Reprise du message précédent :
70 ça fait beaucoup, c'est quoi le model exact ?
Ta regardé sur battery direct en cherchant directement les batteries et pas en prenant un "kit" ?

 
 
Ok, 68.15€
 
https://www.battery-direct.fr/Batte [...] 3-BD1.html
 
Je n'ai pas vu la notion de kit ou de batteries séparées

C'est la version "kit" avec les cables inclus. Les batteries à l'unité c'est 15€ pièce, tu payes les cables et l'assemblage.
 
Donc si tu récupères la connectique existante t'as juste à acheter les batteries.

 
 
Vu.
Par contre c'est pas 15€, c'est 17€ hors taxes.
 
Au final c'est 53€, certes mieux que 68€

Ben voila ta tout compris, à toi de voir si la chandelle du jeux en vaut la chevillette pour que la bobinette dans le troufion...

 
Voilà.
 
Commandé les batteries d'origine sur reichelt.com pour 40€ tout compris tva et transport

Bien ouéj.
Si le site est facilement utilisable et qu'on trouve les batteries des onduleurs ça vaudrais le coup de le mettre en FP.

Yep, si mulanee peut nous faire un retour à réception des batteries, je l'ajouterai.

Y-a-t-il un protocole particulier pour la mise en place des nouvelles batteries sur un APC 900?
Il m'avait semblé voir ça mais je ne remets plus la main dessus.

 
Up! Ce matin, tout était de nouveau en rade, l'onduleur ne sortait plus de jus. Etant donné que les batteries sont neuves, j'écarte cette cause de suite. Mais par acquis de conscience, j'ouvre le compartiment batteries pour jeter un oeil: un des cables s'était débranché de la batterie    
 
Je ne sais pas su ce sont les cosses des nouvelles batteries qui sont trop petites ou mes cables trop larges, mais j'ai redonné un petit coup de pince dessus pour les resserrer et j'ai bloqué les cables au scotchorange pour éviter leur mouvement.
 
Peut-être que ca peut intéresser certains ici  

Bonsoir,
 
Juste pour vous confirmer que j'ai ajouté une Carte Graphique 3090 (consommant pas mal plus que ma 2080 Ti), et que la config avec ses 2 écrans passe toujours très bien (sans aucun bruit du tout en fonctionnement) sur mon APC Back-UPS BX - BX1400U-FR - Onduleur 1400VA (700W).  
 
La conso affichée sur le Chacon atteint 570 W maintenant en gaming intensif !
 
L'onduleur ne fait toujours aucun bruit, et mon PC est devenu super silencieux avec la 3090 !
(moins de 30 db mesuré ce soir en jeu 4K à fond).
 
Je pensais devoir changer mon APC, pour aller vers un plus gros, mais cela à l'air de bien passer -pour l'instant !  

par contre, lors d'une coupure, il y a de fortes changes que l'onduleur ne serve à rien et que ça coupe quasiment de suite

570watts pour 700watts annoncés non pour moi ça passe.
 
Sauf si les batteries sont fatiguées évidemment ^^  

Sachant que prendre 700 W pour 1400 VA, c'est déjà large. Au final ça fait 570 pour 1400 VA, aucun problème.

 
Bien sûr que ça passe, mais ça ne passera pas très longtemps...  
Perso, mon ancien montage : UPS 900VA/480W (quasi neuf, 1 an), conso 370W, durée estimée avant coupure : 10mn environ (selon logiciel UPS) durée réelle avant coupure : 3mn environ.

 
Vous soulignez un problème connu des grosses puissances affichées des onduleurs d'entrée de gamme. Il y a en effet une différence entre la puissance instantanée que peut fournir l'électronique interne et la capacité des batteries.
 
Cf FP:
"
Bon à savoir: l'électronique ayant progressé, il est possible de fournir 1500VA avec les mêmes batteries qu'un 700VA. Par contre, à charge équivalente, l'autonomie sera proche.
"
 
Beaucoup de 1400VA sont en réalité alimentés par 2x batteries 7Ah. Avec ces mêmes batteries, mon SmartUPS n'affiche que 700VA pour 450watts. Le ratio entre VA et puissance réelle en watts donne une tendance sur la capacité de l'onduleur à vraiment fournir toute cette puissance. Si on mettait la même charge (400watts par exemple), on obtiendrait strictement la même autonomie entre un 1400VA et un 700VA, chacun basé sur 2x 7Ah. Et oui, c'est l'énergie stockée qui compte. En revanche le 1400VA est capable d'encaisser 500watts et supporter une micro-coupure très facilement.
 
