Reprise du message précédent :
Merci bien à tous

J'ai fini par retrouver mes illuminateurs AF, très utiles lorsqu'il fait sombre, voire même très sombre. Selon les options, AF A/C/3D/auto, etc, ils sont ou non actifs.

J'ai fini par lui changer son verre de visée, pour un modèle avec stigmomètre. J'étais inquiet car je pensais qu'il pourrait interférer avec l'AF, mais ça se passe plutôt bien. Pour le moment, je ne l'ai surpris qu'une fois avec une MAP bizarre; je pense que ça se produira encore. En MF, on peut assez facilement se passer de la mesure du boitier. Je suis curieux de voir ce que ça va donner à l'usage, avec ce patch (et avec une loupe, elle semble utile pour plus de précision).
 

Une MAP MF avec le Live view, ça fonctionne aussi, mais à mon gout, c'est moins naturel lors d'une prise de vue avec un reflex. Je n'ai pas eu le temps de tester le stigmomètre, ni d'ailleurs de rien approfondir, il s'est mis à pleuvoir à très grosses gouttes    
 

Bonjour.
Je n'ai pas envie de relire tout le topic dsl.
En fait je suis très intéressé par cet appareil mais le prix me rebute un peu, en fait j'hésite entre le d7000 et le d5100 (et le canon 550d, 600d) . Je sais que c'est la même qualité d'image.
Je sais aussi qu'un d5100 avec des bon objectifs fera mieux que le d7000 avec de moins bon objectifs.
Donc voila je comptais me prendre un d7000 avec un 18/55 et un 55/300. Est ce que ces objectifs sont bons ou je briderais les qualités de l'appareil? Sinon que me conseilleriez vous sans explosé mon budget qui a ce stade le serait déjà presque? Sachant que je pourrais toujours acheter les objectifs par la suite mais j'ai un vrai coup de foudre pour ce boitier.
Je n'ai jamais eu de reflex j'ai actuellement un bridge de 2006 FZ50.
 

inscrit depuis 2003 pour 129 messages ca doit être ta devise préférée
sinon pour le choix d'un objo nikon c'est ici
http://forum.hardware.fr/hfr/Photo [...] 5825_1.htm

Je ne vois pas le rapport entre ma date d'inscription et le nombre de messages, bon bref.
J'avais déjà vu ce topic pour les objectifs mais je pensais qu'ici ce serait plus approprié. Vu que j'achète aussi un boitier.

Ben ça dépend de tes besoins, de ce que tu veux faire comme photos...
 
Si tu veux faire du paysage, du portrait, des photos de famille, des trucs "simples" quoi, mieux vaut un D5100 avec de bons objectifs (85mm 1.8, 50mm 1.4, télé 2.8 etc).
 
Si tu veux faire de la photo de sport avec beaucoup de fps, des timelapses avec un intervallomètre, utiliser des vieux objectifs, faire des photos avec peu de lumière, etc, ben la un D7000 te conviendrai mieux...

Plutot paysages, animalier, orages, macros et lors de soirées entre amis ou en famille ou sorties dans les parcs.
Je n'ai pas de vieux objectifs mais j'ai lu quelque part qu'avec le d7000 qu'il les prenait et qu'on pouvait en trouver des anciens très lumineux a prix cassés. C'est quel genre d'objectifs ça?

Une MAP correcte avec ce boitier relève plus du hasard et de la pifométrie qu'autre chose. En ce moment, je m'amuse avec des optiques manuelles qui font du BF... dont une Zeiss (c'est con, elle pique bien). Je crois que ce sujet des MAP hasardeuses du D7k a bien sa place sous ce topic.
 

 

 

Tu nous expliques comment un objectif manuel peut faire du front/back focus ?

