Reprise du message précédent :

Moi aussi , mais pas pour 2000 euro
 

 
 
Ah ok je comprend mieux    

Up au cas où ! Je vais poser la question dans le topic des batteries également, mais comme c'est assez spécifique au 5D II, je retente également ici. :]

Sans avoir de vieux objos, je suis quand même au courant qu'il faut limer le miroir pour que ça passe dans certains cas (notamment zeiss et leica d'ailleurs)
Pour autant, effectivement c'est sony qui fait ça, ça peut être intéressant et tout, mais de là à ce que Canon adopte ce système sur le prochain 5DIII (à moins que tu attendes directement le 5DIV...) il y'a quand même pas mal de "si" qui vont rentrer en compte pour qu'il y'ait vraiment un rapport entre le nouveau reflex sony et l'utilisation d'un futur 5D avec de vieux cailloux   CQFD

ça doit être une des pires erreurs de débutant de se dire "pour trouver les bons paramètres, je prends une photo qui me plaît, je regarde les paramètres et je mets les mêmes". ne pas comprendre ce que signifie l'indicateur d'exposition en mode manuel et penser qu'il s'agit d'une compensation d'exposition, c'est plus courant et plus "compréhensible", mais c'est grave aussi.
 
bref, le problème de tes photos, c'est pas tes réglages en soi, mais ta compréhension des réglages. on peut toujours te donner des conseils et des astuces pour telle ou telle situation, mais la toute première chose à faire c'est de chercher à comprendre en profondeur quel réglage fait quoi.  
 
en l'occurence, puisque tu constates que tes photos sont sous-exposées et que tu ne sais pas quoi régler pour y remédier, c'est que tu n'as pas assez bien compris tes réglages. et ce n'est rien de spécifique à l'appareil. sensibilité, vitesse et ouverture, c'est la même chose sur tous les appareils. l'histogramme, c'est la même chose sur tous les appareils. donc prends un manuel de photo généraliste, étudie-le, fais des essais, et après, seulement après, tu reviendras poser des questions s'il t'en reste.

Ou sinon, en court, tu peux commencer en essayant en mode semi-automatique (Av ou Tv) et en sélectionnant soit un temps d'exposition maximal compte tenu des conditions de lumière et de ta focale, soit l'ouverture que tu souhaites. Sur 5D II, y a peut-être aussi moyen de monter encore un peu les ISO. Le mode M, après.

ce que tu dis ça rentre dans ma partie "on peut toujours te donner des conseils [...]". ouais, on peut toujours lui en donner. mais utiliser tel ou tel mode ne le fera pas avancer s'il ne comprend toujours pas ce qui se passe derrière. comprendre qu'est-ce qui fait quoi, c'est la base pour travailler de manière saine. tu peux ne pas le faire, mais ça te condamne à bidouiller toute ta vie

 
Désolé de te contredire mais je comprends mes réglages. Merci comme même. Je ne suis pas un débutant. Je viens juste demander conseil et toi, tu me proposes de retourner dans mes bouquins. Je suis bien sur un forum d'entraide ou quoi ? Je sais qu'on peut jouer sur trois paramètres : la montée d'ISO, l'ouverture et la vitesse d'obturation.  
 
 
 

 
 
Merci de ton conseil. Je vais également essayer le mode AV.
 
Je veux me mettre en M car c'est dans ce mode que la plupart des photographes se mettent pour les photos de nuit. La mesure d'exposition ne m'est aucune aide la nuit car la barre est systématiquement à gauche. Il faut donc que je m'aide de l'histogramme.  
 
 
Je pense que je vais baisser encore la durée d'exposition sans avoir de flou de bougée car l'IS et l'éclaire du flash vont me permettre de fixer les personnes en premier plan et je garderai en même temps l'ambiance du fond.
 
Je peux augmenter l'ISO jusqu'à 2000, voire 3200, l'ambiance sera maintenue mais les personnes au premier plan seront moins bien exposées. J'ai remarqué qu'en augmentant l'ISO, on voyait moins l'éclaire du flash en même temps que le bruit numérique augmentait. Il faut dire que le 5D Mark II gère comme même bien les montées en ISO. Je ne pense pas que c'est la bonne solution de monter en ISO car comme j'ai dit au début de ce paragraphe, le visage des personnes seront moins bien exposé ou à augmenter la puissance de flash (les piles risquent ne pas tenir longtemps).

Si en mode M le curseur exposition est bloqué à gauche, c'est normal que tu sous-exposes. Il faut justement que tu ouvres le diaphragme ou que tu augmentes le temps d'exposition pour approcher le curseur de 0.

