Reprise du message précédent :

 
toi il ne te faut pas de water cooling , tu  deviendrais comme ca pour la mise ne place :  
 
   

diamondcorporation.
 
Tu conseil de faire la meme chose que pour l'ajustage des fusil de chasse? pour le fusils ils font avec du noir de fumé je crois, déposé sur une des piece, ensuite mise en préssion . ca permet de voire si le contact est homogène.
 
Quand j'ai poncé mon rad et mon CPU, j'avais passé dessus un coup de marqueur pour voir ou je retirai de la matière, mais tu anonce une précision de l'ordre du micron? je vois pas comment.
 
tu peu faire un croquis ou expliquer mieu?

Je sais pas pour les fusils mais moi quand j'ajuste des pieds de cadres d'avion je fais ce que l'on appelle une portée avec du bleu de précision une espèce de peinture avec des particules calibrées qui se déposent au endroits ou sa porte en la frottant sur un marbre ou sur une piece en contact.
 

DiamondCorporation
 
Je peux comprendre avec un produit spécialisé mais avec de l'encre
je ne vois pas trop.
 
Si tu pose une petit goutte celle-ci va parcourir toute la surface avant
d'étre chassé donc je presume que tout le Ihs sera colorié difficile ensuite de voir les points de non contact.
 

 
watercooling pas obligé de démonter la carte mère ^^

Je préfère largement démonté une CM d'un système A/C que de me tapper vidange et purge de mon water....
 
faut voir plus loin

OUi mais la peinture a huile de tableau reagit pareil que le produit specialisé. La seule précaution a prendre est ne ne pas en metre 1 tonne pour la surface que l'on a a faire la valeur d'une lentille suffit, puis faut frotter en étalant comme si l'on ponçait sur la surface de contrôle ou de la pièce en contact comme ton rad par exemple sachant qu'un marbre ou un support commun au deux pièce parfaitement plat suffira

DiamondCorporation
 
Ben franchement je ne ne pense pas que cela soit une bonne méthode
si tu frotte sur la surface tu aura du produit partout si ton cpu ou
dissipateur est relativement plat.
Je fais pas mal de bidouilles avec ça et je pense qu'un visuel de l'impact
du dissipateur sur l'Ihs avec très très très peu de pate thermique est
plus efficace ou directement un montage sans pate et controle des
températures car arrivé a une certaine planéité cela devient très corsé
a vérifier , de plus trop plat n'est pas forcement bon pour cpu qui se
deforme legèrement dans socket sauf si socket modifier niveau locquet
Une vrai partie de pure plaisir cette affaire de contact.  

Je peux t'assurer que si ton cpu ou quelque soit d'autre est creux ou bombé de quelques 100iemes tu le vois parfaitement je le pratique régulièrement et c'est la méthode que j'ai faite lors de mon ponçage.  
C'est dommage j'ai pas fait de photos, mais si j'ai l'occasion de le refaire sa sera avec grand plaisir que je ferais un petit film pour l'occasion

DiamondCorporation
 
Si c'est pour la cause , pourquoi pas un film
 
Si c'est pour moi laisse tomber

Dès que j'ai l'opportunité pas de problème

question application de pâte thermique,
 
moi je met une goutte de la taille d'une lentille au milieu de l'IHS puis le montage/serrage du rad fait l'etalage. jusqu'a maintenant la pate est tjs repartie nickel.
 
j'me demandé sur appliqué la pate avec une lame de rasoir, une couche extrement fine ne serai pas plus efficace?
 
vos avis?

Perso, j'en met effectivement une très fine couche, puisque son rôle est de combler les imperfections des surface afin de garantir une surface d'échange la plus grande justement.
 
Par exemple avec l'AS5 j'étale au doigt à la limite de voir la couleur de IHS.

Bah oui faut étaler sinon la pâte va à l'opposé des mouvements dûs au montage (pas droit 100% forcément)
Tandis que sur une base 'plate' l'effort est mieux réparti dès le contact du refroidisseur et la pâte ne part pas n'importe où

TriniTa
 
+1  
 
la pate au doigt c'est bien
Avec pate bien liquide (quand c'est bien plat).

