Reprise du message précédent :

Merci pour la réponse détaillée.

Elle était bien aussi ma réponse et très concise

Et très péremptoire sans aucune explication.

bonjour,  
je veux proteger mon serveur (5600 g, alim platinum,idle 20w, 30w quand utilisé en moyenne) + freebox derrière un onduleur. Je suis surtout de la sécurité pour le disque dur , qui contient des documents importants. Le réseau électrique chez moi est globalement correcte, et je peux m'autoriser des interruptions de service (serveur web et imap) exceptionnelle.
J'hesite entre le  EATON 5E Gen 2 550VA  (https://www.boulanger.com/ref/1198398#Caract%C3%A9ristiques), mais qui n'as pas de prise usb, le  EATON 5E Gen2 900VA  (https://www.boulanger.com/ref/1198399#Caract%C3%A9ristiques) à 110€ ou bien son concurrent le greencell (https://www.senetic.fr/product/UPS02) 45€ moins cher pour les meme specificité. Avez vous des retours sur cette marque?.merci

Salut, on ne protège pas vraiment un disque dur avec un onduleur.
On protège ses données en en faisant des copies sur d'autres support.
Éventuellement sur un service en ligne.
Achète toi un NAS que tu mets dans ta cave (à l'abri des voleurs et du feu)
 
Greencell on en a déja parlé ça a l'air de faire le taff sans fioriture et c'est pas de la dernière technos (=> conso standby pas top)
 
La prise USB c'est pour que le PC s'éteigne correctement suite à une coupure, avant de décharger totalement la batterie, plutot utile dans ton cas.
 
110€ ne me parait pas excessif pour avoir grosso modo le même matos mais d'une marque, eaton, un peu plus sérieuse/connue que greencell.

Mets au moins le même budget dans ton onduleur que dans ton alim Platinum ...
Pour faire bref, un onduleur correcte c'est un onduleur qui fournit un courant SINUS !
 
+1 avec Crazytiti  
 
Si tu n'as pas le budget pour un bon onduleur, vaut mieux que tu investisses dans un HDD pour le backup de tes données

Euh..., le coup du vrais sinus fait débat.
Les alims de pc, sauf certaines exceptions, acceptent très bien un signal plus ou moins carré.
N'oublie pas qu'il faudra prévoir de changer les batteries tous les 4-6 ans

Le true sinus est inutile dans 95% des cas. Les 5% restant c'est quand tu veux brancher une hifi (une vraie hein, pas un truc avec un ampli numérique) ou un appareil avec un moteur intégré (poele à pellets, ventilateur, circulateur, pompe etc).
 
Pour un serveur, prise USB obligatoire afin qu'il puisse s'éteindre correctement à n'importe quelle heure et sans intervention humaine. Donc Eaton 5E Gen 2 700VA USB minimum. Ca reste du basique, en effet équivalent au GreenCell, mais avec le Eaton tu es à peu près sûr qu'il te permettra de gérer l'arrêt de ton serveur.

merci pour vos réponses, alors plusieurs points:

• normalement, toutes les données sur le nas ne sont que des copies de fichiers qui sont présent sur d'autre support (souvent sur d'autre site)
• l'usb, je pourrait à la rigueur m'en passer , avec une règle sur cron qui ping régulièrement un site web (le serveur et la freebox sont sur la meme prise, si plus de courant, plus d'internet). C'est surtout pour me faciliter la tache (et éventuellement avec des infos sur la qualité du courant)
• la precision sur le platinum , c'est surtout pour indiquer que je suis tres peux sensible aux microcoupure d'un onduleur (surtout vu la faible conso du serveur).

du coup , deux question:
si j'ai une bonne alims , avec deja plein de protection , est il vraiment nécessaire d'avoir un bon onduleur?
quel est la surconsommation du greencell par rapport au eaton, et plus généralement par rapport à du offline?

