Reprise du message précédent :

  sur la doc la yutaki s2.0 RWM-3.0R1E (donc 8kW)  je lis alim 29.3A
moi sur la mienne (11kW) a la remise en marche a 22H jour tempo rouge j'ai tappé le max qu'ils annoncent sur la doc hein 44.8A/ 10.3kW et y faisait pas -12 hein

ou alors tu parles que du groupe exterieur RAS-3WHVRP1?
et la effectivement pour toi ca donne max 15.8A et dans ce cas là perso je mettrais un peu plus que du 16A... j'ai deja vu des disjoncteurs, avec les années qui passent et surtout des puissance passante proches de leur limite , perdre quelques A et déclencher en dessous de leur puissance max

pour la mienne 44.8A--->disjoncteur 63A pour etre serein.
le type D c'est pour encaisser les demarrage de moteur (qui en pic font environs 8x l'intensité nominale ) donc ça c'est bien

.
  29 A  pour produire 8kW ?    
 
 
lien pour la doc, en bas.
 
https://mon-energie.fr/document/fic [...] taki-s.pdf
 

doc de la S pas de la S2.0
t'as pas de balon?
ton groupe exterieur a 15.8A tu l'as pris en compte?

.
ah non, surtout pas de ballon.
 

29A pour produire 8Kw...bah 3kW de resistance, un froid un peu intense qui fait descendre ton cop a pas loin de 1 un arrêt de quelques heures pour une raison x et au redemarrage ...hop
29x230=6.7kW
je trouve pas forcement ça delirant

alors? T'as levé le doute?
Parce que entre moi qui ai un pic a 10kW de la PAC quand les resistance (3x2kw) se mettent en marche pour une pac yutaki s2.0 combi de 11kW
et toi qui dit que ta PAC yutaki S2.0 de 8kW  tirera pas plus de 3,6kW (16A) (alors que t'as 3x1 kW de resistance) y'a une discordance
Moi j'ai constaté ma conso donc c'est pas du delire.
On parle peut etre pas de la même chose...mais j'aimerais bien comprendre
je veux bien imaginer que tes resistances ne se mettrons pas en marche mais tu ne peux en etre certain et doit dimensioner pour le supporter sinon le jour de grand froid de la decenie/du siecle ou en retour de coupure elec de plusieures heures par -1 degrés  t'aura potentiellement tout qui sautera et sera impossible a redémarrer.
De fait la semaine dernière si j'avais dimensionné sans les résistances ben j'aurais été franchement dans la merde.

Hello tout le monde,
Je vais attaquer la rénovation d'une maison des année 1980 dans la région lyonnaise (plain-pied 115m2).
Ce qui est prévu en terme d'isolation :
Changement des huisseries ext (Double Vit. PVC)
VMC DF
Isolation Ext (180 ou 200mm)
Combles (40cm)
Traitement de l'étanchéité à l'air.
 
Je suis un peu perdu sur le dimensionnement de la PAC Gainable que je compte poser, la formule me donnerait :
P = G (0,35 RT2012) * T (21-(-10) * V (313m3) = 3,4kW
Ce qui me semble faible comme ça
 
Est ce que vous prendriez un G à 0,35 dans mon cas ?
 
Merci pour vos réponses

L’installateur est passé et tout est rentré dans l’ordre.
Les sondes étaient bien placées et branchées.
 
Par contre deux choses n’allaient pas :
 
1)les branchements du moteur de la vanne 3 voie étaient inversés !
Ce qui expliquait pourquoi ça ne chauffait pas sur le plancher chauffant et que la résistance électrique s’enclenchait souvent.
 
2)le contact de la résistance électrique à l’intérieur de la PAC était sur off. Ce qui expliquait la différence de consommation entre ce qu’indiquait la PAC et le linky.
 
Je suis en auto-adaptatif sur le plancher chauffant et loi d’eau sur les radiateurs.
Il a essayé de configurer de façon optimale selon lui mais on verra le long terme    
 

 
Merci pour le suivi.
J'espère que tout va rentrer dans l'ordre!

Je vois mal ou ya une terre raccordée à une phase sur la 2eme photo  

Par contre il y a une question qu’il ne savait pas car il n’utilise pas l’application MELCloud :
 
 
Quelle est la différence entre la programmation réalisée sur la PAC et la programmation réalisée dans l’application MelCloud ?
 
Il n’y a pas de synchronisation entre les deux !
 
J’ai l’impression que si la zone est en mode programmation, la PAC va prendre la programmation réalisée sur la PAC.
Mais si en plus je mets une programmation active dans MelCloud, elle se rajoute ?
 
Si je ne garde que la programmation sur MELCloud via l’option « programmation hebdomadaire », je dois mettre le mode du chauffage en ON (triangle) et non programmation (horloge) n’est-ce pas ?
 
Je voudrais réduire le chauffage de 1 degré quand nous sommes absents et chauffer l’ECS vers la pause déjeuner où je pourrai avoir une production avec les panneaux solaires.
 

Même constat

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je vote pour 2 :  en haut du bornier orange , et sur le bornier volant.

 
c'est surtout pourquoi tu prends 0.35, ça me semble optimiste pour de la rénov.

 
J'ai pris le G max pour du RT2012.
Vu ce que je compte mettre en place pour l'isolation j'espère bien être au dessus de la RT2012
 
Je pense partir sur une 5kW chaud pour être un peu large

 
Avec le chiffre que tu as choisi le calcul est juste.
 
 
la rt2012 dans le neuf g=.35, la rénovation c'est plus dur, une maison rénovation bbc 2009 c'est 0.7. tu nous tiendra au courant une fois les travaux fini.

