Reprise du message précédent :
Hello,
 
Vu la hausse du coup du gaz je commence à regarder à l'installation d'une pac air eau.
Avant de faire venir des artisans, j'essaie d'évaluer le besoin. J'ai fait appel à l'ia et je suis surpris de la puissance proposée.  
 
Je veux donc bien vos avis.
 
Maison de 1964. Vie a l'étage sur rdc. Surface etage 115m2. hauteur 2,65m. Donc volume 300m3.  
 
Localisation : Pau (64)
 
Construction parpaings-vide comblé par de la mousse polyuréthane pour 5cm- briquette et platre.
Plancher/plafond hourdi beton/parpaings.  
 
Isolation du toit 20cm de laine de verre dense en tbe sous un plancher bois plus sous toiture un isolant multicouche thermolin (environ 6cm d'épaisseur agrafé).
 
Fenêtres avec double vitrage en 16mm assez ancien mais menuiseries en bon état.
 
2/3 du plancher bas isolé sous dalle avec des panneaux de 100mm de laine de roche.
 
J'ai  fait installer une vmc hygro b à l'étage.
 
Actuellement, c'est chauffé par une vénérable Geminox de 1996 de 30kw (au rez de chaussée) avec des radiateurs en fonte d'aluminium. En ce moment l'eau est à 60°C dans la chaudière, 55 en sortie et 40°C au retour chaudière (en tout cas c'est ce qu'indiquent les thermomètres). Je peux encore monter la température, ce que je fait lorsqu'on est en negatif de façon durable.
 
Il y a le thermostat programmable et la plupart des radiateurs à des robinets thermostatiques. Les tuyaux passent au sous sol et sont isolés.  
 
Avec tout ça, pour chauffer à 18,5 quand je suis là et à 17,5 la nuit et quand je pars, je consomme 13000kw. L'an passé sur la journée la plus froide j'ai consommé 165kw (-7°C plusieurs jours).
 
La chaudière ne fait que le chauffage. J'ai un ballon pour l'ecs.
 
Avec toutes ces données l'ia indique une pompe de 6 a 7kw.
 
Et en terme de config, elle precise :
 
Technologie : PAC Air-Eau "Moyenne/Haute Température" capable de fournir une eau entre 60°C et 65°C lors des vagues de froid prolongées (≤ -7°C). Fluide frigorigène : Privilégier les machines fonctionnant au R290 (Propane), très performantes pour maintenir des températures d'eau élevées par température négative sans surconsommation. Volume d'eau : Intégration obligatoire d'un ballon tampon (50 à 100 litres) pour compenser la faible inertie en eau de vos radiateurs en alu et protéger le compresseur.
 
Vous en pensez quoi ?
 
 

ce qui est bizarre, c'est que les bruits ne sont pas au niveau des radiateurs, mais dans la tuyauterie du garage à coté du module intérieur de la pac.
y'a le beau-père qui vient ce we, ça tombe bien, il est bricoleur lui (pas comme moi).
il doit savoir comment faire pour "purger un radiateur"  

faut purger tous les radiateurs où juste ceux où y'a eu une intervention ?
on en a 6 en tout, mais juste 3 avec intervention / pas d'étage

merci !  

edit : les 3 radiateurs sont comme ça :

je présume qu'il faut tourner le bidule rond sur la seconde ?

Que ton réseau de chauffage est sûrement sous dimensionné pour avoir besoin de 60° d'eau alors que les températures ne sont pas en négatif.

Ton accélérateur est sûrement mal réglé car le delta entre l'eau qui rentre et l'eau qui sort est trop faible ce qui expliquerais pourquoi tu as besoin de 60° d'eau pour chauffer à 18.5 seulement.

Si on fait le calcul volume chauffé x coefficient Iso (je prends 1 c'est maison peu isolé) x différence entre température demandé et température de référence on est déjà à 8kw.

Les pacs au r290 sont effectivement très bonne mais le r32 reste aussi d'actualité, les deux étant capable de fonctionner jusqu'à-20 sans appoint.

Avec une pac je ne pense pas que tu aura besoin de 60° d'eau si tout est bien remis à plat.

Il faut effectivement une bouteille de découplage d'environ 50l le plus souvent installer.