Là j'ai pas compris, si la freebox est sur l'onduleur, si tu n'as plus Internet c'est que tu n'as plus d'onduleur donc plus de PC.
Via l'USB, l'onduleur fournit une estimation de l'autonomie restante, ça permet donc de s'adapter et de couper quand on arrive en fin de batterie. Le côté pratique c'est que ça évite de s'arrêter si la coupure est brève et que si plusieurs coupures s'enchainent, déchargeant la batterie un peu plus à chaque fois, ton PC aura toujours la bonne info pour décider de s'arrêter.
 
Les stats c'est un peu accessoire, tu peux voir la tension et sur les bons la conso au watt près.
 

 
Perdu, les meilleures alims sont parfois les plus pénibles, la PFC est tellement efficace sur certaines que la bascule sur batterie de l'onduleur provoque parfois un reboot du PC.
Les alims basiques n'ont pas ce problème *en général*. Elles n'ont pas toutes le problème et il n'apparait parfois que sous certaines charges.
 
D'autre part, les onduleurs basculent tous à la même vitesse, tous les line-in basculent en moins de 2ms, compter 4ms pour les offline.
C'est pas une histoire de qualité la vitesse de bascule mais d'architecture. On peut gratter un peu mais rien de fou, il y a des normes de sécurité derrière, l'onduleur doit d'abord se séparer du secteur puis basculer sur batterie.
Quand le temps de bascule est critique, online
 

 
Difficile à savoir, un offline c'est quelques watts max, un line-in c'est une dizaine de watts, 15 watts max en général.

 
Les stats c'est la vie
 

 
l'idée c'est de ne justement pas brancher la freebox sur l'onduleur. Mais en effet on gagne beaucoup en confort avec de l'usb.
 

 
c'est un rendement ou une valeur absolue? autrement dit, est ce que la conso des onduleurs est proportionnelle à ce qu'on leur branche dessus? 10 watt de plus h24 sur un onduleur in-line , c'est 25€ de plus par ans au moins!
d'ailleurs pour les batterie de rechange , je n'ai pas reussies à comprendre si il y avait une forme de standard, qu'est ce que je pourrais mettre quand je devrais les changer?

Tant que ya du courant dans la maison la conso de l'onduleur est totalement indépendante de celle de la charge car l'onduleur reste en by-passe.
(je parle des off line et line interractive)
C'est donc la conso stand-by.
Pour te donner une idée mon sweex (du noname) 1000W faisait 25W.
Je l'ai remplacé par un APC 1000W plus ou moins même techno (gros transfo) la conso stand by est tombé à 15W.

Tu devrais la mettre sur l'onduleur, ça mange pas de pain.

C'est une valeur absolue.

Les batteries au plomb sont standard, les fabricants choisissent les capacités, en général on trouve du 12V 7Ah, parfois du 9Ah, avec la quantité qui change en fonction de l'autonomie et puissance cible.

Donc 1x ou 2x 7Ah jusqu'à 800VA, 2 étant mieux.

ca reste quand meme des conso enormes, avec 15w , l'onduleur vas consommer presque autant que mon serveur! est ce qu'un offline consomme moins en standby qu'un interractive? j'ai rien trouvé sur le web qui donne des consomations d'onduleurs, ou alors j'ai pas les bons mots clef.

Oui, un offline consomme moins, compter quelques watts, donc entre 5 et 10 gros max.

Les Offlines de qualité ça existe pas ...
 
neckvaneck t'es vraiment sur de vouloir acheter un onduleur ?  
 
EATON propose des onduleurs avec des rendement de 99% en Line Interactive et Online ...  
 
Juste ça coute pas 100€, ni même 200€
 
Mon Eaton de prolo à un rendement de 96% ...

"Les Offlines de qualité ça existe pas"
 
désolé mais ça veut rien dire, offline c'est une architecture, pas un niveau de gamme. C'est simple, basique, fiable. C'est suffisant pour n'importe quel PC. Parler de qualité n'a aucun sens puisqu'il n'y a aucun élément (excepté la sinus de sortie mais dont on se fout complètement sur un PC) qui peut être amélioré vu la simplificité du truc.
 
