Reprise du message précédent :

 
 
RTFM, en mode AV le boitier expose pour l'arrière plan (pour éviter d'avoir le fond noir) d’où une vitesse d'obturation assez lente.

 
Bah je penserai à toi s'il me convient pas

cool merci

 
En Av, AVEC flash, il expose pour l'arriere plan.
 
Là le monsieur dit SANS flash.
 
Ben sans flash, le boitier calcule l'exposition correcte, si c'est sombre il met une vitesse basse, logique non? Et vitesse basse = flou de bougé. Faut monter les ISO...

 
 
OTAN pour moi, j'avais mal lu.

moi ce que j'ai pas compris c'est comment on peut avoir un 5D Mark 2 et ne pas savoir qu'est ce que la vitesse d'obturation... un compact servirai mieux dans ce cas.

 
En fait, en mode AV et Iso Auto, la vitesse est en général fixée autour du 1/focale (sauf au delà des extrèmes ISO). Du coup, c'est des fois juste pour éviter le flou de bougé. Il vaut mieux fixer ses Iso correctement pour que la vitesse soit suffisante à l'ouverture choisie.

Ha oui tiens, je n'avais pas pensé à ce cas de figure (je n'utilise jamais les ISO auto)

 
 
exactement, l'iso auto et le mode av était mon erreur.
 
 

 
je comprenais pas pourquoi il m'avait mis une vitesse comme ça en mode av, croyant que ma photo était à f4 (mais après j'ai vérifié sur l'exif et j'ai vu qu'elle était à f10 + iso auto) sinon je n'aurais même pas posé la question
 

 
En M oui, mais comme c’était un portrait volé, lumière pas terrible, j’étais pas très chaud! Pour le tv je voulais pas qu'il me flingue le bokeh.

Faut savoir ce que l'on veut
Ou alors en M avec iso auto mais il faut prendre un autre boitier.

Euh c'est moi ou j'ai l'impression d'être sur un topic pour coolpix

+1

MEOUEEEEEEHEIIINN

 
Iso auto et Av c'était très bien, encore faut il lui imposer un bon couple ouverture-vitesse.
 

 
....
 

 
Tv ne fera ni mieux ni pire qu'Av ou P. En Av tu regles l'ouverture, en Tv la vitesse, mais dans les deux cas tu vas arriver à la même combinaison ouverture vitesse (vu que l'exposition ne change pas, et dans le cas ISO identiques) et tu auras évidement le même résultat.
 
Faut reprendre un peu les bases, même dans un vieux bouquin d'argentique.

 
Powershot  

 
ouaip, si tu tiens absolument à l'iso auto + av, je suis ok pour le couple, mais si tu veux lui imposer une ouverture, exemple comme moi, le f4 pour mon cas, sans flash, c'est préférable de régler l'iso manuellement comme la dit zwoop plus haut.

Gné ?
Encore une fois, pour un iso donné et une condition d'éclairage donnée, tu pourras toujours avoir les mêmes résultats quelque soit le mode sélectionné via le choix du bon couple ouverture vitesse.
ISO auto : de 100 à 3200 en Av-Tv-P sans différences particulières ?
 
edit après test : c'est de la merde Jean Pierre, fectivement il cherche à fixer 1/50 on dirait quand on bouge dans la pièce et que la lumière change.
 
Je reste sur ma position basique :
80% du temps
 
 - ISO minimum
 - on passe en Av pour fixer l'ouverture
 - vérif de vitesse avant clic, si trop lent monter ISO/ouvrir plus si possible.
 
Dans qques situations Tv pour fixer la vitesse (10%).
 
10% restant en M pour avoir une exposition particulière.

 
Mea culpa, j'aurais du dire iPhone

si je suis en mode av+ iso auto dans une pièce sans éclairage, vers 15h (pour te donner une idée des conditions )
 
si je choisis f10, lui il va me mettre l'iso a 200 et le temps expo à 0/8sec
 
donc je me tape un flou de bougé à cause des 0,8 tu t'en doutes
 
et c'est la qu'intervient l'iso manuel que j’augmente allez à 800, je dis ça au hasard et la j'imagine que je vais ptete pouvoir shooter à 1/100 ème
 

 
oui c'est vrai que c'est une solution aussi  

c'est là qu'apprendre les règles de base qui régissent les interactions entre vitesse, ouverture et sensibilité peut être utile dans ton cas particulier, il faut savoir que quand tu doubles l'ISO, tu peux doubler la vitesse.
 
autrement dit, si tu es à 0.8" à 200 ISO, tu seras à 0.4" à 400 ISO et à 0.2" (donc 1/5" ) à 800 ISO. donc c'est toujours insuffisant. en montant à 1600 ISO tu seras à 1/10", et en ouvrant à 5.6 tu seras à 1/25".
 
bref, si tu veux shooter à 1/100", il te faut soit f/2.8 et 1600 ISO, soit f/5.6 et 6400 ISO (soit f/10 et 16 000 ISO...).

