Reprise du message précédent :

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y a quelques petits truc dedans pas mal du tout, je l'ai feuilleté, c'pas mal

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Je dois être très mauvaise en recherche sur google.
Merci bien en tout cas
 
J'avance un peu dans ma découverte du monde de la photo
Je viens de découvrir le fill-in au flash. J'ai bien compris qu'il s'agit d'éclairer un sujet en contre jour pour en déboucher les ombres.
Ce que je ne comprends pas, c'est comment régler le flash (ou l'appareil) pour qu'il délivre le bon dosage de lumière ? Faut faire ça au pif ?
Dans l'idée je dirais bien qu'il faut que la durée de l'éclair du flash soit inférieure à la vitesse d'obturation, afin que la lumière naturelle ait le temps d'impressionner la pellicule... c'est ça ?
Et si c'est ça, comment ça se passe en TTL (où c'est l'appareil qui détermine lui même la durée du flash   )
Bref plein de questions à la con qui m'empêchent de trouver le sommeil
 
Merci !
 

N'empêche, une petite Sandy, en pleine nuit, à 0h54, qui n'arrive pas "à trouver le sommeil" et s'émeut, dans son petit lit, sur les mysteres du fill-in, ça change des brutes habituelles.
 
Sans vouloir critiquer.

Je croyais que la durée de l'éclair était toujours la même... non ?

ben en auto : non, c'est en fonction des besoins.
en manuel, oui, selon le réglage de puissance indiqué : full, 1/2, 1/4, ...

t'as du louper la deuxième partie du pseudo

 
on espère que tu as trouvé le sommeil depuis ...
 
le fill-in est le dosage flash-ambiance dans la gestion des contre-jours.
on peut le faire manuellement, au pifomètre ou plus généralement avec l'aide d'une cellule (flashmètre).
mais, forcément, cela prend du temps (pour la première image d'une série).
ou automatiquement, en utilisant la synchro-lente en particulier.
 
pour la ttl (Through The Lens) au flash, grossièrement, le principe est le suivant :
durant l'obturation, une cellule tournée vers le film (ou le capteur) mesure la lumière délivrée par le flash et réfléchie par le film (ou le capteur).
quant elle estime que la qté de lumière est suffisante, elle envoit l'ordre de coupure du flash, sans aucune intervention sur la vitesse d'obturation.
la qualité d'exposition dépendra alors de la performance des algorithmes du boitier, des réglages choisis par l'utilisateur, de la compatibilité des matériels mis en oeuvre, des conditions extérieures de pdv (sujet, environnement).
 
Dans TOUS les cas, la durée de l'éclair doit être inférieure à la vitesse d'obturation, sous peine d'exposition partielle de l'image.
Il existe le cas particulier de la synchro haute vitesse qui est en fait une succession très rapide d'éclairs délivrés pendant la prise de la photo (d'où la portée drastiquement réduite dans ces conditions de pdv).

 
Merci !
Pour le TTL j'ai bien compris, ton explication est super claire merci
Par contre pour les flashes manuels, comment savoir quelle durée régler pour l'éclair ? En prenant n'importe quelle durée inférieure à la vitesse d'obturation ça marche ?
Vous inquiétez pas j'ai finalement trouvé le sommeil
 

les durées d'éclair et d'obturation sont indépendantes.
celle de l'éclair dépend de la puissance lumineuse délivrée automatiquement ou manuellement selon le réglage choisi par l'utilisateur.
la vitesse d'obturation utilisée lors de pdv avec flash est appelée vitesse de synchro et dépend des caractéristiques de l'obturateur : plus il est performant, plus il accepte une vitesse de synchro max élevée (ex 1/250).
 
avec un flash manuel, il faut utiliser un flashmètre, une table à calculer ou son pif.

les filles
 
Je vais faire un survol du Mont Saint-Michel en ULM ce week-end ( un baptême ).
 
Donc, forcément, si le temps le permet, je vais essayer de faire des photos mais je ne suis pas YAB...
 
Le vol est à 8h du matin. J'ai un 17-85 et le 10-22 de Fdd. ( le 50 et le 70-200 mis à part )
 
Vous utiliseriez quoi comme objo ?

Le 17-85, c'est plus simple de s'éloigner que de se rapprocher en ULM
Et 17mm devrait être suffisamment grand angle j'imagine

Le 17-85mm aussi je pense...
J'imagine que dans ce genre d'engins, c'est un peu ardu de changer d'objo.  