Bref, le marketing est passé par là...

 
up, merci

Ce n'est pas (que) du marketing, c'est juste qu'il faut lire la fiche technique avant d'acheter.
Par contre on est bien d'accord qu'alimenter un onduleur de 1400 VA avec deux batteries 12V - 7 Ah, c'est pas très sérieux. Ça fait une autonomie théorique de ~10 minutes. (pour 1000 W de puissance active)

Non seulement, IMHO, c'est pas sérieux, mais surtout ça fait des électroniques fragiles. J'ai eu un APC BackUPS Pro 1400VA qui a fini par tomber en panne suite à des micro-coupures: le circuit de découpage était construit sur des transistors à montage parallèle, dès que l'un des 2 a commencé à dériver (résistance interne ?), son copain a tout pris dans la figure et a cramé.
 
Franchement, l'indice à surveiller c'est le ratio VA/watts : >=2, "cheap" je me méfie, je dirais que c'est sérieux qu'en dessous de 1,5, <=1,2 là  ça parle et à 1 (oui oui ça existe) même pas je discute.

De quel indice parles-tu ? De ce que tu décris, c'est "1/cos(phi)". Or, ça ne dépend pas de l'onduleur mais de la charge branchée dessus.
 
 
M'enfin je crois que sur le fond on est d'accord.

Je ne sais pas si on peut parler de cos(phi) pour le ratio entre VA et watts, c'est lié à l'électronique de l'onduleur, pas à la charge connectée.
 
Par "indice" je parle de quelque chose qui doit mettre la puce à l'oreille du design interne de l'onduleur. On remarquera par exemple que quand le ratio VA/watts est élevé, la forme d'onde en sortie est fortement dégradée.
 
Le rendement entre aussi en compte, les vieux SmartUPS ont un rendement déplorable du fait de l'utilisation d'un gros transfo mais ça sort du sinus pur.

??
Ce fameux cos(phi) est précisément le ratio de la puissance active (en watts, W) et de la puissance apparente (en volt-ampère, VA)... donc, si, on peut faire le lien facilement. Et ce facteur dépend de ce que tu branches à l'onduleur, pas de l'onduleur lui-même.
 

Où trouves-tu cet indicateur (de préférence *avant* d'acheter l'onduleur) ?

 
Le cos(phi) est un déphasage angulaire entre courant et tension. A la sortie d'un UPS, il n'y a pas de déphasage. Pour les UPS non-sinus, il faudrait même considérer le courant comme une harmonique... Enfin bref, c'est un concept adapté aux consommateurs puisque le producteur subit (regarde un alternateur).
 
On devrait parler de facteur de puissance exactement, qu'on divise VA/watts ou watts/VA, on en revient toujours au même : plus c'est proche de 1 (<1,2 ou >0,8), mieux c'est. Plus on s'en éloigne (tend vers 2 ou 0.5) plus ça sent la construction "cheap".  
 
Rappel: les VA comptent sur un onduleur, le courant absorbé peut être très élevé ponctuellement, notamment à la mise sous tension de l'alimentation (quand on appuie sur le bouton de l'alim, pas le power on de la CM). J'ai déjà réussi à déclencher le bypass de mon 8KVA avec une Antec TruePower capable d'appeler.... jusqu'à 80A à la mise sous tension. Et pourtant il y a bien une PFC active...

Punaise 80A c'est un coup à souder la prise ou fondre l’interrupteur !
Ta branché au sommet de la crête pour faire ça

Rien n'empêche d'avoir un déphasage en sortie de l'UPS, selon ce que tu branches comme charge.

Voilà, ça dépend de la charge, pas de l'onduleur lui-même.

 
Site traduit en français https://www.reichelt.com/
Voilà, c'est reçu en 5 jours, dans un emballage costaud, livré à domicile.
Plug and play, ça fonctionne.
 
@badmax

Done dans FP et 2e post.

Salut les gars,
 
Je suis pas forcément sur le bon topic, mais j'imagine que vous devez vous pouvoir répondre à ma question.
 
Je voudrais acheter une multiprise connecté, de façon à dire " (Insérer ici le nom de votre assitant préféré) éteins la télé " et que ça m'éteigne électriquement la télé, l'ampli et la box android.
 
Je ne parle pas de mise en veille mais bien de coupure électrique.
 
