Reprise du message précédent :
taratata.... je fais de la rando, de l'alpinisme, de l'escaalde et j'emporte presque tout mon matos.... je me tape des sacs de 30 kilos... on fait de la photo ou pas

Je comprends pourquoi on dit que ceux qui font de la muscu sont un peu neuneus...

c'est pour ça que j'en fais pas
mais c'est clair... montagne ou photo, je ne choisis pas...

bonjour j'ai un problème avec stitcher:
je n'arrive pas a aller en mode manuel pour definir des points sur les photo car j'ai des petits decallage
le bouton est grisé

Non mais qu'est ce que c'est ca ?    
Retourne sur Hugin et plus vite que ca....
 
 
   

Question bete: tu n'es pas sur la version d'essai/libre de stitcher? Parce que si c'est le cas, je crois que certaines fonctionnalités n'y sont pas disponibles.
 
Cela dit, rootdown a raison, tant qu'à définir des points de controle, autant prendre hugin.

Ptet ca mais bon c'est la trial c r a c k er en faite
Et je voulais esseyer stitcher pour les .mov en 3D

 
Salut,
 
Tu selectionnes 2 images en meme temps dans la vue principale et tu fais un clic droit, l'option de stitch manuel devrait apparaitre non grisee.
 
Pour multi-selectionner tu cliques sur 1 image puis tu appuis sur Shift et tu cliques sur l'autre. les deux seront selectionnees

Non je fait un nouveau projet
Je charge quelque image
j'en selectionne deux a l'aide de ctrl
je fait dans le menu stitch et j'ai que automatique!
C'est une version bridé que j'ai ou quoi ?  
quelqu'un sais si la trial fait ca ou c'est moi qui bug

Je recommence
 
Tu charges des images
Tu cliques sur la premiere image et tu la depose dans la fenetre principale (le grand espace gris qui prend presque toute la vue)
Tu cliques sur la seconde image et tu la depose dans la fenetre principale
 
Dans cette fenetre:
Tu cliques sur la premiere image
Tu appuis sur Ctrl et tu cliques sur la seconde image
 
Tu devrais avoir les deux images selectionnees maintenant.
 
Si tu fais un clique-droit, l'option de stitch manuel devrait etre cliquable.
 
Sinon tu presses F1...

ok merci

Pour les pros du forum : je n'arrive pas à éviter la ligne d'horizon brisée malgré de très nombreux points de contrôles sur la crête .. kézako ? (fait avec hugin)
 

 
Merci

 
A mon avis tu n'utilise pas embled ou tu as oublié de le selectionné car tu as de grosses differences d'expo.
En tout cas j'aime beaucoup l'effet que donne la grosse avenue.

 
Je vois surtout un problème de raccord (la montagne au dessus du chateau). Y en a-t-il d'autre?
 
La première chose à regarder, ce sont les erreurs sur les points de contrôle dans la zone à problème. Tous les points ont-ils la même erreur? Ou y en a-t-il un ou plusieurs avec une grosse erreur? Des fois, plutôt que de mettre beaucoup de points, il vaut mieux tout virer et en mettre juste quelques un dont on est sûr sur la zone à problème.
 
Sinon, tu as aussi un problème d'horizontalité. Il faut que tu mettes des points de contrôles verticaux en utilisant les angles des immeubles. Dans le volet de choix manuel des points de contrôle, tu mets la même image des deux côtés. Puis tu cliques dans l'image de gauche sur le bas d'une ligne verticale. Et dans l'image de droite, sur le haut de la même ligne. Tu en fais plusieurs répartis sur ton panorama, genre la tour du Rabot, un immeuble vers la place de la Libération et les immeubles derrière la gare.

+1 ... enblend + 2 ou 3 lignes verticales
 
Sinon effectivement, hugin permet d'afficher la liste des points de controle. Il est intéressant de les trier ensuite par taux d'erreur (en cliquant sur le haut de la colonne correspondante): parfois on remarque un ou deux points avec un taux d'erreur beaucoup plus élevé que les autres, genre 20 ou 30 pixels. C'est en général le signe qu'ils sont mal posés: on a tout intéret à les enlever car souvent ils mettent à mal toute l'optimisation.

