Reprise du message précédent :

A mon avis, on ne s'improvise pas "reporter de rallye" quand on ne connaît pas l'appareil

C'est quoi, le reflex de ton frère ?

En général, tu peux faire 2 types de photos en sport auto :
1) le figé (et là, il faut une vitesse rapide, donc une sensibilité iso plutôt élevée suivant la lumière disponible, et plutôt tenter la rafale (ça aide à saisir le bon moment).
2) le "filé", où là tu utilises une vitesse lente en suivant la voiture ce qui fait que le fond apparaît "flou" en donnant l'impression du mouvement (le fond est "filé", d'où le nom   ). Et là, il vaut mieux un peu d'entraînement...

Mais si vous n'y connaissez rien ni l'un ni l'autre, et surtout que vous ne maitrisez pas l'appareil, utilisez plutôt votre compact habituel en mode sport. Vous sortirez des photos potables qui vous feront de bons souvenirs plutôt que des photos ratées parce que vous ne savez pas bien vous servir du reflex. AMHA

Je suis d'accord avec cette recommandation...
Non pas que le maniement d'un reflex soit limité à des individus supérieurs, mais comme tous les outils un peu plus techniques, il faut un minimum de pratique...
Et comme il s'agit d'immortaliser un moment important pour toi, autant assurer le coup...

Pour l'appareil de mon frère, c'est un Canon EOS 350D avec 3 zomm différents, donc un qui fait la mise au point automatique.
Sinon mon père a un APN compac DMC-TZ2EF-K, le fameux zoom X10 6 méga pixel.
 
Vu vos avis, j'essaierais plutôt avec le compact alors, au pire je prendrais le reflex pour m'essayer pendant que les autres tournent.
 
Le filé j'ai vu quelques essais dans la partie 'photos' et ça donne vraiment un résultat super, mais j'imagine que pour que la voiture ressorte nette, il faut s'entrainer à la suivre à sa vitesse ...
 
Merci pour les conseils et je viendrais poster une photos!

Oui exactement, mais il faut courir vite!!
 
Blague à part, la technique du filé n'est pas si simple lorsqu'on ne connait pas le fonctionnement d'un reflex, le plus simple pour etre sur d'avoir quelques photos sympas est probablement le compact, et éventuellement essayer le réflex en plus si jamais vous en avez le temps, mais c'est pas si facile a manier en quelques minutes au bord d'un circuit. Autant profiter du moment plutot que de se prendre la tete à trouver comment changer les iso sur un réflex au bord du circuit pendant 2 heures! Amusez-vous bien

bonsoir, une petite question qui me turlupine depuis un moment.... sur un reflex numérique, quel est l'intêret de choisir une ouverture faible ? perso, au contraire je choisis toujours l'ouverture max possible, ce qui m'évite de perdre en luminosité et donc je garde une vitesse d'ouverture assez rapide    
la seule raison valable que je vois, est celle d'avoir une grande profondeur de champs, est-ce la seule ?
 
 

c'est l'intéret principal en effet y a aussi des fois où tu veux avoir une vitesse pas trop rapide (pour faire du filé, pour éviter de figer des gouttes d'eau, ou de manière générale pour donner un peu de 'mouvement' à la photo). y a aussi le fait que les objos ne délivrent que rarement leur performance maximale à la pleine ouverture, donc si la lumière le permet ou que la pdc n'est pas importante, on peut visser d'1 ou 2 diaphs pour gagner en piqué (le diaph 'optimal' dépend de l'objo, c'est souvent aux alentours de f/5.6 ou f/8, et au delà de f/11 on recommence à perdre en piqué à cause de la diffraction).

+1 pour le piqué, perso j'ai pour habitude de shooté a f/8 pour avoir le meilleur piqué possible  
 
Après si le but de la photo c'est un beau flou tu t'en fou, tu pourra mettre un poil d'accentuation sur toshop

ou ne pas rechercher le piqué à tout prix

je viens de tomber sur un truc mystérieux : ce soir je shootais un peu de volley (amateur, en intérieur avec une lumière jaune au possible, j'ai pu rester qu'une heure, j'ai rien sorti de potable), et comme un prof m'avait demandé si je pouvais faire quelques rafales pour décomposer les mouvements des joueurs pour pouvoir montrer aux élèves, je me suis forcé à en faire une avant de partir... bon, l'AF du 50 1.8 était totalement à l'ouest comme d'hab (j'ai suivi la joueuse avec un collimateur excentré en AI Servo, mais visiblement il a préféré suivre le mur), mais y a un truc que j'ai pas compris du tout, une image expliquera mieux que n'importe quoi d'autre :
 
http://photoastro.free.fr/doubleclic/diffexpo.jpg
 
les paramètres d'exposition sont identiques, la bdb est identique, les deux images sont consécutives dans la rafale... et l'exposition est pas du tout la meme entre les 2 tofs du coup, au lieu de les effacer, j'ai gardé les tofs pour les poster ici
 
une explication à avancer pour ce mystère de la science ?