Sur les line-in en revanche, oui l'électronique devient plus importante car le bousin est sensé être capable d'intervenir dans des conditions non remplies par un offline et pour ces cas-là il faut le faire bien.
 
Sur un online, là ça compte encore carrément plus.
 
Du coup, plus on monte en fonction et en gamme, plus la qualité devient critique... mais c'est quasi impossible de la déduire sans voir l'intérieur du bouzin (bon ok y'a quelques indices comme le rendement sur batterie mais sur secteur OSEF).

Ben si tu me trouves un Off-Line avec des condo japonais tu me fais signe  
 
Voir un Off-Line avec une batterie de base de qualité ...
 
Et je comprends toujours pas comment tu peux ne pas te soucier de la qualité de la sinus qui rentre dans l'alim de tes PC ...
 

Parce que la plus part des circuits des blocs d'alimentation s'en cognent de la forme d'onde ?

"Off-Line avec des condo japonais" ???? sais-tu seulement à quoi servirait tes condos japonais ??? Un offline, c'est un relais inverseur de source, un onduleur que n'importe quel étudiant en génie électrique pourrait te dessiner avec un transfo et des mosfet, tu veux faire quoi avec tes condos CMS ?
 
Un redresseur de qualité travaille à très haute fréquence, voir sans transfo et on met de gros condensateurs chimiques quand on veut de la puissance (on parle en KVA). Donc le seul truc important dans un onduleur c'est les mosfet et leur fréquence. Mais tu dois le savoir ça non ?
 
"batterie de base de qualité" -> les batteries au plomb d'onduleur c'est juste le truc le plus maitrisé qu'on puisse trouver.... Quand différence de prix il y a c'est une différence de gamme mais aucun fabricant d'onduleur ne s'embêtera à mettre un truc overkill pour des applications aussi basique que nos PC. J'ai vu des dizaines de batteries d'origine Eaton, MGE, APC, etc, c'était toutes des batteries ce qu'il y a de plus standard. Une bonne batterie 7Ah, c'est 20 balles.
 
Et si tu n'as pas compris pourquoi la qualité de la sinus on s'en balec sur un PC, c'est que tu n'as pas compris comment une alimentation à découpage fonctionne. Un indice: j'ai un onduleur à la maison qui sort du 200V DC quand il est sur batterie. Fonctionne avec n'importe quel PC.

et bien d'apres ce qui est dit plus haut, sur les interactives, il y a une part fixe (je suppose la conso du circuit qui surveille la 'qualité du courant' et une part variable , qui est le rendement. Sur les 40 w que vont consommer freebox+serveur, un rendement de 95%, ca fait une conso de 2 w, negligable. Par contre si la consomation supplémentaire fixe d'un interactive par rapport à un offline est supérieur à 10 w, c'est un dealbracker, pour mois les avantage du interactive ne compense pas sa surconsommation.

badmax =>  
 
Si je pense comprendre assez bien le fonctionnement d'une alim à découpage ... Et le pourquoi de la généralisation de ce type d'alim !
 
Et c'est justement pour cela que je considère que hors Sinus, pas de salut !
 
D'ailleurs expliques moi pourquoi dans un data center on ne trouve que des onduleur ON LINE ?
 
Les alims de 1600 ou 2200W Platinum qui équipent les serveurs, elles sont pas à découpage ?
Aucun rapport entre la qualité du courant et le risque de corruption de données ?
Aucune différence de longévité entre un onduleur à 100€ et un à 5000€ ?
 
J’utilise des onduleurs depuis 30ans, depuis 20 ans en milieu pro, mais apparemment j'ai rêvé mes multiples expériences avec tes si fiable onduleurs premiers qui finissent cramé avec des batteries qui ont pratiquement doublé de taille au bout de 4 à 5 ans d'utilisation !
 
Mais bon, toi, tu maitrises

Demande à Scaleway: leurs onduleurs sont en mode line-interactive (un online peut aussi faire du line-in) pour optimiser le rendement et tourner à 96-98%.