Personnellement, si les conditions de luminosité sont faibles et que je suis à main levée, je me mets en mode manuel pour fixer une vitesse correspondant à la recommandation générale 1/focale avec une vitesse minimum de 1/50. Faites des essais, pour ma part j'ai du mal à être sûr de faire une photo nette en dessous de 1/50 avec un objectif non stabilisé.

Comme l'a très bien expliqué double clic, ouverture, temps d'exposition et iso sont liés de manière égale (cf. triangle d'exposition).

1/50e de seconde minimum pour ne pas avoir de flou de bougé

En mode manuel, je me suis donc chargé de mon temps d'exposition à 1/50. Je sais que mon appareil en mode AV n'aurait de tout façon cherché que des valeurs supérieures la plupart du temps (je rappelle que je parles de conditions d'éclairages faibles).

Choisir son ouverture pour avoir la bonne profondeur de champ

On garde donc le contrôle sur l'ouverture, que l'on cherchera à garder la plus grande possible à cause de la faible lumière. Cependant, dans certains cas, on doit fermer pour gagner un peu de profondeur de champ. Donc on fait son réglage, on part sur f/4.0.

Savoir utiliser la mesure (ou la correction) d'exposition

Ok et maintenant on regarde ce que nous indique le très intéressant indicateur avec le curseur gradué. En mode manuel, il se déplace seul en fonction de la scène. Au moment où je regarde, le curseur est sur -2.

Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela signifie que mon boîtier a mesuré que si je prends la photo à cet instant, d'après le mode de mesure de la lumière sélectionné, ma photo sera sous exposée de 2 indices de lumination ( http://fr.wikipedia.org/wiki/Indice_de_lumination ). Cela veut dire que ma photo sera "4x trop sombre" car la quantité de lumière est divisée par deux pour chaque pas.

Le dernier recours : la sensibilité ISO

Que me reste-t-il comme réglages ? Les ISOs. J'avais laissé mon réglage sur 200 ISO avant de toujours au temps d'exposition et à l'ouverture. Le boîtier a une sensibilité native qui se situe entre 100 et 200 ISO. Toute augmentation de la sensibilité ne sera qu'une amplification électronique des signaux électriques reçus par les cellules et génère le fameux bruit. Il faut donc toujours rester le plus bas possible.

Dans notre cas, nous avons vu que le curseur se maintient sur -2 EV (Exposure Value en anglais). Pour compenser notre sous-exposition, nous devons donc augmenter la sensibilité de 2 pas, soit 200 x 2 x 2 = 800 ISO. Dans le viseur le curseur s'est repositionné au milieu : shoot !

Les échelles répondent toutes aux mêmes règles et sont divisées par tiers

Je vous invite à regarder également comment sont faites les échelles :
ISO : http://fr.wikipedia.org/wiki/Sensibilit%C3%A9_ISO
Vitesse : http://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_de_pose
Ouverture : http://fr.wikipedia.org/wiki/Diaphragme_(photographie)

Pour ISO et vitesse, c'est facile, on divise ou multiplie par deux, pour l'ouverture c'est un peu plus compliqué. Je vous laisse découvrir ça dans l'article.

Un pas (ou stop en anglais) = 3 crans de molettes par défaut

Enfin, par défaut, tout est divisé en tiers sur votre boîtier, on passe ainsi en 3 crans de 1/25 à 1/50, de 200 à 400 ISO, et de f/2.8 à f/4. Avec l'expérience, cela permet d'ajuster l'exposition sans regarder. Je suis à -2 EV ? J'appuie sur le bouton ISO et je tourne ma molette de 6 crans à droite, c'est fait en 2 secondes.

Ces règles n'ont rien d'absolu et cela ne dépend que de votre point de vu artistique de choisir qu'est-ce qui doit être exposé dans votre photo et s'il est souhaitable que la scène soit volontairement sous ou sur-exposée.

La correction d'exposition dans les modes AV/TV

J'ai un ami qui a acheté un réflex récemment mais n'avait aucune conscience de ces principes et de ces fonctionnements. Il pensait que la correction d'exposition était logicielle alors qu'en mode AV et TV c'est une correction du paramètre laissé libre à l'appareil. Si je reprends mon exemple précédent mais je suis en mode AV, mon curseur de correction d'exposition est au milieu par défaut. Si je souhaite sous-exposer mon image de 1 EV. Je fais tourner la molette sous le pouce et je positionne le curseur sur -1 EV.

