Reprise du message précédent :
Les objectifs AF ont une bague de MAP très désagréable quand on gère ça en manuel, c'est clairement pas fait pour, sauf rare exceptions.

Sauf les objos macro pour le coup, puisque lorsqu'ils sont AF ils ont une bague faite pour la MAP manuelle.

En fait il y a vait des moment ou j'etais carrement en rafale (ou pas loin) sur certains passges pour avoir le choix dans
l'instant choisi.
Et en plus avec un eclairage pourri, lorsque tu est a 15Eme Vs 30Eme, vaut mieux assurrer tes arrierres
(pas toi qui bouge trop mais le zicos), defois ca te fait un beau mvt, et defois ben...ca passe pas.
La j'ai eu bcp de bol d'en avoir autant qui passe, mais c'est loin d'etre tjours ce cas la (apres faut trier + par contre )  
 
Ben ouais, c'est justement tout l'avantage du numerique, tu shottes, tu regarde(Apres), tu garde ou pas
A+

Je vais te filer un exemple concret.
Tu veut te fair un coucher de soleil bien propre (par ex), tu Mets DDr a on (pour etre sur de pas TROP cramer)
Apres tu lock justement sur ton point le plus luminueux (en fait plus precisement PAS LOIN du point le plus lumieux)
Vu que tu a "locké" ton expo proprement avec ce Btn, tu peut bouger et recadrer a ta guise apres
 en etant a peu pres sur de pas tout massacrer avec la recup des HLs et en ayant aussi le minimum de bruit
 possible si tu remonte tes basses lumieres.
 
Ou apres faut passer en Hdr (3 prises) ou faire du braketting d'expo, mais ca demande plus de taf apres, et defois
les 3 prises sont impossibles (ex un oiseau dans ton coucher de soleil).
 
En video aussi tu peut utiliser ce Btn d'ailleurs pour bloquer ton expo.
Cqfd
A+

 
C'est exactement comme ça que je fonctionnais avec le K100D dont le viseur d'origine ne montre qu'une pdc de f/4 environ vu la taille des highlights. Et même à f/1.2, je ratais peu de photos en regard des conditions (en fermant à genre f/2 ça suffit à diminuer le taux de déchets au strict minimum)
 

 
Perso, j'aime pas qu'on décide à ma place. Et si la map est ratée, je sais à qui m'en prendre. Surtout que l'AF a la facheuse manie de vouloir faire le point sur l'objet le plus proche, et du coup il peut faire la map là ou l'on ne veut pas. Sur un compact et son rendu pinhole du au petit capteur, ça passe, sur reflex avec pdc microscopique, ça passe pas. Et s'il faut s'emmerder à lui dire sur quel collimateur faire la map, j'ai plus vite fait de la faire à la main (et j'ai essayé de la map ultrasonique de D300 + 35/1.8 avant de dire ça)
 

 
Voilà qui est sensé
 

 
Autant en argentique, ça me dérange pas, autant en numérique, c'est gênant à cause de la faible plage dynamique, on a pas vraiment le droit à l'erreur ni on ne veut pas boucher/cramer
 

 
Gros +1 là. Ce qui me fait le plus rire, ce sont ceux qui disent que c'est nul la map manuelle (ou autre jugement similaire), après avoir essayé une fois sur leur objectif AF. Essayez donc de faire très régulièrement de la map manuelle sur un objo manuel, vous verrez ça se fait tout seul. C'est pas en le faisant une fois de tmeps en temps qu'on arrive à être efficace pour faire une map, mais our ça faut accepter de passer un certain temps à faire du déchet. Profitez, le numérique, ça coute presque rien pour faire des photos.
 
 
 
C'st ce que je faisais au début, même avant de passer au reflex. Bilan que j'en ai tiré :  
- en rafale, la bonne image se trouve toujours entre deux images enregistrées
- avec le reflex, la rafale risque d'amplifier le mouvement du photographe et donc augmenter le risque de bougé (fréquence de résonance, toussa)
Résultat, maintenant, je préfère déclencher une bonne fois en anticipant, plutôt que me reposer sur une rafale qui va remplir la carte et demander du temps en PP. Avec ça, j'atteints de très bons taux de déchets sur mes courses de voitures RC et la qualité générale s'améliore

@Carbon'R: Oui tu a raison, j'ai pas utilise le bon terme "rafale"
D'ou mon "Rafale ou pas loin"
j'ai ecrit ca (rafale) pour simplifier, j'appuie a la "barbare" jusqu'a la limite de saturation du buffer
ET un peu comme toi (en essayant aussi d'anticiper).
En fait j'utilise pratiquement jamais la fct "rafale" du Kx, j'appuie doucement (sur le declencheur evidemment ) le plus rapidement possible.
 