A mon avis la soit c'est ton verre de visée qui est mal ajusté et faut bidouiller la petite molette à droite, soit tu fais mal tes map

 
Quand le truc du D7k annonce que la MAP est Ok, elle est en réalité décalée. Comme le Zeiss pique, ça jure. Avec le D7k non patché, j'étais limité à environ F/4, à moins que cela, les plans qui m'intéressaient n'étaient pas nets. Avec ce nouveau verre de visée (cohérent avecla cellule du D7k), je peux plus facilement paufiner et monter à F/2 (seulement). Avec le Live view, la MAP, ca va, mais je n'ai pas envie d'utiliser ce mode ou j'aurai acquis un Sony Nex plutôt qu'un reflex Nikon.
 

 
  Avec un Lensbaby aussi, le 35mm (pour un équivalent 50 en DX), la MAP n'est pas facile à faire non plus (et le stigmomètre, placé pile au centre, devient inutile). On peut faire des MAP en manuel, mais c'est pas facile avec le D7K. Mais les Lensbaby comme le Zeiss sont plutôt conçus pour des full frame.
 
Le D700 sait il faire ou assister efficacement ces MAP? D'ici peu, je vais me lancer dans le sténopé. Tout devrait être net avec le D7k    
 

en tout cas, j'ai testé l'AF 3D avec les collimateurs auto c'est pas trop mal, les MAP sont bonnes et l'expo pas trop mal en matriciel, même à la mer...
avant j'étais en AFS collimateur central et je galérais sur les sujets en mouvement (normal me direz vous) car je prends plus du statique...

bref, ça se rapproche du tout auto mais ça me convient pour le moment, marre des MAP foirées lorsque mon fils est en mouvement

Bon, j'ai eu un coup de chaud. J'ai eu peur que mon D7000 soit atteint de la maladie des capteurs tachés du K5   :
 

(c'est un peu sombre mais on voit bien toutes les petites taches sur le bord droit)
 
 
Donc commande d'un kit chez Reidl (chers, au passage, sur les frais de port ) pads+Eclipse, et quelques grosses sueurs plus tard (c'était mon 1er nettoyage de capteur ), le capteur est redevenu nickel    
 
 
Conclusion : ils sont bien lubrifiés les obtus chez Nikon    (sans doute même un peu trop   )

 
Pas sûr que ce soient les obtus et les montures (cette graisse là tend plutôt à bloquer les poussières).
 
J'ai reçu un Lensbaby, pas mal crasseux. Sur son emballage, je peux lire "please, recycle", ce qui est déjà en cours, le carton est en  phase de désagrégation avancée, il y en avait plein le cailloux et la mécanique. J'ai passé mon doigt dans le truc pour éliminer le plus gros avant de l'attaquer au chiffon, et heureusement, car j'en ai retiré une grosse boulette de graisse    
 
Après 3 mois d'utilisation du D7k et de nombreux changements d'optiques, je pense avoir aussi plusieurs taches ou poussières sur mon capteur, mais ce n'est pas aussi flagrant que sur votre capteur, mes taches sont plus diffuses. Comment active-t-on l'option pour relever le miroir? Chez moi, cette option est pour le moment inaccessible. Faut-il que la batterie soit complètement chargée pour pouvoir le relever?
 
Edit: En mode B il fini par dévoiler le capteur. Je n'y vois rien de particulier... par contre, à F/11, j'ai bien de vilaines taches sur des images uniformes (des tâches pas très marquées, presque discrètes).
 

 
Un crop sur des tâches, toujours au même endroit, quelle que soit la photo de ce type:
 

 
Edit encore... J'ai eu des doutes. J'ai changé d'optique, mais ces taches ne bougent pas. Sans aucun objectif en place, il n'y a pas de taches, ce n'est donc à priori pas le capteur. Ce sont peut être des poussières minuscules, mais bien ancrées ("nettoyer le capteur" ne sert à rien, ces taches ne bougent pas).
 
Lu ailleurs: "Il y a une fonction nettoyage qui permet d'ouvrir le rideau mais avec un contrôle préalable de la charge batterie, car l'ouverture du rideau consomme beaucoup d'énergie et si au moment du nettoyage la batterie flanche adieu le rideau."
 