 
Ce qui est étrange (ou bien je maitrise pas encore bien hugin) c'est que si je mets moi même les points avec soint avec une erreur de 0 de partout, j'ai le résultat que j'ai montré.
Si j'utilise autopano (taux d'erreur 0), puis l'optimisation (qui elle induit quelques erreurs), la j'ai un résultat pratiquement niquel niveau recouvrement, il n'y qu'au niveau de l'exposition qu'on détecte la transition.
 
edit: je pense que j'ai trop de recouvrement entre mes images ... la ou j'en mets 5 il semble que 3 suffisent  
 
edit2: bon la c'est un autre mais effectivement si ça recouvre trop, ça merdoie

Je ne suis pas sûr de bien comprendre. Mais que tu mettes les points manuellement ou automatiquement, il faut optimiser les mêmes paramètres. Grosso modo, faut fixer une photo au milieu du panorama. Et laisser les 3 paramètres d'orientation des autres images libres. De même que la distorsion en barillet. Si en plus tu as mis des points de contrôle verticaux, il faut optimiser les paramètres Tangage et Roulis de l'image centrale.

je drapalise mais pano sont généralement ratés j'en posterais ..

Un coup de main svp.
Est ce que ceux qui on un rélfex peuvent exposer comment ils ont trouvé leur point nodal ?
 
Parce que sans tete panneau, c'est pas évident.
La méthode sur le site d'Arnaud Frich, pour etre franc je la trouve pas très clair (pour ne pas dire pas clair du tout).
Et après les méthodes que je trouve , il y a besoin d 'avoir une tete panoramique,  
hors je veux le déterminer pour en fabriquer une en alu,
donc je l'aurais que quand j'aurais déterminer le point nodal pour faire les trus aux bons endroits    
 
L'idéal, serait de connaitre quelqu'un qui à le meme appareil que mois (un dynax 7D), et le meme objectif (sigma 18-50) et qui a trouvé le point nodal.
Hum hum    Calcoran, t'as quoi comme objectif ?  

Si je me trompe pas le point nodal évolue en fonction de la focale de l'objectif ( queqlues millimètres voir centimètres pour les télézooms ). Calculer donc précisemment le point nodal ne te servira donc pas. J'ai utilisé la méthode d'arnaud pour réaliser mon equerre en ouvrant a 50mm ( équivalent 35mm ).
 
@+

Oui ca je sais,  
mais si je pouvais déja l'avoir à 18 et à 50 ca me conviendrait.
 
Pour la méthode de monsieur frich, quand il se décale jusqu'a ne plus voir le diaphragme, c'est l'ouverture au centre ou tout le diaphragme ?
Et le point pret de l'objectif ou on voit la pastille du diaphragme, c'est la bordure de l'objectif ?

Je viens de trouver une méthode avec un carton et des épingles, ca me parait beaucoup plus simple que la méthode cité ci dessus, j'esseyeris ca ce soir.
C'est La un peu plus bas dans la page avec un schéma
Vraiment bien si ca marche.

Le point nodal correspond au centre du capteur non ?

en fait il convient, pour sodomiser  les mouches, de parler de pupille d'entrée... c'est autour de ça qu'on tourne, et ça se situe au niveau du diaph

je suis pas sur que ca soit aussi simple que ca.
SInon pourquoi est ce que des grosses tetes développeraient ces techniques pour arriver a le localiser.
(excuse je continuerait a l'appeller le point nodal, la pupille d'entrée c'est trop compliquer a dire   )

je n'invente rien hein
 
http://www.arnaudfrichphoto.com/gu [...] -nodal.htm
 
ne pas oublier de cliquer sur la suite en bas de page

C'est malin il va falloir que je prenne des cours chez l'orthophoniste    
 
   
 
Je viens de tester la méthode avec les aiguilles (méthode et schéma ci dessus)
et ca me semble très précis.
Je trouve ca plus facile et plus précis que la méthode d'Arnaud Frich.
Voir dans l'objectif excatment à quel moment on voit ou ne voit plus le diaphragme,
je trouve pas ca hyper pointu comme méthode.

va falloir que je lise toute la page, j'ai raté la méthode

Oui j'aurais du donner le lien directement à la méthode.
C'est LA

Vu que photim purge ses sujets mensuellement, vaut mieux copier/coller ici.
 
