Reprise du message précédent :

Je pensais prendre la même solution, qui après recherches est celle avec le meilleur compromis
Mais finalement j'ai trouvé ça avec monture Eli, voulant une solution plus compacte : http://www.lightingrumours.com/nic [...] rsion-3300

Pas mal comme matos, moins de cables qui traine etc, par contre tout le poids en haut du trepied, prevoir de base un ensemble solide.
 
Mais l'idée est pas mal. Je regarderais ou on peut trouver se genre d'accessoire.

Je le cherche aussi actuellement, je ne le trouve que directement en chine... Mais je trouve le principe aussi sympa, les retours sur le net sont plutôt positifs et qu'il possède directement un speedring Eli.

Pour le poids, certes il vaut mieux prévoir un pied un peu plus solide

Mais tout dépend, si tu as déjà des Dlite et tu arrives a trouver un Vagabond au prix US, c'est un investissement bien moins onéreux et polyvalent !

Nan pas encore de Dlite, juste un peu de matos strobiste (flashs, trépied dont un assez costaud je pense et cactus v5).
 
Je pense me garder un ensemble de cactus au cas ou avec le 430, ça peut dépanner au cas ou. Et en parallèle prendre un kit Dlite ou autres pour l'intérieur mais avec une solution de batterie compatible pour l'extérieur avec assez d'autonomie pour couvrir l'aprem si jamais.
 
Les D1 et ranger sont un peu hors de prix pour mon usage, et il existe des solution alternative.
 
Pas évident à choisir un kit, entre le prix des modeleurs des flashs etc c'est un peu la jungle le truc.

Cross topic idoine

Bon, j'ai une question qui va peu être paraitre débile mais j'ai besoin d'une nouvelle source de lumière à trois balles et j'ai donc pensé au Yongnuo YN 560.

Ma question est simple : Ce flash peut fonctionner avec le CLS nikon ?

Question posée dans le topic des débutants, mais elle a aussi bien sa place ici :  
 
Pour une boite à lumière de ce type (40x40x40 cm):  

 
Donc pour photographier des objets fixes.
Quelle type de lumière faut-il privilégier ?
Spots, halogènes, lumière du jour, leds ?
Si vous avez des bon plans pas chers, je suis preneur.
 
Merci

Personnellement je dispose deux flash de part et d'autre de la boîte à lumière, et le résultat est nickel. Ça permet de faire des photos à 100 ISO. Avec un éclairage continu, il faut se mettre sur trépied, ou monter les ISO, voire les deux.

Ah ben oui, mais je n'ai pas de flash... je dispose d'un matériel très, très limité... (mais s'il existe un système peu onéreux avec des flash, je suis preneur, évidemment !)

 
Il y a du matos pas trop cher sur ce site : http://www.auxprixbas.fr/enfants-l [...] udio-photo
Il a déjà été donné plusieurs fois j'imagine.

Bon... Je n'arrive jamais à un résultat que j'apprécie avec mon kit Elinchrom D4Lite it
 
Je crois que c'est surtout parce que je ne comprends pas l'incidence de tel ou tel paramètre sur l'image ...  
 
En étant en manuel évidemment, que se passe-t-il si :
 
- J'augmente/diminue les iso ?
- Ferme/ouvre l'objo
- Augmente/diminue la vitesse
 
Etc  
 
Je suis désolé mais je dois tout réapprendre j'ai l'impression et je ne fais que de la merde
 
Sinon c'est quoi la vitesse minimum avec laquelle je peux bosser avec ce kit ? 1/100 ? 1/125 ? (vitesse de synchro quoi) Car c'est souvent cramé meme a puissance minimum @ f10 1/125 M

Quand on débute avec des flashs de studio :
100 iso - 1/125e (ton sujet ne bouge pas, la lumière ambiante quand tu travail avec un flash de studio n'a pas d'incidence en règle générale)
Pour ton diaphragme : En fonction de la profondeur de champ souhaité.

A partir de là, si tu travaille sans flashmètre, tu fais des essais avec tes éclairages. Augmentation/diminution de puissance/distance des flashs/accessoires. Les iso ne servent plus à compenser l'expo et la vitesse non plus.

Si tu es cramé @ f10 1/125 t'es flash doivent être beaucoup trop prêt.