En marque, mitsubishi/daikin/Hitachi/viessman/Panasonic

@pinkfloyd le mieux c'est de tous les faire, oui le bidule rond sert à purger tu peut le faire à la main normalement tu déserre légèrement voir si il y'a de l'air.

ok....  
et faut pas purger un truc au niveau de la pac aussi vu que les bruits ne sont pas au niveau des radiateurs ?
parce que là pour le coup, le père de ma femme saura pas faire....et moi non plus
mais si ça suffit sur les radiateurs......tant mieux  

j'suis en train de regarder, ça a pas l'air compliqué
 
- éteindre le chauffage (donc éteindre la pac)
- dévisser un peu le bidule et voir ce qui s'passe
- revisser
 
recommencer avec les autres radiateurs
 
allumer pac et ajuster la pression
 
j'ai bon ?  

Si la pac a était correctement installé tu doit avoir un ballon de découplage avec un purgeur automatique dessus.

Un ballon d'environ 50l souvent bleu à  côté de la pac.

Sauf si c'est du atlantic ou il me semble ils intégre t ca à l'intérieur du module

Et tu purge normalement chauffage lancé  

ça ?

et pour purger faut faire quoi ?    
 

ah bon ? je lis partout qu'il faut éteindre le chauffage....
 

 
https://www.est-habitat-renovation. [...] e-efficace
 

https://www.monequerre.fr/comment-p [...] -5-etapes/

ah....le père de ma femme dit qu'il faut le faire chaudière allumée
t'avais raison  

pour le gros ballon, c'est ce truc noir la purge ?

Le ballon ce purge seul y'a un purgeur auto sur le dessus.

J'ai toujours purgé accélérateur en marche pour pousser le max d'air vers les radiateurs comme le l'as préco le chauffagiste.

Après normalement tu dévisse légèrement et si l'eau sort tu referme direct.

Non le truc noir c'est le pot à boue qui sert à garder le circuit propre

 
ok, donc y'a rien à faire là dessus. parfait. merci !!!!
on va s'attaquer au radiateur du coup    
 

radiateurs purgés.
on va bien voir si les bruits continuent
 
 

Je l'espère c'est parfois pénible de trouver l'origine d'un bruit dans tout le système.

d'autant plus quand t'y connais rien et qu'il y a des tuyaux partout  

 
Merci du retour.
 
L'eau a 60°C c'est ce qu'a laissé le chauffagiste après l'entretien annuel. Je dois pouvoir baisser largement et réussir à chauffer sans problème en ce moment.  
Pour la température de retour il faudraient je regarde si le thermomètre fixé au tuyau est fiable.
 
Je ne pense pas que mon réseau de radiateurs soit sous dimensionné actuellement. J'ai la notice des radiateurs et, par exemple, pour le salon de 31m2 j'ai 6kw de puissance avec un deltaT de 50°C.
Mais la puissance s'effondre en baissant la température de l'eau. D'où mes doutes avec la pompe à chaleur et le besoin de poser quelques calculs.
 
Mais comme le bruit de circulation d'eau me dérange j'avais baisse la vitesse de circulation en arrivant. C'est grave docteur ?

T'as la puissance de tous tes radiateurs ?
Ça te permettra de savoir si tu peux mettre une eau moins chaude dans le circuit (et donc améliorer le COP de ta PAC à venir).

Pour le bruit regarde si ton circulateur a un mode auto/ ou adaptatif.

Sur une pac le circulateur est assujettis à la pac et c'est elle qui gère le débit.

Le réseau peut être sale/plein de boue ce qui peut aussi produire ça, il sera nettoyé avant la pose d'une pac.

Pour la température d'eau si tu peux la régler essaye avec 45° maintenant, si au plus froid de l'hiver ça passe c'est impeccable sinon tu monte vers 50 ou 55° ce que toute les pacs font sans problème.

Pour le calcul sur la puissance des radiateurs c'est assez simple.

Puissance à At50 divisé par 2 à at40 puis par 3 à at30. Grosso modo, (c'est 1.91 et 3.2 de mémoire)

Au pire les radiateurs ça ce remplace par plus gros en restant dans les même dimensions.

Une pac au R290 (voir les New mitsubishi r32 aussi) peut balancer du 70°  d'eau même par température négative, et ça envoie du 50/60 jusqu'à-20 sans appoint.

En gros y'a quasi aucun scénario ou la pac n'est pas la bonne solution.  

Face au gaz c'est mini facture divisé par 2.5.

J'ai une question pour la longueur de la liaison entre l'UE et le module intérieure.
Si je veux mettre l'UE au fond de mon jardin à 10m, la liaison doit être enterrée à combien de profondeur ? Dans la terre ça va, mais j'ai un bout de terrasse béton qui sera recouverte d'une terrasse sur plots plus tard. Comment ça se passe dans ce cas là ? Merci

Bah une tranchée dans le béton de 10cm de profond ça le fait.