Edit: tous droits de l'auteur original sur Photim, à savoir tetrapak, réservés.
 
Voici un simple mode d'emploi pour déterminer le point nodal (ou pupille d'entrée). Tu poses l'appareil sur un carton. Sur ce carton tu plantes une épingle à droite et une epingle à gauche (pas loin des bords de l'image).
Puis en regardant dans l'objectif tu plante une seconde épingle à droite exactement alignée avec la première, de même à gauche.
Il ne reste plus qu'à tracer avec une règle la droite qui passe par les épingles à droite et celle qui passe par les epingles à gauche : le point nodal N est l'intersection de ces 2 droites.
A ce moment là on relève la distance entre ce point et le plan image (le fameux rond avec un trait vertical sur le boitier) : par la suite on n'utilisera plus que cette valeur pour le reperer ...
-> avec la photo ci-dessous c'est plus clair ...
 

Je savais pas, mici    
Si il y en a qui ont appliqué la méthode de M. Frich,  
je serais bien curieux d'avoir leur avis par rapport a cette méthode et si il trouve la même chose ?
(on va aller jusqu'au demi millètre, on dira)

cette technique, dite de la tête d'épingle (erf erf), me tente pas mal, mais je ne vois pas comment l'appliquer efficacement au réglage d'une tête panoramique

Ça a l'air assez simple comme méthode. Faudra que j'essaie aussi. Pour une tête panoramique, je fixerais l'appareil sur la tête avec une feuille de papier/carton entre l'appareil et le support (et en faisant un trou dans le carton lors du passage de la vis de fixation). Prendre aussi un repère pour l'orientation, style un coup de stylo sur le carton en se servant du support comme règle. Tu mets les épingles. Tu démontes. Tu détermines le point nodal sur le carton (recouvert de papier millimétré ). Tu mesures où ça passe par rapport au passage de la vis. Style, le point nodal est 3,2 cm en avant de la vis.  Ensuite, tu recules la vis de 3,2 cm par rapport à l'axe de la tête. Ça te paraît jouable?

ça fleure bon... mais je me demande si la technique de la grille est pas aussi simple.... les épingles pour une tête, ça fini en usine à gaz non ?

En plus, il te faut un grand carton ou une optique macro sinon, tu peux fumer pour la mise au point.

Franchement je pense que si on a deja une tete , je suis d'accord avec Elcap, vaut mieux utiliser la technique de la grille.
Cet méthode  des épingles a pour principale intéret  que si on a pas de tete pano, on détermine les cotes avant.
 
Je vais m'en faire une en alu, de tête, alors si je fais des trous au pif pour me rendre compte que je me suis planté de 6 mm , ca me ferait c....
La je détermine toute les cotes avant et après je fais ma tête, au calme, dans la sérénité et avec assurance  

Je viens de refaire les deux techniques afin de déterminer les cotes de mon equerre artisanale pour mon nouveau canon 30D. Je ne suis pas si loin que ca entre les relevées des deux techniques mais celle de l'épingle est plus précise et facile a mettre en oeuvre.
 
@+

Merci du retour d'expérience.
Voila ma tete finit avec les trous au bon endroit pour mon 18-50 et aussi pour le peleng 8mm.
je sais pas is on va se rendre compte de quelque chose c'est petit    

Très jolie, tu as pris quoi comme système de fixation entre les deux parties de ton equerre ?

une vis + un écrou papillon

Un boulon de 6mm et un ecrou papillon.
Sur une des partie j'ai collé un morceau de liège pour que lors du serrage ca ne glisse vers le bas avec le poids de l'appareil.
Je ne sais pas is c'est vraiment efficace, ca a l'air de tenir pour l'instant.
Edit : grilled, t'as de bon nyeux elcap