 
 
la fréquence du courant EDF est de 50 hz, je suppose que ton reflex fait sa mesure d'expo très rapidement et qu'il y a un instant d'écart faible mais non nul entre mesure et prise de vue(50Hz c'est pas énorme comme fréquence ), comme le courant qui aliment l'éclairage est alternatif, il y aura des moments ou la lumière sera très basse et d'autre ou elle sera très élevée.
 
Mon hypothèse c'est que ton reflex est dans les choux car ta mesure d'expo se fait a un instant ou la quantité de lumière émise n'est pas la même que celle à l'instant de la prise de vue   évidemment comme la fréquence EDF est de 50Hz ca influe sur l'apn mais pas ton oeil qui est à 24 Hz , d'où le fait que tu sois surpris d'un phénomène invisible à l'oeil nu
 
 
enfin ceci est mon hypothèse, peut etre est elle fausse

donc ça serait dû uniquement au clignotement des néons ? j'avais jamais constaté le phénomène auparavant mais bon, ça doit etre ça, je vois vraiment pas d'autre explication... merci

 s'il est pas intelligent le rdu ?
 
 
le clignotement ce voit sur les néon en fin de vie, ils clignotent a moindre fréquence puisqu'ils n'arrivent plus a fournir de décharge lumineuses à chaque hausse de tension, du coup il passe de 50 hz à 25 hz voire moins, par conséquent l'oeil peut percevoir le phénomène (fort désagréable au demeurant  )

Bonjour à tous, j'ai besoin de vos conseils. Je dois faire des photos d'intérieur d'églises (chapiteaux...) j'ai un Canon S3 IS et je ne sais pas me servir du mode manuel. Pourriez-vous m'aider et me conseiller ? Il n'y aura pas d'éclairage spécial, comme lors d'une cérémonie. Merci de m'aider c'est urgent.

j'imagine que les lieux seront vides, donc pas de sujet mobile. donc trépied, stabilisateur désactivé, mode Av vers f/8, 80 ISO, et roulez jeunesse fais attention quand meme, c'est pas impossible que ça donne des temps de pose supérieurs à 1'', et l'appareil ne fait pas automatiquement des poses aussi longues, donc à ce moment là il faut passer en mode M ou ouvrir un peu plus. avant chaque série dans un lieu donné, prends quelques photos avec des balances des blancs différentes pour savoir sur laquelle tu dois partir pour le reste de la série.

Merci beaucoup double clic pour ta réponse et tes conseils. Je vais les mettre tout de suite en pratique et je dirai mes réactions et résultats. Bonne journée

Salut,
Question sur le fonctionnement interne de l'appareil :
 
Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait varier la focale ?  
 
Et en quoi le mouvement des lentilles lorsqu'on fait varier la focale est-il différent du mouvement des lentilles quand on règle manuellement la mise au point ?
 
Merci !

map tu fais varier le tirage, zoom tu écarte les lentilles, en tres tres tres résumé

Merci Chub, ca me va.
Zoom, je m'en doutais en fait, reste à chercher ce qu'est le tirage, et j'ai ma réponse

tirage = écart entre lentille du fond de l'objo et capteur/pelloch

merci d'avoir posé la question ( et a ceux qui y ont répondu ) je me la suis souvent posé moi meme, mais jamais en direct sur le forum

Merci, vous êtes super !
Du coup, je comprends aussi pourquoi les vieux appareils ont des soufflets !

salut
 
petite question, pour faire du portrait en pied de face, quel est le mieux pour placer l appareil? au niveau du visage, à mi hauteur, à 3/4, ça depend (de quoi) ?

ben ca dépends de ce que tu veux avoir
 
pour les effetsque ca donne c'est comme au cinéma, regarde comment on cadre suivant ce qu'on veut rendre

 
 
jvais remettre les making of sur mes vieux dvd alors

centre optique

Encore une petite question un peu urgente : lorsque je zoom acec mon Canon S3 IS, l'arrière de l'image (ce qui est rapproché par le zoom) semble aussi près que le 1er plan. Ca manque de profondeur de champ, la photo manque de perspective. Que faut-il faire ? Merci d'avance. C'est bien sympa ce topic.