Comparaison entre
- l'étalement d'une couche mince de pâte, et
- l'écrasement d'une goutte.
 
L'écrasement évite peut-être d'emprisonner des bulles d'air (???).
 
http://www.madshrimps.be/?action=g [...] rticID=635

 
ui, c'est pour ça que je met une goutte et j'écrase!
 
mais au prochain démontage je tente d'étaler une couche fine avec une lame de rasoir pour voir!
 
avec la goutte pas d'air certes mais une épaisseur non négligeable de pate.

Je dirai que la bonne méthode est celle qui donne le meilleur
résultat
 
En fonction des types et marques de pates thermique les préconisations changes.  
 
Cela va du trait central a la crotte écrasé avec mouvement de
rotation du rad sur la pate  
 

 
P240/400/600/800/1000/2000/2500
 
aucun polissage, que du poncage main

Pas mal, et niveau planéité avec une feuille quadrillée, c'est bon ?  
 
 

je l'ai surtout fait pour les vis qui depassaient du block apres demontage/resserage
 
mais fais sur un miroir et fini au deux derniers grains immergé, donc normalement pour la planéité ca devrait aller, par contre j'ai pas pu tester avant poncage pour la diff de temp car le block etait bouché a sa reception

 
combien de temps de travail?
 
franchement joli    
 
au dela de 600, où t'es-tu procuré le papier?
 
manque plus qu'un tampon au bout d'une Dremel (ou equivalent) et un peu de pate à polir!!!

peut etre une heure de taf approximativement, le but premier des papiers inferieur au 800/1000 etait de rogner les vis aux extremités du block, sinon je m'en serais passé parfaitement
 
et la pate a polir j'en veux pas, a mon humble avis ca moisi les perfs et le visuel parfait je m'en fou un peu, quelques microrayures ca et la, selon le coté ou on le regarde, mais personne ne va venir me demander de demonter mon block je pense
 
j'hesite a en faire de meme avec mon wolfdale, ca a tendance a mourir facilement ces bestiaux la et pas envie de dire adieu a 200€ aussi vite
 
pour le papier, un poto du forum me l'a filé lors d'une mini soirée bench party, tu peux le trouver sur le net en kit complet de 2 ou 3 feuilles de chaque pour 25€fdpin si je me trompe pas

Après avoir lu ce topic hier soir, vous m'avez mit l'eau à la bouche
 
Donc ce matin j'ai foncé chez le Leroy Merlin m'acheter une pochette 3*P500 + 3*P800 + 3*P100 = 4.99€
 
Après m'être entrainé sur un vieu rad qui trainait, j'ai attaqué mon Core 2 Duo E6300 et mon Noctua NH-U9F acheté la semaine dernière
 
J'y ai passé pas moins de 2h dessus et au final, meme si j'ai pas pu poncer avec du plus fin que P1000 je suis assez satisfait de moi puisque j'ai quand meme gagné ~4°C en idle (j'ai pas testé en full) ce qui n'est pas négligeable !
 
Je confirme que les E6300 sont TRES concave, puisque j'ai mit pas mal de temps avant d'arriver à faire apparaitre du cuivre au centre !
 
Merci beaucoup pour cette petite astuce !

Tu as pensé a faire des photos ? tu as poncé sur quoi ? verre, marbre, marbre de precision ?

Moi j'ai poncé sur la table de ma cuisine en bois et j'ai gagné 15° en full

C'est risqué de faire cette manip sur du matos neuf ?
 
E8400 pour ma part et Noctua comme ventirad. J'ai un peu peur quand même.
 