Chez les autres, beaucoup en online, surtout par habitude. On est passé aussi au delta conversion qui fonctionne en mode line-in avec l'avantage du online (pas de bascule) mais avec un bien meilleur rendement.

L'onduleur que j'ai qui fonctionne en courant continu 200V est prévu pour datacenter, il équipait des baies de disques EMC2. Preuve que le courant fournit on s'en carre le coquillard pour les données. On fait de l'informatique, pas de la musique avec un ampli à lampes et un vynil. Les alims à découpage y'a pas mieux pour fournir une tension continue aux éléments du PC.

Si tes batteries ont gonflé c'est un problème d'environnement, elles ont eu chaud. Peu importe la marque ou modèle, il y a aussi des défauts de stockage chez le commerçant aussi (recharge obligatoire tous les 6 mois max). 4-5 ans c'est une durée standard d'utilisation, en datacenter on ne fait pas mieux.

 
Mettez un peu d'eau dans votre vin les mecs, je vous ais connus plus pertinents tous les 2    
- Déja le truc des off-line c'est que souvent c'est des modèles bas de gamme. La fiabilité en prend un coup pas à cause de la techno mais à cause de la fabrication.
- Ensuite la forme carré : dans une alim à découpage on redresse le secteur pour en faire du continu avant de le hascher.
Pour cela on utilise un pont de diode (basiquement) qui lui subira moins de pertes avec un signal carré ou continu plutôt qu'une sinus.
Mais depuis les PFC actif c'est du redressement commandé pour avoir un bon facteur de forme.
Si on met de côté que le fait que ça peut éventuellement se planter lors de la bascule, il n'y pas de raison que le PFC préfère un sinus à un carré.
Et comme un signal carré (ou un sinus mal ficelé) a une valeur RMS supérieure à un sinus entrainant un courant moins élevé, les pertes dans les mosfet/diodes (chute de tension * courant) sont plus faibles.

Parce qu'en line-interactive y'a pas de bas de gamme ?

La gamme et la qualité de fabrication c'est un prix, à 80 balles un Line-in sera pas plus qualitatif qu'un off-line.

Prends APC avec l'ancienne gamme BackUPS Pro (line-in): montage parallèle de 2 MOSFET dimensionnés au plus juste, dès que ça dés-equilibre -> ça dégage. Vendu 200 balles neuf l'engin, problème connu chez APC. Toujours chez APC le coil whine on en parle ?

Faut passer la barre d'au moins 2KVA pour trouver de l'électronique qui tienne un peu la route, et encore je suis pas sûr d'avoir tout vu en la matière. La puissance oblige à faire un peu attention donc on peut plus tricher.

Je répète : un offline c'est basique, simple et répond à nos besoins. On n'en trouve pas en datacenter à cause des puissances demandées. C'est aussi une logique marketing, on est sur des tarifs élevés, le client en veut pour son argent.

Hello
 
J'ai acheté un onduleur EATON 3S 850 pour remplacer un APC.
Il est donné pour 510W.
Or quand je joue à la PS5 sur un OLED 77 pouces, avec une barre de son, si l'image devient très lumineuse en HDR, l'onduleur bippe comme s'il y avait une surtension.
 
Pourtant même en pic HDR, la somme de W des 3 appareils ne devrait pas dépasser 500W, non ?
 
On dirait que ce qui ne lui plait pas c'est la variation soudaine.
 
Est il possible de désactiver ce bip svp ?

Tu es sûr que ça ne dépasse pas ?
Perso, PS5 plus TV (LCD FALD 58DX900 de 2016) en HDR (GT7) je suis facilement à 550w, une grosse part pour la TV qui bouffe beaucoup en HDR.
Je ne sais pas pour les OLED, mais en 77", ça doit quand même tirer un peu.

En cherchant vite fait je vois que la PS5 consomme jusqu’à 210W en jeu (et encore c'est moyenné donc ça se trouve en pointe c'est plus)
La barre de son si elle est costaude et que tu veux de "l'immersion" on va compter 40W
Reste ta OLED 77" faudrait nous donner le modèle pour être sur, mais sur d'autre modèle en mode HDR je vois des conso moyenne de 240-270W donc plus en pic.
Clairement l'onduleur est sous dimensionné.
Je ne pense pas que le beep soit désactivable, et en plus l'onduleur risque de se couper par sécurité.
=> Ramène l'onduleur et prend un modèle 1000VA ou plus.