Comment faites vous pour voire quoi que ce soit lorsque vous prennez des photos avec des flash?
 
Sur mes Elinchromes les lumières de modelage sont de 100w  et à moins de dessendre à 1/10 voire 1/2 je ne vois presque rien sur mon ecran (hybride) ?  
 

Comme je vous disais plus haut, j'ai eu à photographier un collec de tableaux.
J'ai tenté de mettre les flash à 45°( 2 torche élinchrom avec des parapluies), mais la place étant un peu juste je ne pense pas avoir réussi à tenir cet angle.
Ou alors il aurait fallut que les flash soient à 1m des tableaux. J'ai pensé (un peu pifométriquement) qu'il fallait plutôt les mettre vers 3m.
 
J'ai été confronté à quelques soucis, et j'aimerais bien vos conseils.
 
 
1- j'ai eu des reflets à cause de la matière de la peinture et du vernis.
Tous les points blancs, notamment sur ce 1er tableau, impossible de m'en débarrasser. J'avais mis un polarisant, avec et sans rien n'y a fait.
 

 
 
2 - même problème, mais localisé. les différences de textures font que les tableaux renvoient plus de reflets d'un côté que de l'autre
 

 

 
 
3- les cadres en bois lisses.  
Impossible de les éclairer de manière homogène sur toute la longueur. D'où des reflets vers le milieu.
 

 
 
Alors, outre le fait que la technique est nouvelle pour moi, mon équipement n'était peut être pas adapté. Je n'ai que des parapluies de 60cm. Avec des parapluies d'1m ou d'autres modeleurs, peut-être aurais-je eu moins de pb (notamment les cadres en bois lisses).
 
 
Et en ce qui concerne ma rotule, je vais illico presto investir dans une rotule à crémaillère. Une rotule ball, au secours comment c'est la galère pour respecter perspectives !
Et finalement les tableaux avec des vitres ça a été les plus simple à faire !
 
Merci
 

Ta vitesse d'obturation joue sur l'éclairage ambiant.
Ton ouverture joue sur la lumière du flash transmis jusqu'au capteur.
Les ISOs peuvent compenser une valeur de diaph que tu n'a pas, ex tes en Iso 400 à f5.6 et tu souhaite shooté à F1.8, sans autre réglages ton image sera sur ex, à moins de baisser la puissance des flashs, autrement, tu passe en ISO 100 sans toucher aux réglages du flash.
 
Rien de mieux que des essais en nature morte pour voir l'incidence de chaque réglages.
 
Après ce n'est pas la valeur de vitesse la plus basse qui risque de te poser souci mais la plus haute, la fameuse synchro X, en générale 1/200 ou 1/250 sur les reflex, au delà tu risque de voir le rideau de l'obturateur, sauf synchro haute vitesse avec le flash sur la griffe

 
Pour éviter les reflets, c'est une question d'angle des sources par rapports à ta focale et distance au tableau.
2 schémas issus du manuel d'éclairage photo, dont le lien a été donné au dessus qui expliquent le truc :
 

 

 
Des boites à lumière au lieu de parapluies conviendraient peut être mieux.

j'était pourtant dans une config proche du schéma 2. J'ai utilisé un 85mm, donc j'avais un peu de recul.
Le bouquin, je l'ai reçu hier, pendant que je faisais les photos, je viens de trouver ce matin le chapitre en question.

Ta vitesse d'obturation joue sur l'éclairage ambiant.
Ton ouverture joue sur la lumière du flash transmis jusqu'au capteur.
Les ISOs peuvent compenser une valeur de diaph que tu n'a pas, ex tes en Iso 400 à f5.6 et tu souhaite shooté à F1.8, sans autre réglages ton image sera sur ex, à moins de baisser la puissance des flashs, autrement, tu passe en ISO 100 sans toucher aux réglages du flash.
 
Rien de mieux que des essais en nature morte pour voir l'incidence de chaque réglages.
 
Après ce n'est pas la valeur de vitesse la plus basse qui risque de te poser souci mais la plus haute, la fameuse synchro X, en générale 1/200 ou 1/250 sur les reflex, au delà tu risque de voir le rideau de l'obturateur, sauf synchro haute vitesse avec le flash sur la griffe pour un cobra.

