir qqu chose de potable au dela d'une possibilité de reglage dipaghragme/vitesse ? ch'est cha ?

la puissance des flashes de studio affichée est en joules car directement liée à la stricte électronique.
le ng résultant est ensuite très dépendant des accessoires utilisés : bol réflecteur (standard, grand angle, ...), boite à lumière (soft-box), coupe-flux (avec ou sans nid d'abeille), ...
les petits flashes portables sont beaucoup moins modulaires; même si on peut leur ajouter des accessoires, la tête(réflecteur) est globalement de "conception fixe". donc sont pris en compte l'électronique ET le réflecteur.
enfin, c'est mon avis.

 
La correction d'expo est utile dans les modes auto et semi-auto
 
En manuel, la correction d'expo c'est toi qui la fait, en jouant avec la vitesse/l'ouverture.