C'est ce que je pense aussi mais je n'arrive pas à me rendre compte de l'angle nécessaire quand on est là haut...

ca devrait bien aller le 17-85

J'ai tout lu  
 
J'ai compris le rapport ouverture/vitesse/iso
J'ai compris le rapport ouverture/PDC
 
Reste a shooter autre chose que ma copine et un jeu de solitaire. Et puis a l'étude le Pana FZ18 (oui c'est un bridge) a l'air suffisement débrayable pour que je m'amuse bien avec.    
 

/!\ un bridge ressemble à un reflex, mais niveau fonctionnement, ça n'a rien à voir.
faut le savoir et prendre en connaissance de cause.

Je me pose des questions sur les focales et je ne suis pas sur de ce que j'ai compris!
 
Pour moi, la valeur de focale determine l'angle de champ et permet de prendre des elements loin de l'apn (avec une grande focale, grossisement de l'element par consequent).
 
Ce que j'aimerais savoir, c'est jusqu'a quelle distance je vais pouvoir faire une map avec tel ou tel objectif? (je sais pas si il faut raisonner comme ça?)
Autre question que je me pose, comment savoir quel objectif utiliser et dans quelle situation? (si vous avez un lien ou un livre a conseiller je suis preneur)
 
L'interet d'une focale fixe par rapport a un zoom (du genre 17-70, je sais pas si il faut dire zoom ou transtandard) est juste l'ouverture du diaphragme qui permet d'etre plus lumineux??
 
Merci a ceux qui me repondront !!!

 
La valeur de focale détermine peu ou prou l'angle de champs (sauf pour un fisheye). Avec une longue focale (par ex 300mm) tu pourras effectivement prendre des trucs de loin : un lion, un oiseau...
 
Avec un courte focale (un grand angle), par exemple 20mm, tu pourras cadrer "large" et intégrer tout plein de choses dans ta photo.
 
La focale "normale" correspondant à la vision de l'oeil humain est d'environ 50mm, c'est pour ça qu'un objectif 50mm est souvent dit "standard".
 
 
 
Pour la distance de mise au point, ça dépend des objectifs : en général, un long télé ne permet pas de trop se rapprocher. Ceux qui permettent de vraiment prendre de près sont les objectifs macro. La distance minimale de mise au point est normalement donnée avec les caractéristiques d'un objectif.
 
 
 
 
Quel objectif choisir pour quel usage, ça dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux faire de l'animalier, il te faut un téléobjectif plutôt long, pour ne pas faire fuir les bestioles. Si tu veux faire de la macro, il te faut un objectif macro. Si tu veux faire du portrait, il vaut mieux avoir un objectif qui "ouvre" : c'est non seulement plus lumineux, mais ça permet surtout de diminuer la profondeur de champs, et donc d'avoir un joli fond flou.  
 
On en vient donc aux focales fixes qui en général ouvrent plus, donc te permettent de jouer avec la profondeur de champs. L'inconvénient, c'est que c'est fixe...si tu veux changer de focale, il faut changer d'objectif. Ca peut être embêtant selon ce que tu fais.

la focale normale c'est pas 50 mm, c'est la valeur de la diagonale de ton capteur/pellicule  

si ca fait presque  50 mm en 24x36  c'est plus du tout le cas en APS ou moyen format  

Je ne voulais pas rentrer directement dans les différents formats de capteur

Puis c'est 43mm la vraie normale sur 24x36

43mm pour le 24*36, standardisé à 50mm.
80 pour le 6*6 je crois.
 
L'APS-C c'est 28 ou dans le genre

c'est quoi la question?

75 pour le 6x6 = +/- 43mm

il avait posté une question mais j'ai rien capté

 
 
La valeur de la focale détermine l'angle de champ. Ce qui n'est pas le cas de l'ouverture (qui est souvent exprimée comme étant un ratio de la focale). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on parle de grand-angle pour un objectif à courte focale. Plus la focale est grande, plus l'ange de champ se réduit.

 
Avec un téléobjectif les angles de champs sont sensiblements équivalents (entre deux 300mm par exemple).
 
Avec un grand angle ça devient moins vrai.
 
Pour un fisheye la focale n'a plus rien à voir avec l'angle de champs.

 
D'ailleurs, c'est dû à quoi ? La forme des lentilles ?
Et je pensais (empiriquement) que l'angle de champ était effectivement le même, mais que la déformation (circulaire ou pas) changeait.
Mais je dois me tromper, je n'ai jamais eu qu'un seul Fisheye...

 
Non, pour un fish-eye, c'est la même chose: l'angle de champs dépend de la focale. Un fish-eye 16mm ne donnera pas le même angle de champs qu'un 8mm. C'est ainsi que le fish-eye Pentax 10-17 donne un angle de champs de 180° à 10mm et de 100° à 17 (par exemple).
 