Je fais attention à ce qui se passe dans mon viseur et je vois qu'avant mon réglage, l'appareil avait calculé 1/50e pour avoir une exposition correcte, et là, il me propose désormais 1/25e, soit un temps d'exposition 2 fois plus long pour sous-exposer d'1 EV.

Intéressez-vous au fonctionnement de votre appareil !

C'est le minimum que vous lui devez et il vous le rendra bien...

 
En manuel, c'est un poil plus pénible de corriger l'ouverture à la volée pour exposer au barregraphe je trouve.
Si c'est très limite (sombre) ou sportif, je passe en Tv sur mon minimum correct suivant sujet et focale, et ensuite je me débrouille pour ajuster si possible l'ouverture dans une plage correcte avec le réglage ISO.
Mais c'est question d'habitude plus qu'autre chose je suis bien d'accord avec toi
 
En attendant, le passage 50d -> 5dmkII permet d'exploser la tolérance à la montée en ISO propres je trouve. Hier j'ai fait de l'intérieur à la lumière d'une TV lointaine et une lampe d'ambiance dans le salon, au 50 mm f/1.4 ça passe.
 

J'ai eu souvent le cas en intérieur, c'est déjà bien sombre et je suis certain que si je suis en mode Tv à 1/50, l'appareil va bloquer en ouverture maximale donc je perds le contrôle dessus et il me reste à nouveau que les ISO.
 
Personnellement, je réserve le mode Tv pour les déplacements rapides de sujet, mais dans tous les cas, c'est affaire de goût effectivement.

Rooter son GSII / Android 2.3.3    
Se procurer DSLRControler    
Lancer DSLRControler et se prendre un message pour cause de limite de 64Mb par appli mais que c'est censé marcher quand même    
Se prendre également un message de CFIV/Shutter qui doit être à 0 sans quoi soucis    
Constater après changement que l'appli ne fonctionne plus du tout    
Revenir à la valeur précédente, test de déclenchement    
 
Bref ça fonctionne

Sympa alors ?

Pas fait de tests extensifs mais oui

Quelques prises au rally de Monte Carlo.
Avec un contax zeiss 50. (ne pas se fier à l'ouverture dans les exifs)
1:
2:
3:
4:
5:

Sympa, mais pourquoi n'es-tu pas monté plus haut en vitesse pour figer encore plus l'action ?  

Je ne voulais pas figer l'action. Je souhaitais du filé. Pour rendre l'impression de vitesse

Ok, en effet... ça doit être coton à prendre étant donnée la vitesse des bolides

Pas évident surtout avec la map manu...
Mais c'était sympa

Quel % de déchets ?
Elles sont pas mal du tout celles là, en manuel en plus

2/3 photos pour un passage, et je ne les ai pas tous photographiés, car envie aussi de profiter du moment
On va dire, en gros que j'ai 30 photos de ce type pour 100 photos prises.
J'ai préféré du coup me cantonner à du filé. Pour ne pas m'éparpiller.
Le coup à prendre c'est finalement de bien suivre et accompagner la voiture durant tout le passage, même une fois la photo prise.
Ensuite, un léger travail sur la profondeur de champ (un peu à l'hyperfocale) permet d'avoir moins de déchet et surtout d'avoir moins de course de map à gérer (1/4 de tour en gros).

Vu que tu poses un peu lent, et que la pdc n'est pas critique car flou de filé, j'imagine que j'aurais essayé d'assurer le coup en fermant un poil et mise au point au jugé préalable.
Quand j'avais essayé le filé, c'était coudes serrés contre le torse et tout le buste qui tournait je crois pour avoir un truc potable.

voilà c'est ça
Le but étant de ne pas trop générer du flou "vertical". Du moins pas trop de flou dans l'axe de déplacement de la voiture.

Vraiment sympa ce filé, j'avoue que c'est plutôt complexe à réaliser mais tu t'en es vraiment bien sorti, grosse préférence pour la 3.
J'en avais réalisé un de mon frère en vélo et j'ai vraiment eu du mal, mais j'apprécie le résultat au final :

Flou par Valentin.C, sur Flickr

J'ai créé un topic spécialement pour DSLRController.
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0#t4529542
 
Il sera sûrement à compléter.

Viva les filés !
 

Est-ce que vous avez déjà pu comparer le bruit du relevage du miroir sur plusieurs 5D Mark II ?

J'ai un collègue qui a rapporté le sien et je trouve que le son n'a rien à voir, c'est beaucoup plus sec sur le sien. Je ne sais pas trop quoi en penser. Il doit exister des révisions de boîtier différentes mais comment savoir ce qui change...

J'ai pensé au mode de déclenchement silencieux mais ça ne concerne que le live view.

C'est testé avec le même objo ? C'est con mais peut être que "l'isolation" phonique que l'objectif créé n'est pas toujours la même ?