A F/8 plutôt que sur 16 et plus fermé, mon capteur semble être propre, sans taches. Donc, ça attendra.

Pour bien voir les taches, mets-toi à f/22, elles seront plus visibles.
 
Sinon oui, il faut que la batterie soit à fond pour pouvoir activer l'option "verrouillage du miroir". On ne voit pas très bien sur ta tof, mais le peu que j'en vois (celle la plus proche du centre) me fait plutôt penser à une poussière. Essaye de faire plusieurs nettoyage de capteur par vibration. Par contre, il faut que le boitier soit posé à plat sur une surface dure pour maximiser le plus possible l'effet des vibrations (quand tu tiens le boitier dans les mains, les vibrations sont amorties, et donc moins efficaces...)

 
Le boitier à plat, sur du dur, je ne suis pas sûr que ce soit utile. N'est pas un nettoyage par ultra sons? Pour lever le miroir, j'ai feinté, en B. Mais ce n'est pas une bonne idée, le rideau peut se refermer à tous moments    
 
En général, je shoote à 5.6 et plus ouvert, parfois à 8, rarement plus fermé. Donc, je vais attendre, attendre d'en voir un peu plus ou de plus grosses taches. Je pense aussi que ce sont de très petites poussières, isolées; mais elles ne bougent pas. Pour ce que j'en fais en ce moment, ces taches imperceptibles ne me dérangent pas d'avantage. Ici, celles que j'ai apperçues en haut, à gauche, ne sont pas "présentes":
 

 
La tache du milieu, on ne la trouve pas non plus.
 

Non, pas des ultrasons. C'est le filtre passe-bas devant le capteur qui vibre à fréquence élevée pour "décoller" les poussières.

 
"Photo pour correction de poussière" est aussi grisé dans mes menus. Comment ça s'active? Vu la nature de mes taches et leurs effets, imperceptibles, ce serait probablement plus approprié. Je me connais. Quand je me lance dans ces opérations de décrassage pour pas grand chose, ça devient rapidement fastidieux...
 

Perso, j'ai quelques taches à F22 en pause longue... ça fait unpeu chier et le la correction de poussière n'y fait rien...
 
Je m'en occuperai en rentrant de vacances...

J'ai commandé il y a 2 jours le d7000, avec le 17-70 sigma et le 90 tamron. M'en suis mis pour une petite blinde
J'ai lu ce topic après avoir passé commande, et je dois avouer qu'entre les problèmes que vous mentionnez (map, bf/ff, expo...) et le peu de photos convaincantes sur 50 pages, ben je flippe un peu !    
Aurais-je fait une connerie ?!
 

 
Maintenant que j'y réflechis, mes taches devraient exploser quand je ferais du sténopé, à F/150 et plus fermé... Pour palier à ce phénomène, en poses longues et lorsque la PDC n'est pas spécialement recherchée, un filtre ND pourrait éviter d'avoir à trop fermer avec des optiques. Pour de la macro, ça reste chaud.
 

 
Moi, j'exagère. Pour vous rassurer, passé 10 000 photos, on en tire à peu près ce qu'on veut  

 
qqs personnes ont eu des soucis au départ mais cela semble résolu (map).
ce que je retiens de bcp de forums c'est que le D7000 demande de la maîtrise pour l'exploiter au mieux. (notamment la partie expo)
va voir la galerie d'Etienn si tu veux voir les photos que sort un D7000.

Ok ça me rassure un peu. Je vais être assez vite fixé, il arrive demain avec la verroterie normalement...
Tu aurais le lien vers la galerie d'Etienn stp ? (pas trouvé). Merci d'avance  

Personnellement, je trouve cet appareil assez difficile à "dompter"... Enormément d'options, capteur sensible, erreur de MAP fréquente... il fait pas de cadeau et il a tendance à sur-ex...
 