Ou je suis moins d'accord c'est sur la certitude du resultat sur un batteur par exemple, mais je suis sur que tu m'a suivi la dans l'explication.
Apres c'est un peu au bol d'avoir les baguettes dans la position souhaitée d'ou lamultiplication des prises importantes.
A+

Grillé...je l'ai ecrit juste un ou 2 msg avant toi ca
zici:

tiens au fait la 4.33 est tooute chaude la
K-7 / K-x / 645D / K-r / K-5 PENTAX Digital Camera Utility 4 Update Windows 4.33
Ici:
http://www.pentax.jp/english/suppo [...] gital.html
Bon c'est pas objo, mais comme ca interesse je le mets la
QQ recopie sur le Forum K5 (et Kr)Merci
Je fait LGF Et HWF section Ptx Kx
 
[Main changes from Version 4.32]  
Added GPS information (latitude, longitude, altitude and photographing direction) on the image data panel.
 
Updated Image processing engine and improved noise reduction processing for RAW development and enable to confirm effect of adjust level of the noise reduction function on the Image Preview Page.
 
Improved --- If images are saved over a hundred images into one folder, read and write of parameter data base become unstable.
 
Corrected --- When disconnect external HDD that is saved parameter setting file, the parameter setting file is not held.
A+

 
Pour ça il y a l'histogramme; c'est d'ailleurs pour cette raison que je suis toujours en mode M: je fais une mesure d'expo, je shoote, je regarde l'histogramme et je corrige l'expo en conséquence pour avoir une bonne plage dynamique en calant à droite sans cramer. Ceci dit avec les nouvelles fonctions "ombres et lumière" il est peut être possible de travailler autrement, je n'ai pas encore tout à fait compris comment ça marche.

 
La compensation des ombres: Visiblement tu vient de l'argentique, ce sera donc plus facile a expliquer:
Mode normal (A Off)= Pelloch normale
Mode a fond = Pelloch type Etendue (Donc moins contrastée, mais avec un spectre bien plus large dans les Gris tres foncés (bref les presque noirs)
Pour ma part en JPEG, je te conseille de l'utiliser par temps lumineux (pas par temps gris ou tu a besoin de contrastes francs)
Ca te permets de pas perdre un gris tres foncé, surtout en Jpeg ou la dynamique est tres limitée, il vaut mieux elargir dans le Jpeg, quitte a le postraiter (le retrecir) plus tard
En Pef c'est moins critique, tu grattera un peu de de bruit au post traitement
Inconvenients: ton image est tres "fade" (comme en argentique avec la pelloch type elargie)
 
Le mode DDR (Evite le cramage de tes Hls), indispensable pareil par temps lumineux (ou la nuit un concert)
Ca redescends ton capteur de 200 a 100Iso en Mesurant a 200, ca compense apres (c'est transparent)
Inconvenients: tu perds le 100 Iso sur le k-x (Forcement )
Tu a un peu moins de dynamique theorique (quoique...ca depends des cas, defois tu en gagne, ex en foret et contre jour)
Avantage:Ca se rapproche de la pelloch argentique, si c'est LEGEREMENT cramé, c'est PAS IRREMEDIABLEMENT foutu
(surtout en Jpeg), alors que sans en Jpeg lorsque c'est a cramé (a 255) c'est irremediablement mort.
En Pef, ca se complique plus, ca depends AUSSI de la temperature de couleurs (le cramage), et comme le mode DDR  fonctionne aussi autant en profiter qd necessité se fait sentir.
 
C'est clair ?
 
2 Softs AU moins reconnaissent BIEN ces 2 modes:
Pentax Digital Utilities 4.xx & Lightroom v3.xx, apres les autres aussi mais pas de maniere automatique comme ces 2  pré-cités.
Ex avec Acdsee Pro 3 et 4 faut le faire "a la mimine" le rattrapage auto, etc...
A+

Oui je pense avoir compris, par contre j'ai une petite question: Ce mode ne fait qu'utiliser les données brutes du capteur pour générer un jpeg retravaillé, ou le fichier RAW est il également touché par ce traitement ?