Plus simple : branche uniquement la PS5 ou la TV sur l'onduleur.
Déja enlève la barre de son ça sert à rien.
Et si tu compte sur la protection parafoudre prend une multiprise protégé tout simple.

 
Effectivement j'ai l'impression que ça ne va pas suffire ...
 
La TV c'est une LG OLED77C3. La barre de son une LG SK10Y.
 
Il faut que je checke où j'ai branché les différents appareils, mais peut être en effet que si je passe au moins la barre de son sur une prise sans backup, ça devrait ne plus bipper.
 
Sinon en ce qui concerne des modèles multiprise onduleur style ce 3S, mais avec 1000VA minimum, vous avez des modèles à conseiller svp ?

Aucune ...  
 
Tu branches le tout en direct sur les prises murales et ce sera déjà très bien !
 
 

TV et barre de son sur prises non ondulées. Aucun besoin, parafoudre suffit.

La ps5 sur l'onduleur pour garder la sauvegarde des parties et ne pas foirer son systeme OK.
Et +1 pour la TV ya pas besoin que ce soit ondulé, le parafoudre suffit.

C'est utile s'il veux pouvoir continuer sa partie et sauvegarder.
 
Chez moi, mon PC + écran sont ondulés, c'est cool pour continuer à jouer jusqu'à la prochaine sauvegarde.

Merci, je vais voir pour changer les branchements.

Oui, onduler une TV n'a pas d'intérêt.
Et clairement, le HDR, c'est pas la fonction la plus écolo, même si les TV consomment moins, surtout qu'elles sont de plus en plus grandes.
Pour préciser, sur la mienne, en SDR, je vais être dans les 100-115w (ça dépend de l'image et du réglage de luminosité), alors qu'en HDR (luminosité quasi au max) je suis plutôt autour de 300w (dans mon exemple plus haut, sur les ~550w, sous GT7, au moment de la mesure, y avait environ 220w pour la PS5, le reste pour la TV), et je crois qu'elle est donnée pour une conso maxi de 430w.

Edit : Accessoirement, une petite prise connectée à 15€ genre Tapo, ça fonctionne pas trop mal pour évaluer la consommation des appareils, j'en avais acheté une quasi que pour ça.

Drap, faut que je remplace un Back-UPS ES 400 dont la batterie a rendue l'âme

Comment remplacer la batterie en 1 minute chrono : https://www.youtube.com/watch?v=6G5IpF7dGAg

Le souci c'est que la batterie d'origine coûte le prix d'un onduleur neuf récent    
 
Du coup je suis tenté de jeter/racheter

27 là : https://www.battery-direct.fr/12v-9 [...] -12-9.html
Il suffit de prendre la bonne taille.
Pas besoin du modele "exprès" pour, RBC17.

Merci, c'est commandé. Pas tout à fait une RBC17 car mon modèle d'onduleur bas de gamme utilise des APCRBC106 qui sont plus fines et les batteries compatibles sont plus chères (vive l'obsolescence programmée...)
 
https://www.battery-direct.fr/12v-6 [...] r6-12.html
J'ai dû filtrer par taille pour la trouver.
 
C'est quand même des arnaqueurs chez APC. Leurs batteries d'origines sont de marque CSB sous leur étiquette APC. La batterie CSB de mon back-ups ES 400 vaut 38€ sur Amazon quand la même avec le sticker APC est vendue 69€. Ca fait cher l'étiquette    
 
J'en ai profité pour commander également des batteries pour mon Back-UPS 1400. Là aussi, encore une belle arnaque. La batterie d'origine a pour ref APCRBC113 qui se trouve généralement pour 75~80€ alors que ça n'est que 2 RBC17 collées entre elles avec un double-face ; RBC17 qu'on trouve à 20€