Quels sont les risques ?

aucun risque direct si c'est fais correctement mais si ton proco meurt pour je ne sais quelle raison qui n'a rien a voir avec le poncage, la garantie ne sera pas applicable

Bon un gentil membre du forum va me filer un lot de papiers 800 1000 2000 , je vais pouvoir m'attaquer pour de bon a mon quad

Etant étudiant et vivant dans 20m², j'ai eu du mal à trouver du marbre de précision
 
Donc j'ai tout simplement utilisé ma table à manger en mi-laminé qui m'a parrue bien plate, en tout cas suffisament pour me rendre compte que mon proc était bien concave car les coin ont bien été entamé avant d'arriver à poncer le centre !
 
J'ai fais quelques photos mais elles ne sont pas top car ma copine m'a piqué mon APN pour aller en vacances donc je les ai prises avec mon HTC
 

 
Oui sur la matos neuf c'est beaucoup plus risqué.
 
Les cpu disposent d'une horloge interne ainsi que d'un capteur de vibration. Si tu ponces un CPU qui n'est pas assez vieux, le CPU le détecte et s'autodétruit sur le champ. Il vaut mieux le faire après quelques mois, là on est sûr que le CPU acceptera mieux le poncage.

Vrai

Ou vache.............merci pour l'info car j'étais à deux doigts de le faire ! hum hum    

 
C'était une joke bien évidemment.
 
Il n'y a pas plus de risque l'age du CPU évoluant. La seule chose à retenir est qu'en cas de défectuosité du CPU, pour n'importe qu'elle raison, le poncage annule la garantie.

Bah sinon tu peux toujours repeindre ton cpu , refaire les inscriptions a la main , et peut etre que si le mec a pas bcp dormi ca passera

salut wolfflyter    
la je suis bien d'ac avec toi !    ça dépend pour bcps du rapport ihs--->base rad  
prenons le cas ou l'ihs est bombé et la base rad bien plan : si on mets un grain de riz au milieu et on l'écrase  : bon contact au centre , mais sur les cotés la pate ne vas pas s'étaler tres loin à cause du non contact direct sur les cotés . dans ce cas precis je pense qu'un étalage sur toute la surface conviendrais le mieux .

pour l'ultra 120 , je voulais plaquer direct et ne pas bouger, le couple ressorts/vis etant pas évident à monter , la tendance évidente du rad à tourner sur lui meme et meme à glisser dans tout les sens quand une seule vis est monté : il c'est balladé un maximum pendant le montage !! et je pense que d'avoir mis un film tres fin sur les deux parties à fait qu'au final le resultat n'est pas si mal !
 
 
 

Question con, enfin peut être :
Je pose cette question ici, car ceux qui poncent, sont aussi un peut des bricoleurs...
 
Sur les radiateurs munis de heat pipe, la base emprisonne les tubes du heat pipe. Mais cet assemblage est fait par simple pression.
On peut supposer donc que comme pour un CPU et la base, il y a de l'espace par endroits entre la base et le tube du heat pipe.
 
N'aurais t'ont pas internet a mettre de la pâte thermique entre la base et les tubes?
 
En fait, l'idée n'est pas de mettre de la pâte thermique car trop difficile d'accès, mais d'y mettre de l'étain:
 
On met le rad à l’ envers, on chauffe rapidos la base (chalumeau de faible puissance, butagaz, etc..), et on pose de l'étain entre l'espace faite par le tube et la base.....
Par capillarité, l'étain devrait se rependre et couvrir les espaces pris par l'air....
 
Quelqu'un a t'il déjà fait cette manip ?
A votre avis, cela peut il apporter quelque chose?
 
Une question ce pose: en chauffant la base, ne risque t'on pas  de dégrader le liquide/gaz dans le tube ?
Même question pour le revêtement « poudre »? a l'intérieur du tube?  
 
Amis bricoleurs, votre avis ?
 

C'est déjà le cas sur certains modèles :  
 

 
De toute façon ça ne peut être que bénéfique.

A la place de l'etain : de la brasure d argent, c est plus conducteur et avec la capilarité de l argent, ca rentrerait mieux partout.
 
(Enfin s il est possible de chauffer les heat pipes sans les endommagés)