Reprise du message précédent :
ahhh ok tu parlais de l'autre zoom .
je parlai juste de la focale car ce qui m'interesse en priorité c'est la focale environ 85mm donc un 75-300 m'irait aussi ...je pense que le 75-300 est quand meme de meilleure qualité que le 70-210 .

Heu...pas certain. A mon avis ils sont équivalents.
Que dit le dernier CI à ce sujet, please?

Le 70-210 n'est pas testé.

Retour de vacances, après quelques jours d'absence, aussi sur hardware
 
Je reviens à la discussion sur les tests CI.
 
1) J'avais fait les mêmes réflexions dans un autre forum sur la prise en compte des (petites) inexactitudes de MAP des Dynax D, d'autant plus que CI signale que c'est très spécifique à la mire qu'ils utlisent et pas représentatif du monde réel.
 
Leur procédure doit être très automatisée, même s'ils prétendent refaire les réusltats aberrants. Mais pour moi, dans ce cas, le résultat affiché devait être "NS" non significatif, avec renvoi en bas de page pour l'explication, plutot que la valeur aberrante avec l'explication dans le texte.
 
2) Je n'ai jamais cherché à comparer les résultats entre plusieurs marques différentes. Pour moi, ces tests numériques (boitiers+obj.) sont significatifs pour comparer plusieurs objectifs entre eux à autres conditions égales (même boitier), mais ne peuvent prétendre qualifier un objectif ou un boitier dans l'absolu.
 
3) En objectifs, Minolta est l'un des meilleurs. Historiquement c'était non seulement un spécialiste des objectifs, mais même un verrier qui fabriquait  ses propres verres (et en fournissait je crois aux concurrents) pour fabriquer ses lentilles.
 
4) Le relatif manque de piqué ("mollesse" ) des images JPEG sorties du 7D avaient suscité pas mal de discussion à sa sortie. Il ne faut pas hésiter du paramètre "netteté" selon les caractéristiques de son objectif (entre 0 et +2), ou post traiter.
L'information de base sort du capteur, mais il faut effectivement aller la chercher pour la valoriser. D'autres marques ont fait le choix inverse (gouts du grand public...) de forcer sur l'accentuation dès le boîtier.
 
Les spécialistes du Raw sortent des images hyper piquées du 7D (je viens d'en voir dans une discussion sur les performances du dernier Raw Shooter Premium).

 
Je remets ce vieux lien
http://jmj.agora-system.com/optiques.htm
 
5,36 en note finale pour le 70-210 (=bon)
 
5,28 pour le 75-300 (=bon)
 
après çà dépend peut-être de la version des objectifs.

jr78: Je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est bien pour ca que je ralais à propos des tests de CI, trop peu informatifs.

oui oui, il faut mettre +1 en netteté, et, en effet, cela change beaucoup!
 
Minolta a préféré un réglage neutre, alors que, comme tu le dis parfaitement bien, certaines marques ont, de base, poussé cette netteté pour avoir un semblant de piqué "plus mieux"
 
je n'ai pas encore essayé avec +2
 
Pierre

A +2 je trouve que ca ne fait pas hyper naturel, et puis dès 800ISO le résultat est assez désagréable je trouve.

merci
 
Pierre

Lut'
A vous lire, pour avoir un bon piqué il faut:
-fermer un peu le diaph,
-enregistrer en RAW
-retoucher et ajouter un poil de netteté ou de gain.
 
Heu rien d'autre pour faire des petits miracles?

un 7D (ou un 5D) et c'est tout bon
bon, le RAW n'est pas indispensable, el jpeg xfine est déjà très bien
fermer le diaph est commun à tous les objos, quels qu'ils soient (ce n'est pas dû à l'appareil)
 
la netteté oui, comme expliqué plus haut, Minolta ne fait pas semblant pour faire bien
 
Pierre

si tu veux faire des tests, c'est facile...
une journée avec des conditions d'ensoleillement stables (ou en intérier)
l'APN fixé sur un trépied
 
pour le diaph, facile: décalage du programme
pour les autres paramètres, les fonctions sont super accessibles dans le menu
 
tu peux aussi tester avec un poil de surex (+1/3 ou +2/3EV) ou sous-ex (-1/3, -2/3 EV) ou faire un bracketing sur 5 images à 1/3EV
 
puis, grâce aux EXIF, tu peux facilement te faire ta propre opinion
 
Pierre

 
Heu... C'est à dire un coup de roulette?
 

 
Heu ....suis limité à 3 images non ? On peut passer à 5?
 
 

oui, un coup de molette pour le décalage du programme
 
désolé pour le bracketing, c'est 3 sur le 5D (et 5 sur le 7D)
 
Pierre

Tant qu'on parle du Bracketing, le réglage bal L & H se construit comment?
Ne vaut-il pas mieux obtenir un reglage sous logiciel?

       
 
Pierre

Moui c'est peut etre pas sur le D7 cette option.

quel est ce réglage?
 