 
Vu que cette phrase ne veut rien dire sorti d'un contexte précis (ça dépend de tellement de conditions) que double-clic pouvait être amener à te prendre pour un débutant. Y'a pas de réglage universel.
 
En gros:
Vitesse basse pour exposer pour la lumière ambiante.
Ouverture basse pour exposer pour la lumière ambiante ET le flash
ISO pour exposer pour la lumière ambiante ET flash.
 
Vaut mieux jouer sur les deux premiers paramètres et la puissance ou distance sujet/flash avant de toucher aux ISO. Quelques photos test en s'aidant de l'histogramme pour trouver la bonne expo et voilà.

vu les questions que tu poses, manifestement non, tu n'as pas compris. ou alors tu penses avoir compris et tu n'as pas compris. tu as demandé un conseil et je t'en ai donné un : reprendre les bases, puisque c'est là qu'il y a des lacunes. maintenant, les lacunes ne sont pas forcément là où je pensais, puisque maintenant tu précises qu'il y a un flash dans l'affaire. donc ce qu'il te manque en fait, c'est la notion de base de la photo au flash, celle d'équilibre des lumières.

oui, donc tu fais comme ça "parce que tu as vu qu'on faisait comme ça", pas parce que tu as compris ce que le mode M t'apportait par rapport aux autres modes.

et ça veut dire quoi quand la barre est à gauche ? photo sous-exposée ! et bizarrement, ta photo est sous-exposée. y a peut-être un lien
 
ce que l'indicateur d'exposition te montre, c'est l'exposition de ta scène sans le flash. et c'est normal, puisque le flash n'éclaire pas toute la scène.
 
le contrôle de l'exposition de la partie éclairée par le flash se fait via la compensation d'exposition au flash (et j'imagine que c'est celle-là que tu as bougée). sans cette compensation d'exposition, le flash ajuste automatiquement sa puissance en fonction des paramètres d'exposition pour avoir une bonne exposition sur le premier plan. avec cette compensation, il va augmenter ou diminuer sa puissance par rapport à ce qu'il aurait fait naturellement, en fonction de ce que tu lui demandes.
 
c'est donc là que tu vois qu'il y a deux sources de lumière à gérer : la lumière du flash, et la lumière ambiante. et ce sont l'objet de deux réglages bien distincts. ISO, sensibilité, ouverture, ça règle la lumière ambiante. la compensation d'expo du flash (ou puissance manuelle), ça règle la lumière du flash.

le flash ça fige les personnes de toute façon. l'IS ça ne fige pas les gens, ça ne fige que tes propres tremblements. si les gens bougent, le flash figera, mais pas l'IS, et c'est pour ça qu'il ne faut pas une vitesse trop lente dans ce cas. si tu es parfaitement immobile, que tu mets un coup de flash et que les gens bougent, tu auras une image des gens figée par le flash, mais tu auras aussi des halos colorés dus au déplacement des gens pendant la pose, autour de cette image figée et même en surimpression.
 
donc non, trop baisser la vitesse c'est pas un bon plan. si tu es déjà à 1/30" tu n'as pas beaucoup de marge pour baisser. si tes gens posent, 1/15" ça passe encore, 1/8" à la grande limite. en dessous ça devient vraiment risqué.

comme je le disais, c'est une question d'équilibre des lumières. si tu montes ta sensibilité sans toucher aux autres paramètres, tu vas augmenter l'importance de la lumière ambiante dans ton mélange, donc de manière relative le flash semblera avoir moins d'importance.
 
le problème du flash de nuit, c'est qu'il a une température de couleur différente de la lumière ambiante en général. si tu règles ta balance des blancs pour avoir une bonne couleur sur les gens, tu vas probablement avoir des couleurs trop chaudes en arrière-plan. et à l'inverse, si tu règles ta balance des blancs pour l'arrière-plan, tes visages vont devenir bleus. je ne sais pas si tu as eu l'occasion de constater, mais tu le verras assez vite.
 
bref, dans ce genre de situation, ça peut être pas mal d'y aller sans flash et de placer ses sujets de façon à ne pas avoir un contraste trop important entre la lumière sur tes sujets et la lumière sur l'arrière-plan. si tu tiens absolument à utiliser le flash et que tu es gêné par ce problème de couleurs, une gélatine peut éventuellement aider, et là tu vas chercher au contraire à avoir tes sujets un peu dans l'ombre par rapport à l'arrière-plan, pour éviter de trop mélanger lumière du flash et lumière ambiante sur tes sujets.
 
et LA chose importante à retenir : quand tu photographies au flash, les paramètres d'exposition du mode M contrôlent UNIQUEMENT la lumière ambiante, et ils n'ont aucune influence sur la lumière du flash, puisque l'exposition automatique du flash les prend en compte et compense automatiquement. enfin, il faut quand même faire attention, si tu te mets à 100 ISO avec un diaphragme très fermé le flash peut éventuellement manquer de puissance, mais ça arrive rarement de nuit...
 
bref, les bases quoi.