Maintenant, on est tout à fait d'accord pour le téléobjectif: deux 300 mm (donc même focale) donneront le même angle de champs. Mais c'est valable pour n'importe quelle focale.

 
Nan
 
Tu es têtu
 
Sigma 17-70 : à 17mm angle de champs 72.4°
http://www.sigma-photo.fr/site/bou [...] it=0000023
 
Tamron 17-50 : à 17mm angle de champs 78°
http://www.tamron.de/index.php?id= [...] id=485&L=3
 
 
 
J'ai gagné

 
Pour un fish c'est effectivement ça : l'ange de champs reste le même (180°) mais les déformations ne sont pas les mêmes.
 
Ce qui explique aussi à mon avis que pour les grands angles non fisheye cela varie, selon qu'il déforme beaucoup ou peu.

 
Heu, l'angle de champ ne reste pas constant avec un fish-eye:
http://www.pentax.fr/_fr/photo/len [...] l_nr=21580
 
Et l'explication sur wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Objectif_fisheye
 
Dont extrait:  

 
Jeu, set et match  
 
Edit: euh, oui, je suis têtu  

ici, tu montres une certaine confusion.
c'est un zoom fisheye ... ce qui ne veut pas dire qu'il soit fisheye d'un bout à l'autre de sa gamme de focale.
un fisheye présente un angle de champs de 180°, voire plus (pour des applications industrielles, nikon en avait fabriqué un avec un angle de champ exceptionnel de 220°).
ce pentax n'est fisheye qu'à 10.
 
pour un même format, notamment le 24x36 :
il y a des fisheye plein cadre avec une diagonale image de 180°, et des fisheyes circulaires dont l'image visible est un cercle d'angle de champ de 180°.

 
L'objet de mon post était juste d'expliquer, en réponse à une question de quelqu'un demandant si l'angle de champ dépendait de la focale, que c'était effectivement le cas. Un fish-eye est peut être un cas particulier mais son angle de champ dépend effectivement de sa focale. L'objectif zoom fish-eye  est fish-eye sur toute sa plage de zoom (construction optique oblige) mais la déformation sera plus importante avec une focale courte car les rayons incidents aux extrémités ne sont pas utilisé pour former l'image sur le capteur ou le film.
 
Maintenant, il est vrai qu'il exsite différents types de fish-eye et que les circulaire (8mm sur APS) offre un angle de vue de 180° horizontalement alors qu'un fish-eye 10mm présente également 180° mais dans la diagonale seulement.  
 
Et oui, j'ai certainement été un peu confus: je voulais dire l'angle de champs dépendait de la focale et que donc si on voyait différentes focales dans les fish-eyes, tous n'offrent pas le même angle de champ.  
 
  pour la remarque! J'espère que j'ai été plus clair ici! Sinon, n'hésitez pas à me le dire!

Bonjour, je débute en photo. J'aimerais savoir quels focales ou plages de focales sont utilisées pour les photos suivantes et si il y a plusieurs focales possibles, lesquelles sont les "miexu". Merci  
 
 
 

• Portrait  
• Portrait avec buste  
• Photo de plein pied (1 à 2 personnes)  
• Photo de groupe (de 10 à 50 personnes)  
• Photo de paysage  
• Photo d’animaux  
• Photo sportive  
• Photo macro

la théorie c'est bien, le mieux c'est encore de prendre un appareil et de voir par soi-même enfin, on peut toujours dire (je donne les focales en 24x36) :
 
Portrait -> 85-135 mm
Portrait avec buste -> 50-85 mm
Photo de plein pied -> 28-50 mm (ça dépend si on est près ou loin)
Photo de groupe -> 24-28 mm (avec un minimum de recul)
Photo de paysage -> 15-30 mm (mais y en a qui font aussi du paysage au 200 mm, tout dépend de ce qu'on veut faire...)
Photo d'animaux -> 200 mm grand minimum en général, du moins pour des bêtes sauvages
Photo sportive -> ça dépend du placement et de ce qu'on veut faire, mais c'est souvent des focales longues, comme l'animalier.
Photo macro -> ce qui compte, ce n'est pas la focale, mais le rapport de reproduction. faire de la vraie macro (au rapport 1:1 - c'est à dire 1 cm en vrai = 1 cm sur le capteur), ça nécessite un objectif dédié (90/100/105 f/2.8 en général, et ce genre d'objos peut aussi bien marcher pour du portrait).

apres, tout est malléable, tu peux tres bien faire du paysage au 200mm (comme le dit clic²) et du portait au 35 par exemple