Par contre, pour ma pratique des concerts (Il passe 95% de son temps en concert), il est top. Pas besoin d'une map précise au centimetre près (et le flou c'est la vie ), montée en ISO exellente, mesure précise (trop ?).

La correction de poussière ne marche que si tu développes tes nefs sous NX, hein
 

Faut arrêter de psychoter, aussi
 
Tu ne l'as même pas encore reçu que tu t'inquiètes déjà des problèmes que ton boitier pourrait avoir...    
 
 
 
Quant au manque de photos convaincantes sur ce topic, je crois qu'elle est plutôt à mettre au compte d'un certain manque de talents des photographes que de problèmes de boitier...

 
Je suis NX2 pour info    
 
Je parlais du filtre passe bas.

 
Le nombre d'option et sa sensibilité (relative, j'ai pu faire exploser le bruit, la nuit...) sont des plus. Le mode tout automatique peut surprendre pour le nombre de photos qu'on doit pouvoir foirer avec ce mode.
 
Seule l'exposition est à mon avis vraiment sensible. Pour un oui ou un non, il part un peu au hasard (parfois des réglages), en sur ex ou en franche sous ex. La solution: vérifier systématiquement la photo et l'histogramme, si nécessaire, corriger et reprendre la photo (si c'est possible, ce qui est le cas pour des sujets statiques).
 
En plein jour ou avec l'illuminateur AF, les MAP sont le plus souvent Ok. En AF S on choisit alors assez facilement la zone de MAP. Si la zone est suffisamment contrastée, c'est Ok. Là encore, c'est à vérifier après la prise de vue. Quand on en fait 3, en répétant les MAP, l'une ou l'autre peut être bonne.
 
Quand les mouvements d'un sujet sont prédictibles, un vélo qui avance, l'AF 3D marche plutôt bien. En AF 3D, on voit le collimateur sauter ailleurs lorsqu'il perd son sujet... pas la peine de déclencher.
 
En AF S et AF 3D, si le sujet est trop petit, on a parfois du mal à remarquer que le point est fait ailleurs, dans l'arrière plan. Ca m'a fait du déchet. On peut aussi se servir du Live view, faire un zoom pour la MAP (mais j'aime moins ce mode, peu réactif).
 
J'ai le sentiment que le boitier fait parfois pour le mieux, et prend des photos malgré tout (et malgré les options qui le lui interdisent). Certains considèreront que c'est un plus: ça fait une photo, même si elle est parfois de qualité médiocre (suffisante pour un 15x21, largement suffisante pour le web... ou pour un affichage sur la télé, un équimement aujourd'hui dit HD).
 
La vitesse d'obturation est sensible. A moins de 1/200, on risque un flou de bouger (du boitier, malgré le VR). Au lieu de 16MP, on est alors souvent limité, il faut redimensionner à 10, voire à 8MP. Ca fait encore une photo suffisante pour une télé HD, mais pas high res. Pour palier à cela, à mon avis, monter dans les ISO est un bon compromis. Je préfère en tous cas une photo nette, un peu bruitée, à 400-800 ISO et plus plutot qu'un cliché voilé, pas très net, à ISO 100.
 
Je pense avoir fait quasi le tour de ce boitier cad que je commence à anticiper dans des situations particulières, me doutant qu'il me fera forcément des caprices (par exemple, à la tombée de la nuit, ou avec des sujets bizarrement contrastés, flous, aux traits peu nets) . Des problèmes de MAP au cours d'un concert, ça ne m'étonne pas. Il peut faire trop sombre; en concert, je pense que la MAP peut aussi être pertubée par des éclairages et les contrastes, les ombres, perturbé également par des éléments de la déco comme un micro dans le champ, etc.
 
Avec le 16-85 3.5/5.6, une ouverture plutôt standard, dans des conditions nominales ou optimales, cad en journée, hormi l'expo, tout se passe plutôt bien. Ce n'est que dès qu'on sort des conditions optimales que ça se gâte. Pour ne pas être déçu, il faut peut être privilégier d'abord son utilisation en pleine journée, par beau temps? Avec l'été qu'on se tape...
 