Pierre

Dans le menu, sous les bracketing classiques, j'ai deux autres bracketing, un bracketing sur la balance des blancs basse (10mired) et un autre sur la balance haute (20mired). Trois photos sont générées à partir d'un seul déclenchement. Vu que ça ralonge le temps entre chaque prise de vue et que la ballance des blancs est rêglée je ne sais trop comment sur les deux clichés calculés, je me demandais à quoi bon utiliser ce bracketing si particulier alors que sous logiciel je peux bousculer la balance des blancs comme bon me semble?

à rpiori, il n'y a pas cette fonction sur le 7D...
 
je suppose quil y a un bracketing sur la température de couleur... +qqch et - qqch...
cela doit être indiqué dans ton manuel
 
Pierre

Oui c'est ça mais je ne vois pas vraiment l'utilité de cette option.

quand on ne connait pas vraiment la "température de la lumière" ou que l'on veut faire des effets (lumière plus ou moins chaude)
 
Pierre

Ca peut etre pas mal pour les photos de nuits avec différents types d'éclairages, tu test tout d'un coup.

hello !  
ca y est j'ai recu le 70 300 APO de SIgma!!! il est tres bien, on a fait qques seance photo avec le trepied, maintenant faut attendre le developpement .... vivement le numerique ! en tout cas merci pour vos conseils, je l'ai acheté chez photo-walser sur ebay et ils sont top !
A quoi sert le bouton macro ? je ne comprends pas l'utilité ....
Sinon je vais me rendre en chine prochainement, et je ferais bien l'acquisition d'un D7D : y a pas une reference differente en Chine ?

J'ai moi même acheté mon 70-300 APO chez eux très content de la livraison
Pour le bouton c'est pour avoir une distance de MAP beaucoup plus faible.
Tu dois d'abord te mettre entre 200 et 300 pour pouvoir l'activer
Pour la chine les D7D se trouvent sous le doux nom de sweet digital si je ne me trompe pas.

Macro: ta mise au point est dégagée un peu plus en rotation. Attention à la tourner avant d'engager desangager le bouton. force pas quoi.

Jinroh: Ca c'est le d5d je crois, le d7d il me semble que c'est le Alpha7d en Asie.

Oups exact c'est bien le D5D pour le sweet. désolé  

ok merci !
pour le bouton macro, en fait cela ne fait que bloquer l'objectif entre 200 et 300, mais cela n'a aucune incidence sur le résultat obtenu non ?

Ca te permet d'accéder à une gamme plus élevée de MAP.

Je viens de faire des essais sur des lumières + ou - chaudes... 20mired c'est mieux pour voir la différence. J'ai le même résultat avec un tripotage des courbes. (heu courbe de niveau de toshop hein...)
 

haaaa ok .... heu ... c'est quoi les MAPs ? :0)
 
@Artlogic : mdr pour "heu courbe de niveau de toshop hein..."

 
   
 
Sinon MAP = mise au point

ok, quand Jinroh dit que ca donne acces a des gamme de MAP plus elevée, je ne vois pas ce que ca change concretement :
l'objectif est bloqué entre 200 et 300 mais se comporte de la meme maniere que si le bouton Macro n'est pas enclenché.

Ca doit te permettre de t'approcher plus près ?

essaye de te mettre entre 200 et 300, sans enclancher le bouton macro et de faire la mpa sur un objet à moins d'1 mètre :  il restera flou.
essaye ensuite d'activer la macro, cette fois tu pourras faire une map correcte.

ok, j'essaie ca !
il se passe quoi dans l'objectif quand on enclenche ce bouton ? Il devrait y avoir une lentille qui se deplace, pourtant on n'ented pas grand chose.... Sinon l'objectif est vraiment superbe ! belle qualité et il a de la gueule !

Débraye l'AF et bidouille en macro jusqu'à 1:2 sur la bague de mise au point. Essaye hors macro: tu ne peux pas descendre en dessous de 1:2.9
 
walla

 
Moui avec toutes ces couleurs chaudes... ça pouvait donner des idées aux lubriques.  
 

 
Cela dépend beaucoup de l'objectif. Par ex., test fait récemment avec un autre minoltiste: le 24-50/4 donne un très bon piqué à 0, le 28-70/2,8 est mieux à +1 et le 17-35 KM exige carrément le +2 (à focale et diaph. égaux bien sur).
Bon, moi j'ai quand même un peu de mal à passer mon temps dans les menus quand je change d'objectif, c'est pourquoi, sauf quand je veux peaufiner une prise de vue, j'ai fini par mettre +1 par défaut.
La mollesse du 17-35 KM avec le 7D explique pas mal les débats initiaux sur le sujet, car ce zoom constituait l'un des kits de base standard du 7D au moins à sa sortie.

question à ce sujet:
Ne vaut-il pas mieux retoucher le gain sous toshop? Plutôt que d'ajouter +1?