 
 
quand on "zoom" c'est à dire qu'on augmente la focale on écrase  la perspective et y a rien à y faire  pour la profondeur de champ elle risque d'être grande puisqu'en général l'ouverture maxi diminue avec la focale

Je pense que tu ne comprends pas très bien les termes que tu utilise.
La profondeur de champ c'est l'étendu sur laquelle la photo sera nette (par exemple de 3m à 5m, flou devant et derrière).
Ce que tu décris, c'est l'effet du principe de "compression" de la perspective: pour les objets lointains, la différence de taille "apparente" dûe à la distance est moins importante.
Un exemple parce que j'ai peur de pas être très clair. Il y a un arbre à 10m d'une maison, les deux font la même hauteur. Si tu te tiens à proximité de l'endroit, tu vois l'objet le plus proche plus grand. Si tu es très loin, les deux occuperont la même hauteur dans ta vue.
(je cherche une image pour expliquer ça)
La perspective ne dépend que de l'endroit où l'on se trouve : le fait de zoomer ne "rapproche" pas le sujet comme on l'entend souvent, il ne fait qu'agrandir ce qu'on voit. Simplement, vu qu'on utilise un zoom (ou plutot disons une longue focale) pour des objets lointains, cet effet est plus visible.

Merci mstorn. J'ai bien compris ce que tu as expliqué et, en effet, je me suis en effet trompée dans les termes que je ne connais pas bien.
Si j'ai bien compris "le vrai rdu", il n'y a rien à y faire. C'est vrai que cela fausse un peu, même beaucoup en certains cas, la réalité et des fois, on ne sait plus trop où on a pris les photos.
Encore merci pour tous vos conseils.

 
Et bien en fait les photos prises à longue focale sont souvent cadrées très serrées, et on ne voit en effet que des détails partiels dans le fond... Mais c'est un phénomène optique inévitable, et souvent intéressant lorsque l'on veut isoler un sujet particulier, le mettre en valeur.
Si tu veux des photos plus "descriptives", un plus grand angle s'impose, en se rapprochant un peu du premier plan (le sujet principal).

Merci Raoul

 
Beaucoup de questions auxquelles j'attends des réponses, toutes au sujet d'appareil photo reflex, merci par avance
 
 

 
 
Merci beaucoup par avance

je fais les plus simples ^^
 

Merci beaucoup
 
D'autres réponses ?!
 

Re merchi hulk

 
ici
 
 

Stabilisateur numérique = soit l'appareil augmente la sensibilité, soit il applique un algorithme de réduction du flou. dans les deux cas, la qualité d'image s'en ressent, c'est plus du marketing qu'autre chose. la montée en ISO ça peut se faire à la main et les algorithmes de réduction du flou c'est simplement inefficace.
 
Stabilisateur mécanique = le capteur se déplace pour compenser les vibrations. avantage = ça coûte pas cher, ça stabilise toutes les optiques. inconvénient = ça stabilise pas la visée
 
Stabilisateur optique = un groupe de lentilles dans l'objectif se déplace pour compenser les vibrations. avantage = ça stabilise la visée, c'est en général un poil plus efficace que la stabilisation capteur (enfin, ça dépend des objos et des capteurs). inconvénient = un objo stabilisé ça coûte plus cher qu'un objo non stabilisé, certains objos n'existent pas en version stabilisée (les focales fixes 'courtes' notamment), et si tu achètes plusieurs objos tu payes la stab plusieurs fois.
 

 
Oui et non, il n'y a pas d'intercompatibilité entre les marques. Un objo Nikon ne se montera pas sur un appareil Canon et inversement. Et même à l'intérieur de la même marque il peut y avoir incompatibilité partielle (ex : les optiques non AF-S sur Nikon D40 qui perdent l'autofocus) ou totale (ex : les optiques FD sur Canon EF). Par contre, il existe des bagues d'adaptation (mais qui font perdre certains automatismes), et il y a des fabricants (Sigma, Tamron, Tokina...) qui font des optiques pour tous les constructeurs (mais qui conservent l'incompatibilité : un Sigma pour Canon ne se monte pas sur Nikon, même si l'objo existe aussi en version Nikon).
 

 
Faudrait être plus précis. Basiquement, y a les focales fixes d'un côté, et les zooms de l'autre côté. Après, y a tout un tas de sous-classifications.
 

 
Sur un zoom, on zoome en tournant une bague sur l'objo
 

 
La mise au point peut être manuelle ou automatique, au choix. Certains vieux objos ne fonctionnent qu'en mise au point manuelle, mais 99% des objos neufs ont l'autofocus.
 

 
Ca dépend des boitiers. Sur tous les boitiers, y a un viseur optique. Sur certains boitiers, on peut viser par l'écran, mais on perd le plus souvent l'autofocus quand on fait ça, et quand on ne le perd pas son fonctionnement est bien ralenti.
 

 
Non, c'est très simple une fois qu'on sait comment faire. Faut juste faire gaffe quand on le fait, pour ne pas laisser trop de poussières rentrer dans l'appareil, après ça se dépose sur le capteur et ça fait des tâches sur les photos.
 

 
Rien qu'en lisant ici tu apprendras beaucoup de choses. J'ai pas de site spécial à conseiller.

Superbes explications, je ne peux que te remercier
 
Je vais dès à présent suivre le topic .
 
Encore merci a hulk et à toi

 
 
 
Ici tu trouveras plein de liens. A toi de faire le tri !
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 5112_1.htm