La galerie D'Etien, je l'avais déjà vu. On y perçoit bien la dynamique du capteur, pas toujours facile à exploiter non plus. C'est à ISO 100 que sa dynamique est la plus élevée...
 
Au début et pendant longtemps, j'ai eu du mal à ne pas penser technique avec ce boitier.

Ah bah alors tu voulais parler du nettoyage par vibration  

Si plusieurs nettoyages comme ça ne marchent pas, y'a des chances que ce soit des taches grasses comme moi

Hello
 
si qq est interessé, je vends  
une batterie officielle Nikon neuve pour D7000
un grip mb-d11 neuf pour D7000
et un Nikon AFS-VR 18-105 neuf
 
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0166_1.htm

hey,
moi je suis interessé par la batterie
je te mp.

D7000 reçu avec un sigma 17-70 mm f2.8 et un tamron 90 mm f2.8.
Les 1res impressions sont très bonnes, très bon comportement du boitier et beaucoup de réglages possibles pour aller plus loin !
Comparé à ce que j'ai lu je ne trouve pas le mirroir si bruyant.
Je n'ai à priori pas de problème de map (j'utilise uniquement le collimateur central).
La netteté me parait bonne, à vérifier au tirage. C'est mou à 100% sur totoshop mais pour moi c'est normal sur une image de 16mp.
Le bruit est assez bien géré et permet de faire de la bonne photo par faible éclairage sans flash. Petit flash que je trouve bien géré aussi, malgré les critiques.
Seul bémol pour l'instant, l'exposition que j'ai du baisser à -1.7 (je crois) pour être correctement exposé. Pour l'instant cette correction est valable pour les photos en faible luminosité comme de jour, 100 isos comme 3200 isos...
Voilà pour le 1er feedback

-1.7 IL de correction permanente ?  

oué...    
À suivre...

C'est violent Moi je suis plutôt à -0.7 | -1 pour éviter les ciels trop cramés sans non plus avoir les zones sombres toutes bouchées Mais d'un côté ces mêmes zones sombres se ratrappent tellement bien que dans certaines situations ça doit valoir le coup !

Perso je suis satisfait de la mesure d'expo, j'ai pas ressenti de besoin de sous-ex en permanence.  
Bien sûr, certaines scènes exigent de corriger l'expo au cas par cas par contre...

L'expo de base est bien, mais j'ai remarqué qu'en sous exposant un peu, on peut récupérer beaucoup de matière dans les haute lumières, sans trop bousiller les basses lumière, donc j'en profite !

Bonjour à tous !
 
Tout d'abord, bravo pour vos magnifiques photos !
 
Je suis débutant et je n'ai pas vraiment trouvé réponse à ma question. Lorsqu'on travaille en A ou S mais avec ISO auto, est-il possible de quand même forcer l'ISO. Je m'explique. En ISO auto, si on appuie la touche ISO et qu'on joue avec la molette arrière, on modifie la valeur affichée dans le viseur mais sans effet, l'ISO est quand même choisie auto.
 
Ma question est donc de savoir quelle est l'utilité de cette manoeuvre si ça ne marche pas ...
 
Merci d'avance
 
 

je viens de vérifier ça marche
il ne prendra en compte ta valeur que si tu en as choisi une supérieure à celle nécessaire
n'oublie qu'il y a une vitesse mini paramétrable dans iso auto
si j'ai mis 1/30 comme vitesse mini dans iso auto
 
je shoot il a choisi 800 iso en iso auto
si je je mets 100 iso iso il va le refaire passer à 800 automatiquement tout simplement car à 100 iso je suis en dessous de 1/30 comme vitesse donc  en dessous de la vitesse parametrée dans isoauto
à l'inverse si je mets 1600 iso il le conserve et il shoote bien à 1600 iso et il est à 1/60 donc ca respecte la vitesse mini, c'est pourquoi c'est possible
 
c'est tout a fait logique et normal je trouve