Ma question est donc la suivante: Est-ce que le matériel est fait pour supporter ce type de coupure plutot que d'appuyer sur le bouton de la télécommande pour le mettre en veille ou je vais le flinguer assez rapidement en faisant ça?
 
Merci de vos lumières

Tu t'es pas trompé de sujet ? [Topic Unique] Les Onduleurs
 
Sinon oui c'est fait pour.

Bonjour,

Cela va dépendre des matériels, de leur conception, des composants..

J'ai coupé et redémarré ainsi,  tous les jours, ma box free avec une prise programmable mécanique et maintenant, au bout d'un mois, au redémarrage, le wifi ne s’initialise pas correctement. Ce qui n'était pas le cas au début.

En fait ce n'est pas obligatoirement que la coupure qui nuit mais aussi la reprise du courant sur des appareils qui n'ont pas été coupé normalement.

J'ai déjà eu le cas d'une TV Samsung qui ne donnait plus aucun signe de vie (même pas le voyant rouge de veille). Après analyse de la panne, il s'était avéré qu'il s'agissait d'une corruption de la mémoire EEPROM, qui contenait des données indispensables au démarrage de la TV. La restauration de son contenu avait permis à la TV de repartir.

Le propriétaire de cette TV avait justement l'habitude de couper sauvagement l'alimentation à l'aide d'une multiprise équipée d'un interrupteur. Coïncidence ?

Bonjour, rapidement peut être pas, mais ça va générer des problèmes à + ou - long terme, souvent c'est la partie alim des périphériques qui lâche au bout d'un nombre x d'extinction/allumage sans passer par leur interrupteur.

Merci pour vous réponses les gars, c'est bien ce que je pensais au fond.
 
 

 
Bah écoute, je ne savais pas trop où poster, et typiquement avoir un onduleur, c'est pour éviter ce genre de coupure, donc je pensais pouvoir trouver des réponses ici

Le vendeur "ups-trader" sur eBay, c'est toujours un plan de confiance pour les achats d'onduleur ?  
 
Je demande parce que jz suis surpris qu'il soit pas dans le premier post.

Je ne connais pas.

inconnu

j'ai une question aux possesseurs d'APC série es.
J'ai un es 400 qui date de 2012, il émet un sifflement désagréable aigüe en permanence (un peu comme une multiprise bas de gamme).
La batterie n'a jamais été changée mais le voyant de fin de vie ne clignote pas et elle tient environ 5mn en cas de coupure.
Des suggestions?

Mon avis : remplace la batterie car en l'état l'onduleur ne sert à rien. Cela dit, ça sifflera toujours.

 
Va voir les commentaires amazon et tu verras... mais mon expérience si dessous ne semble pas isolée
 
Voici mon expérience :
-Acheté neuf un BE700G sur amazon (vendu et expédié par Amazon). Grésillement même une fois chargé, pas énorme mais chiant dans un salon
- Retour à amazon (qui demande à avancer les frais par ce genre de produit), nouveau reçu : idem même bruit.
- Je contacte le SAV Apc qui me dit regardez la notice cest max xxdbA donc c'est normal... après avoir râlé et vidéo à l'appui, ils m'ont renvoyé le meme modèle et cette fois nickel ! (je l'ai depuis dans mon salon et j'ai subi quelques coupures de jus:nickel). J'ai juste un ont, routeur, rapsberry pour ma domotique pour être informé d'une coupure.
- Vendredi j'achète un BE550G à la fnac: je laisse charger complet et grésillement aussi... ramené le samedi
 
Je pense que ca vient de l'électronique de contrôle de la charge batterie et qu'ils ont eu des soucis sur des séries entières. La preuve est que sur amazon et fnac j'ai eu des soucis mais comme par hasard quand j'ai râlé et reçu directement depuis chez le fabricant l'onduleur est nickel...
 
En plus leurs étiquettes de contrôle qualité délégué à une société externe scotché sur la tranche parait louche comme si c'était retrofitté.
Cette gamme est arrêtée donc attention aussi au sav.
 
Bref je m'éloigne de cette gamme et suis à la recherche d'un equivalent.
 
Que me conseillez vous? Autre chez Apc ? Eaton 3S 2nde gen? (j'ai comme contrainte un encombrement pour qu'il ne soit pas apparent). Savez-vous comment est la sortie du Eaton 3S (carré/sinus) car il semble cocher toutes mes cases.

Que deviennent les onduleurs greeen cell qui avaient l'air cool et pas chère ?
Des retours dessus ?
https://greencell.global/en/236-ups [...] cumulators