C'est bizarre ce que tu dis, si justement tu connais ces paramètres, et que tu as une photo sous exposée, tu ne sais pas quel paramètre modifier ?
Déjà, en mode M, la correction d'expo à +1/3 (ou autre), c'est insensé. Ça va juste te mettre en erreur en voyant la barre d'expo se situer au centre alors que la photo est mal exposée.

Ensuite, pour une photo de nuit, trépied obligatoire sauf à monter dans les ISO, mais le résultat sera pas forcément propre.

Bref, en cas de photo de nuit, on peut se mettre à f/8, mais 1/30 c'est vraiment trop rapide (peu importe le contexte, sauf pour du concert/photo de lune, et encore pour les concerts, on va chercher à avoir le plus de lumière possible pour avoir des vitesses rapide, donc ouverture < 2.8 ), généralement les poses longues (ou de nuit) se comptent en secondes.
Là, si tu baisses ta vitesse d'exposition, tu devrais avoir des résultats acceptables, et surtout, la barre d'exposition devrait te mettre à la puce, quand tu modifies les réglages.

Ne prend pas le post de double clic de travers, j'ai eu le même sentiment quand je t'ai lu, planter des paramètres fixés, et venir demander quoi modifier parce que la photo est sous-exposée, c'est que manifestement, on a pas compris les fondements de la photo (à savoir ouverte/vitesse/ISO).

 
WUT ?
Augmenter l'ISO va augmenter la sensibilité, donc la photo sera sur-exposée pour les mêmes paramètres.
Par contre, un flash va se revéler plus efficace à hauts ISO (ben oui, c'est de la lumière forte, donc qui va très vite saturer le capteur), le phénomène que tu décris est plutot dans le fait que le fond de la scène sera exposé plus clair. Mais c'est en aucun cas grâce au flash...

 
Oui, je sais bien. Mais comment fais-tu lorsque la pièce est trop sombre et que le curseur de s'approche pas de 0 malgré que j'ouvre le diaphragme au maximum et j'augmente le temps de pose jusqu'à une certaine limite. A ce moment là, je peux envisager d'augmenter un peu l'ISO et peut être la puissance du flash ?

Non, sans augmenter l'iso, tu diminues la vitesse, à 20 secondes de pose ça devrait aller, tout de même.
Sinon, si c'est toujours à 0, pense à enlever le capuchon de l'objectif

J'vais être méchant, mais pour moi t'as pas vraiment compris le trio ouverture/vitesse/ISO

Expo = x-ISO * (Y-ouverture + Z-vitesse) si on peut schématiser ça en équation. Tu modifies un seul paramètres, faut ajuster les autres (ou un des 2) pour avoir la même expo.

[quotemsg=3864839,13289,87018]
 

 
Vu que cette phrase ne veut rien dire sorti d'un contexte précis (ça dépend de tellement de conditions) que double-clic pouvait être amener à te prendre pour un débutant. Y'a pas de réglage universel.
 
J'avais oublié de préciser que c'était juste un exemple de réglage. Je suis d'accord que selon le contexte, les réglages ne seront pas les mêmes.

Oui, j'avoue que c'est cette notion d'équilibre entre la lumière du flash et la lumière d'ambiance qui me fait défaut.
 

On ne peux pas me reprocher de vouloir progresser comme même.
 

D'où ma question, quels réglages adoptés pour tenir à la fois du flash et de la lumière d'ambiance ?
 

Ok, j'ai bien compris qu'il ne fallait pas dépasser une certaine limite, 3 stop pour mon transtandard.  
 

Le problème est de prendre des photos de groupes. Je suis obligé d'utiliser le flash.

 
Non, pas du tout, au contraire
 
 

 
Il faut avoir un ISO assez haut, et une vitesse assez rapide genre 1/30s, ouverture au maximum ou presque, sur 5DII, faire gaffe à la profondeur de champ qui est vachement courte à f/2.8, donc préferer f/4, le flash à -2/3
 

 
Oui, en soirée, pour déboucher, t'es un peu obligé.
 