Nous sommes dans le topic Objectifs "K"  ici,
et non pas dans les topics  des boitiers ou autres,
 
car ça devient du n'importe quoi ici ,  
traitement , capteur, etc. etc  ...alors revenons  sur le sujet des  objectifs "K"  
 
et allez discuter des boitiers  et des autres trucs hors sujet dans leurs topics respectif (ils sont là pour ça)
et des logiciels dans les topic concernés,  
au lieu pour certains de venir raconter leur vie qui ne nous intéresse pas ici,  
 
car  les nouveaux membres débarquant  et qui lisent ici  
ne se croiront pas perdu au milieu de 1000 sujets différents  
sauf les objectifs,  
 
relisez-vous un peu,
et ce sera  très facile de voir que vous êtes complètement hors sujet  
 
et ceux à qui ça ne fais pas l'affaire,  
alors ouvrez-vous des topics et éclatez-vous ,  
au lieu de répétez ici les mêmes trucs pendant des pages et des pages    
 
Merci  

Comme l'a dit pixel, stop HS, prochain écart c'est dehors, merci.

J'ai un peu de jeu dans la monture d'un objectif (lourd et long à fort range, un bigma ).
Rien de méchant (enfin je ne pense pas), mais bon, j'aimerai bien qu'il ne soit pas.
C'est déjà arrivé à quelqu'un ?

Et donc moi qui suis en manuel je pointe vers le point le plus lumineux, je tourne la molette pour avoir l'indicateur d'expo à droite et je recadre... c'est sûr c'est vachement plus compliqué...

Bonjour,
j'ai acheté le pentax Kr il y a quelques jours et j'ai lu sur ce forum que la plupart des objectifs des appareils argentiques sont compatibles avec le kr.  
Est-ce bien le cas ? (je ne m'y connais pas du tout en photo).  
Est ce que ce zoom vaut le coup et est il compatible ?  
http://cgi.ebay.fr/Objectif-TOKINA [...] 3cba003035
Et celui-ci ?  
http://cgi.ebay.fr/Objectif-COSINA [...] 5d2f90590f
Et ce dernier?  
http://cgi.ebay.fr/Objectif-zoom-S [...] 2eb6a6afc2
 
Je sais qu'ils ne sont pas cher. Mais ont-ils une utilité ? Je cherche un zoom plus conséquent que le 18-55 d'origine.  
 
De plus, comme procéder pour faire des photos fisheye. Faut-il acheter un objectif fisheye, ou existe-t-il des filtres?  
 
Merci !

Oui ils seront tout manuel pour les 2 premier et auto (comme le 18-55) pour le dernier. Par contre si tu cherche un téléobjectif cherche plutôt du coté du 55-200 pentax et 70-300 sigma/tamron (le 55-300 pentax étant asses chère).  
 
Pour le fisheye il faut un objectif dédier comme le 8m samyang ou le 10-17 pentax. Les compléments d'optiques fisheye à pas chère sur ebay sont très très mauvais d'après ce que j'ai lu ici et là.

pour l'oeil de poisson, le peleng est aussi très bien et a ma préférence par rapport au samyang.

Bonsoir à tous - est-ce que certains d'entre vous ont déjà tenté l'achat du 31 mm 1.8 sur la bay (exemple http://cgi.ebay.fr/U2078-Pentax-FA [...] eb61888f6) ?

salut!
 
je l'ai aussi acheté sur un site d'enchère suisse......a un prix pas loin....et j'en suis très content!!!!    
 
good price for you my friend!!  
 
PS: c'est du neuf!!! faut foncer alors!!!!  

Donc Flojacq, quel retour sur cet objectif ? Je cherche un 30/35 mm qui ouvre pour le K-r. J'ai le 35 mm 2.4 aujourd'hui, qui est pas mal, léger, mais moyennement lumineux. De plus, bien que les tests vantent son piqué, on est quand même pas au niveau du Tamron 90 que j'ai aussi, ou du Pana 20 mm sur mon GF1.  
Dans les limited, je trouve les 40 et 43 un peu longs sur APS-C (et le 40 est encore moins lumineux que le 35 2.4). Donc il reste le Sigma 30 mm 1.4 et le Pentax 31 mm 1.8. Le Sigma est plus lourd que le Pentax. Mais c'est pas le même prix entre les deux, et probablement pas la même fiabilité et la même qualité de fabrication !