Édit double post

je reviens avec ma question car plus j'y pense plus je me dis que ce n'est pas possible et que je fais forcement quelque chose mal...
 
Lorsque vous prennez des photos avec un flash , vous voyer dans votre viseurs votre sujet, afin de pourvoir composer non et cela même si vous désirez que la lumière ambiante ne soit pas visible ?
 
et vous ne passez pas votre temps à changer de vitesse entre composition et prise de vue ?
 

Oui bien sur que tu dois voir ton sujet dans le viseur, sinon dur dur de composer, donc si tu travaille dans le noir tu as les lumières pilotes ou bien avec un peu de lumière ambiante il en faut vraiment beaucoup pour perturber un shoot si tu shoot a 1/125 F10

Ta vitesse ne change rien a tes résultats que tu shoot a 1/30 ou 1/200 (bien respecter sa vitesse synchro flash !)
Donc une fois que tes réglages sont bons c'est de l'autoroute tu n as plus besoin de changer quoi que ce soit, attention tout de même aux modèles humains qui bouge un peu lors de séances il faut agir sur la puissance des flashs en fonction de la distance du sujet !

je suis à f8 1/100
Mais et c'est là ou le bas blesse, je suis sur un hybride donc visée sur écran noir...
Ceci dit même avec une visée optique, faire une MAP avec 2 spot de 100w ce n'est pas la joie..

Je parlais dans le noir total, tu peux même shooter a 1seconde (c'est d'ailleurs a ses vitesses la que sont faites les photos hi-speed )

Et pour ton hybride je ne connais pas trop, tu utilises des flashs ou des spots de chantier car c'est pas du tout le même raisonnement. ???

Ouais je m'exprime pas trop clairement en rédigeant mes messages (sur mon iphoune) désolé pour les z' incompréhensions

Jimmy des flashs, avec des halogènes 2* 500 w aucun problème je vois très bien :roll

Rassures moi tu n'utilises pas les deux en même temps ???

Entre les différences de bdb et et la lumière continue qui vas te crée du flou sur des vitesses lentes !!!

J'ai virer les halogènes en me disant que les flash c'était mieux.. (moins chaud et si on oublie de les éteindre ce n'est pas grave ).
 
Mais au final c'est un peu la merde aussi les flashs car composer et mettre au point est impossible sans modifier la vitesse .. sur un mirrorless..
 
Et je suis assez troublé de ne pas avoir trouvé d'autre personnes pestant sur les forums sur le coté merdique de l'utilisation de flash non ttl sur des hybrides..  
Car en l'absence de communication d'expo flash / boitier on shoot dans le noir et c'est vraiment nul...  
 

Rien ne t’empêche d'éclairer ton modèle.
Laisse la lumière de la pièce allumée, avec un bon choix vitesse/aperture, la lumière d'ambiance ne devrait pas polluer ton cliché.
 
 

C'est sur que si tu utilises des flashs sans lampe pilote et que tu es dans le noir, ça ne doit pas être facile à gérer.

J'utilise une torche vidéo cheap acheté sur ebay quand j'ai pas de lampe pilote (celle sur l'image c'est du grand lusque )

Merci pour vos réponses !
 
Pas de secret donc, j'arriverais plus tot pour les séances histoire de faire quelques tests !

Flash ou pas flash, les iso et l'ouverture ça a la même incidence sur la photo qu'en lumière naturelle.

Regarde ça alors
http://cheesycam.com/new-fv-led-ri [...] omparison/
 
Je me tâte aussi de prendre quelques petits led panel pour des petits objets en packshot

Ah, pas mal l'offre, merci pour le partage

Après, j'aime bien le rendu diffus du ring et je ne cherche pas forcement trop de puissance, ce qui ne convient pas à tout le monde et c'est vrai que c'est chero, enfin pour du chinois

Bon, je viens de lacher un jolie petit billet à lovinpix. Plein de bricoles chinoises.

On verra à l'usage mais vu ma pratique peu intensive, ça devrait tenir.
(Nouveau support de fond, fond papier, encore un flash, des trepieds et d'autres bricoles etc...)

Ce qui m'inquiète c'est le coté "nomade" de ma pratique...on verra à l'usage. Surtout pour le fond de 3m x 11m. Je pense que je vais le couper à 6 mètres