 
Par exemple, une photo de soirée où la lumière était un peu faiblarde :
 

 
5D Mark II, 24-70 f/2.8 L USM, flash 430EX avec diffuseur lambency :
1/50eme, f/2.8, ISO 3200, synchro 1° rideau, expo flash +1/3.

Je t'assure que dans un endroit sombre, à 400 Iso par exemple (vieux réflex de mon 20d), la vitesse de pose ne dépasse même pas les 5 sec, voir la seconde même en ouvrant au maximum (F/4 pour le mien). La mesure d'exposition est loin de 0. Le bouchon est bien enlevé malheureusement.

J'avais déjà compris qu'en modifiant l'un des paramètres, on va forcément modifier l'autre. Mais comment faire si la mesure d'expo n'atteint toujours pas 0, il faut bien augmenter l'ISO !  

 
En fait, je n'allais jamais en dessous de 1/30 de peur d'avoir un flou de bouger et parfois même  à 1/60. Je n'avais pas précisé ce détail. Je changeais seulement l'ouverture, la montée en ISO et la correction d'expo, d'où ma question de mes photos sous exposées en condition de très faible lumière (je tiens à préciser) et photo de groupe uniquement. Ca ne me semblait pas insensé de modifier la correction d'expo à +1/3 quand la pièce était très très sombre. Maintenant que tu le dis, j'ai des doutes. Il vaut mieux passer par la modification de l'expo du flash comme tu l'as fait sur la photo ?

Merci, la photo est magnifique et bien exposée.

Une question me vient à l'esprit en voyant ta photo : as tu relevé la luminosité avec un logiciel ou c'est uniquement les réglages de ton réflex et ton flash qui ont permis cette exposition équilibrée ?

eh bien tu n'as plus qu'à y réfléchir et à faire des essais à la lumière de ce qui t'a été dit.

mais pour progresser il faut commencer par savoir où on fait des erreurs, et c'est ce que je te dis.

comme je te l'ai expliqué :
 
- tu règles la quantité de lumière ambiante en réglant le triplet ISO/vitesse/ouverture.
- tu règles la quantité de lumière du flash en réglant la puissance soit directement (mode manuel sur le flash) soit indirectement (compensation d'exposition au flash).
- tu fais attention aux températures de couleur de tes différentes sources.
- tu fais attention à ne pas avoir un temps de pose trop court à cause des gens qui bougent.
- tu fais attention à avoir moins de lumière ambiante sur tes sujets que sur l'arrière-plan pour éviter d'avoir un mélange de lumières informe.
 
après, c'est des essais et de la pratique.

non, ça n'a rien à voir avec l'IS, c'est simplement une question de gens qui bougent. même si tu avais un IS qui te permette de tenir des poses de 10" (un trépied quoi...), ça ne changerait rien à ce que j'ai dit.

on n'est jamais obligé à rien. après, comme je l'ai dit, c'est aussi à toi de prendre les initiatives nécessaires pour que ta photo soit réussie. tu dois savoir placer tes sujets de manière à ce qu'ils soient bien éclairés. et au final, c'est encore ça qui est le plus compliqué en photo, bien plus que de savoir sur quels boutons appuyer.

l'équilibre il est quasiment impossible de le modifier sur le PC, il doit être bon dès la prise de vue. tout ce que tu peux toucher sur le PC, c'est l'intensité globale de toutes tes sources de lumière, et pas l'équilibre entre les sources.

j'ai cru que j'etais sur le topic des questions debutant

 
Non, de mémoire, j'ai peut-être boosté l'exposition de +1/3, mais sinon les seules retouches que je fais, c'est la balance des blancs, je shoote tout en automatique, et je règle en post-traitement.

 
mets toi à la nature morte.    

800 ISO, 1/2s et 5.6, tu auras un truc plus lumineux tout en ayant ton sujet net

1/2s a main levée je doute que ca puisse etre net ...
 
edit : sauf avec le flash tjs (moto proof)

 
Je sais très bien que l'IS ne fige pas les gens. Il empêche juste le flou de bouger du photographe. Mais le flash peut figer les gens en raison de son éclair, en condition de nuit.
 

le flash fige les gens, oui, MAIS si tu as suffisamment de lumière ambiante sur tes sujets, tu vas avoir la lumière ambiante en surimpression avec la lumière du flash. et si en plus les gens bougent, ça va faire des traînées par-dessus l'image figée, et ça va être très moche.

 
Il faut bien que je pose la question, même si elle a été mal formulée.
 
J'avais plutôt besoin de conseils en conditions particulières : en très très très faibles lumières et pour une photo de groupe, tout en préservant une certaine ambiance.
 