Après avoir eu le 35 2.4, je cherche le sigma 30 surtout car le 31 est beaucoup trop chère pour moi (plus de 2x plus chère).
 
Le 31 est d'après les tests très très bon même à Po, qualité de fabrication au top, tout métal, de plus il est compact face au sigma.
 
Le sigma lui ouvre à 1.4, il est aussi bien construit (gamme EX) mais est tout plastique, par contre il est mou sur les bord de l'image avant f4, le centre lui est très bon partout. En gros ce n'est pas une optique à paysage, de plus ça map mini est de 40cm.

Merci pour ta réponse. C'est ce que j'avais trouvé en gros sur les tests de photozone. Effectivement, c'est pas le même prix, mais on trouve sur e-bay des 31 mm neuf à 800 euros fdpin, c'est déjà 30% des moins qu'en France. Le dilemme : est-ce que ça vaut le coup d'attendre et d'économiser pour viser le 31 mm ? Si des témoignagnes de personne ayant eu les 2 indiquent qui la différence de prix est totalement justifiée, je peux prendre mon mal en patience et continuer avec le 35 mm 2.4.

la différence de prix actuelle avec le 35/2.4 est totalement injustifiée.
500/600 est le prix raisonnable de ce 31.

Unhunter, si tu arrivais convaincre les dirigeants de Pentax/Riccoh, nous te serions tous éternellement reconnaissants

c'est juste que ct le prix du 31 avant l'horrible montée des prix, j'ai pas pu acheter un 31 neuf à Seoul début 2009 (manque de cash), je ne rêve pas.

Je sais bien que c'était le cas avant. Quand on voit que cdiscount "brade" pendant une journée le 45-200 Pana à 99 euros alors qu'il est partout à près de 300 euros, ça donne une petite image des marges sur les objos en Europe

Les magasins se font des marges ?  

Disons qu'on est plus habitué à des marges de l'ordre de 10-15% dans la grande distribution gros site de vente en ligne que des marges entre 30 et 50%.
 
Sans réel rapport mais ça m'a toujours choqué de voir des magasins solder à 60-80% (et en faisant toujours de l'argent). Ca veut dire qu'en gros tu te fais complètement arnaquer pendant le reste de l'année.

 
 
Tu vis dans le monde des bisounours en pensant a des marges de 10-15%

Pour les gros sites internet c'est l'ordre d'idée, voir moins. Je parle pas du détaillant du coin.

Je demande a voir

Sur un tout autre sujet, j'ai réalisé il y a quelque temps, qu'en fait la pdc ne dépend en rien de la focal mais uniquement de l'ouverture et du rapport de reproduction.  
 
C'est asses étonnant car je ne l'ai jamais réellement lu dans les guides pour newby sur internet.

Je l'ai déjà dit un certain nombre de fois ici En fait, elle tient aussi un peu de la formule optique, et d'autres trucs : http://toothwalker.org/optics/dof.html

 
Il est affiché à moins de 700 euros (mais actuellement pas en stock) ici, si on se satisfait de la finition argentée  
http://www.simplyelectronics.net/m [...] p?pid=5232

 
Je ne sais pas ce que tu fais comme boulot, mais ne parle pas de ça à tes clients

Je travaillerais surement très loin de la vente donc j'en n'aurai pas l'occaz    mais je sais pas si les boutiques font le calcul mais à mon avis vos mieux faire 2 ventes à 15% qu'une à 25%.
 
Enfin certains sites internet semble l'avoir compris et se place systématiquement en dessous des concourants, sites types materiel.net ldlc ou digiphoto.

Merci
Et tres bon article concernant les effets (et resentis aussi) sur la Pdc avec la relation focale
Et aussi exellent article qui explique aussi POURQUOI il faut souvent fermer en mode Macro.
Tres tres bon, Merci Cbn'R

Salut
 
Je voudrais savoir à combien se touche le Fa 80-200 2.8, je pense de plus en plus à revendre mon sigma 70-300 pour une optique à portrait, en plus je pourrais toujours acheter un doubleur (donne un 140-400 5.6 pas trop pourri).
 
Sinon à ce que je vois en alternative il y a les 70-200 tamron et sigma, le tamron étant meilleur mais sans hsm.

 
Le plus dur sera sans doute de le trouver

Je dirais en première approche 500-800€ mais je suis loin de les suivre pour avoir une côte précise