 
Arf, tu me fais douter...

tu as fait faire des devis / étude thermique?
ça sera plus fiable qu'un pélo sur internet

J'ai contacté 2 shop pour des devis mais une me dit 11kW et l'autre 5kw

pareil
c'est etrange  chez mes parents le fil identifié comme etant la terre sert de phase pour l'ouverture des volets roulant électriques...posés par un pro (il avait besoin d'un commun et avait que du cable 2p+T je suppose)

Vu la baraque et le programme envisagé, ça me semble pas déconnant.

Le 11kw me semble trop par contre. Ça sent le mec qui surdimensionne pour pas être emmerdé par du sav

Fais d'abord tes travaux d'isolation et change le moyen de chauffage en dernier par contre si tu veux faire dans le bon ordre.

 
C'est ce que je vais faire ! Merci pour vos avis

sur une PAC mitsu, quand on la programme en mode vacances jusqu'au 12, c'est inclus ou exclu ? (en rentrant le 12 j'aurai chaud ou froid)
merci

La bête est là  

 
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais nous sommes dans le Grand Est et j'ai a peu près la même config de maison, plein pied de 115m² constructuion 1990, ITE 180mm, combles 40cm par contre les huisseries datent de 2005-2008.
On a installé une 8kW. L'hiver dernier on a eu une nuit à -14°, c'est passé crème. On n'a cependant pas la même température de référence, ici c'est-15°.

Pour ceux que ça intéresse, ma Mitsubishi hyper heating est en route depuis 2 semaines. Et c'est vraiment top, en mode silence on ne l'entend pas du tout. L'air est balayé dans tous les sens donc ça réchauffe super bien la pièce (en L de 45m et avec une grande hauteur sous plafond).
Aucun souci même quand les températures sont descendues sous les 0.  
 
Je vais essayer de vendre l'ancienne. Elle a 10 ans mais elle fonctionne encore, je me dis que je dois pouvoir en tirer 200/300€.

 
Merci pour le REX très instructif !  
Tu as installé quel modèle de PAC exactement ?

Franchement ça bosse bien ici, pas un trou dans le garage pour amener le câble électrique, il s'est bien fait chier mais c'est impec    
 



 

C'est une Mitsubishi ERST20-VM6D / PUD-SWM80VAA.

J'ai oublié de préciser, on a un plancher chauffant.

 
Bon, normalement on a de l'eau chaude ce soir avec l'appoint elec  
 

C'est propre. Dommage de pas avoir refait le sol avant cependant.

Hello,
 
C'est propre effectivement.
Par contre je suis étonné de voir un vase d'expansion connecté en sortie de soupape de sécurité.
Chez moi ca part à l'égout et j'ai un vase d'expansion sur le circuit ECS et sur le circuit chauffage.

Le fait est que souvent c'est en remplacement d'une chaudière precedente que ca se met et que donc il faudrait etre sans chaufage durant mini une semaine rien que pour de l’esthétique que personne ne vera. (sans compter le surcout de faire venir deux fois l'installateur) la premiere pour tout virer et la deuxième pour installer)  En plus c'est pas au milieu du salon en général que ces merdes sont placées

  je le vois plutôt en entrée de la soupape moi,  apres la soupape ca a pas de sens

 
 
Non c'est bien la sortie, c'est par là que s'il y a un besoin de décharge la pression sort.
la soupape un bien un sens.
 
La doc Mitsu indique bien de relier la sortie à l'égout :
 

 

 
Après c'est peut être la solution le ballon vert si on a pas d'accès à l'égout mais il faut aussi une mise à l'égout pour le groupe de sécurité pour l'ECS.
(Groupe de sécurité qu'on ne voit pas, on ne voit pas non plus le mitigeur en sortie d'ECS qui est lui aussi obligatoire normalement)

pas d'accord 1ere photo du post de 12h25  on voit un tube transparent  qui sort de la soupape vers la gauche c'est l’évacuation, et sous la partie basse de la  soupape (donc avant son mécanisme de sécurité) on voit le tuyau qui part a droite vers le vase d'expansion vert

 
Yes, effectivement la 2ème photo m'a trompé le tuyau transparent est presque pas visible dessus.
Je pense que j'ai aussi perturbé par le fait de voir un vase à cet endroit et je me suis focalisé dessus (je l'ai tjrs vu sur l'arrivée froide avec le groupe de sécurité).
 
En tout cas en cuivre comme ca c'est beau le mec a vraiment bien pensé le tout avant de se lancer

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ayé, PACsé
15h20:  ça chauffe en SILENCE et... sans disjoncter... , je savoure ma mousse.

C'est beau  
Chez moi ils ont mis du plastique de partout à la place du cuivre  

Je n'ai pas de remarque constructive à apporter, mais quand même, je dois dire : putain c'est beau cette usine à gaz  

Le chauffe-eau était à cet emplacement (fermé par une cloison + porte) donc non j'ai pas refais le sol avant sinon il fallait attendre plusieurs jours entre la dépose et la repose (donc pas d'eau chaude)
Et puis bon osef au final, c'est plutôt les anciens proprios qui auraient dû carreler avant  
 

Je confirme ça part bien à l'égout  
 
Bon bah voilà, installation terminée, reste plus que la mise en service, on a de l'eau chaude, le thermostat et le wifi sont opérationnels  
 







 
Par contre on voit direct quand la résistance se met en route, putain 6kWh ça bouffe  

 
Mise en service de l'UE mercredi prochain par Mitsu  
 
Franchement rien à dire sur le boulot du chauffagiste et de l'electricien