En ayant connaissance de ce je voulais faire, quelles étaient les limites de réglages que je pouvais adopter. Voilà.    
 
 
 
 
 

 
Bon, je vais encore me répéter. Les conditions lumineuses étaient très très très mauvaises.

ça ne change strictement rien aux notions de base. si par exemple la lumière ambiante nécessite 3200 ISO pour être bien exposée à 1/30" et f/4, ben tu mets 3200 ISO. et si tu mets moins, tu seras sous-exposé. c'est mathématique. d'ailleurs, même si la lumière nécessitait 25 600 ISO ça ne changerait rien à l'histoire, quand il faut 25 600 ISO ben il faut 25 600 ISO, et si tu mets moins ben c'est moins bruité mais c'est moins exposé.
 
après, tu peux toujours prendre des risques sur la vitesse pour éviter de trop monter en sensibilité, mais c'est toujours le même problème du compromis entre bruit et flou. si tu veux assurer la netteté, tu es obligé de te payer plus de bruit. prendre des risques sur l'ouverture, c'est pas terrible, si tu ouvres plus que f/4 sur un groupe tu as un mec hors de la profondeur de champ presque à coup sûr. enfin, ça dépend de ton cadrage, mais de toute façon si tu parles d'IS tu as sans doute le 24-105 donc tu es limité à f/4 de toute façon...
 
maintenant, il existe une règle encore plus fondamentale qui dit pas de lumière => pas de photo, mais celle-là c'est la plus dure à faire intégrer

 
Merci pour tous tes conseils lumineux !   Ah, ah, ah, le jeu de mots !

le discussion est interessante, je voulais simplement souligner qu'il sagit de notions elementaires qui ne sont pas spécifique au boitier dont il est sujet dans le topic
et qu'il existe un topic dédié aux question technique en tout genre :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0

  Toutafé. J'aurais un MkII d'ici là. Je rêvais un peu. Rassurez-vous,  

 
olala la question et les réponses m'ont donné mal au crane même en survolant ça très vite
je te suggère un livre très interessant de michael freeman : "l'art de l'exposition"
 
Perso je ne shoote plus qu'en manuel et en mesure spot, sauf si je me sers d'un flash alors je passe en mesure évaluative pour que le flash expose pour le premier plan. Je trouve le mode spot très pratique en manuel car il n'a aucune incidence sur l'exposition (sauf au flash) puisque c'est moi qui la choisi. En gros une fois sorti l'appareil je balaye l'endroit ou je me trouve avec le coli central et alors j'ai une bonne notion des réglages à choisir, des varitions par rapport à l'orientation de la lumière etc, et à force l'automatisme fini par être dans la tête et non ds l'appareil, avec de vrais choix pour l'exposition.  
 
C'est bien d'avoir des reglages pré-pensés, mais ceux-ci ne doivent servir que de réference pour aller plus vite, histoire de ne pas être à l'ouest, une fois l'expo vraiment évaluée de façon méthodique c'est alors une valeur qu'il faut retenir afin d'adapter le tiercé ouverture/vitesse/iso au cas par cas selon le besoin de profondeur de champ ou de vitesse. De façon générale je préfère monter en iso plutot qu'ouvrir le diaph ou baisser la vitesse, mais tout dépend de l'objo et le type de sujet. Alternative au balayage au coli central en mesure spot tu peux aussi passer en liveview photo avec simulation d'expo et l'histogramme, très pratique pour du paysage sur trepied ou qd les infos sont très dures à lire dans le viseur, voir pour shooter à main levée avec des effets de contre-jour et de flare, on voit le resultat avant même de déclencher.
 
Aussi très important pour verifier l'expo sur l'ecran après photo, toujours afficher directement l'histogramme et si necessaire zoomer pour verifier la map, et activer l'alerte surex. J'ai aussi choisi de regler l'ecran en luminosité manuelle à 5 crans sur 8 afin de pouvoir me fier au mieux au rendu de l'image, ce niveau de luminosité permet selon moi de juger facilement de la surex d'une couche, en particulier la rouge, je ne met la luminosité à fond seulement qd je fais de la macro au mp-e au liveview pour aider à la map car ce niveau de luminosité tant à sous-exposer systematiquement si on se fie au rendu sur l'écran.
 
voilà je sais que le sujet est hs et doit s'arrêter là, mais comme il s'agit de mon experience avec le 5DII et non un autre appareil, je me suis permis de la donner

 
Je te remercie pour avoir partagé ton retour d'expérience et donner la référence du livre. Je vais voir si je vais me le commander.