Par contre la longueur engendre des pertes faut pas l'oublier, c'est pas énorme non plus.

La mienne est dans le jardin à 3m de la chaufferie j'ai creuser environ 10cm en profondeur dans la terre(ce que le chauffagiste m'a demandé pour passer une grosse gaine technique) puis trancher sur 1m de long toujours à 10cm de profond dans le béton ou y'a un passage en dur.

A priori, personne n'a parlé de BSB-LAN sur ce topic : https://docs.bsb-lan.de/fr/index.html
Quelqu'un a testé ?

Ton lien ne fonctionne pas

Faut enlever le point à la fin

Drapal

Corrigé

J’ai mis la chaudière à 35 degré et je vois une nuit à 3 degré dehors.  
J’ai plus de 20 à l’intérieur partout  
 
Mon test est il significatif pour une future PAC si j’ai encore 20 degrés demain matin ?
 
C’est l’idée de GPT pour tester mes radiateur et mes déperditions avec une eau pas trop chaude dans le circuit.  
 
Est ce que ça permet d’extrapoler un -5 degré ?

C'est un bon début et c'est plutôt très bien si ça tiens plusieurs jour comme ça.

Laisse 2 ou 3j d'affiler pour voir, mais y'a pas de raison que ça ne passe pas si déjà ça tiens.

ça fait quand même un delta de 8°C : plus le différentiel est important entre deux températures et plus rapide est l'échange (déperdition) de chaleur.  
 
Je pense que c'est un bon test mais je validerai quand même que la théorie fonctionne à -5° via un calcul de déperdition du bâtiment (y'a une calculatrice de déperditions dans la FP que je recommande pour l’avoir fait chez moi avec succès : https://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 1507_1.htm )
 
autrement si tu as une seconde source de chaleur (cheminée, poêle, ferme de cryptomonnaie ) ça peut éventuellement le faire et l'utilisant dans la journée ou le soir pour cumuler assez de chaleur pour passer la nuit confortablement
 
Ton GPT estime à combien la puissance nécessaire pour ton bâtiment ? Tu comptes l'utiliser aussi pour la production d'eau chaude sanitaire (il te faudra plus de réserve d'energie en haute température alors comme il te faudra de l'eau à 55 / 60°C) ? gros impact sur le prix si tu prends le bandeau du dessus en terme de puissance?

Je vais tout reprendre mais la c’est ok je suis à 20 degré en bas et à l’étage.
 
J’ai fermé un peu les têtes de radiateur semaine passée pour pas que ce soit trop chaud en haut.
J’ai donc une température homogène.
 
En bas j’ai la Clim donc en 5 min je peux mettre le salon à 22 en télétravail  
 
Et dans les SDB on a des petits radiateurs électrique pour passer en mode sauna c’est un peu notre mode de vie.  
Apres le fiston en mode gaming dans sa chambre … ça chauffe

GPT pour le moment  
——-
 
À partir de tes consommations réelles de gaz (2022–2025), des températures historiques et du rendement estimé de ta chaudière Frisquet (85 %) :
 
Indicateur Estimation
Consommation annuelle de gaz 17 000 kWh
Besoin annuel de chauffage 10 400 kWh thermiques
Déperditions à −7 °C 5 à 6 kW
Puissance PAC à envisager 6 à 7 kW
 
Mon estimation centrale : 5,5 kW à −7 °C
 
Le test de cette nuit est encourageant : 35 °C d’eau suffisent à maintenir environ 20 °C dans la maison avec +3 °C dehors (température extérieure encore à confirmer).
 
Cela suggère une bonne compatibilité avec une PAC basse température.
 
Prochaine validation : vérifier le maintien des 20 °C à 35–40 °C de départ lorsqu’il fera entre 0 et −5 °C.

Tu refroidis comment l'été quand il fait 40°?

On a une chaudière installée en 2019 (frisquet).  C'est de la super came donc pas pressé de la changer.Radiateurs fonte.
 Mais le prix du gaz et de l'abonnement  

La PAC air/eau, c'est bien l'hiver mais l'été ?

Ça m'embêterait de remplacer les radiateurs (et un split c'est pas super joli) mais si on doit se taper des 40 plusieurs semaines de suite, ça va commencer à être compliqué a supporter.
On peut mettre des ventilo mais bon, si ça dure plusieurs jours

J'ai toujours une PAC Air/Air dans la montée d'escaliers pour rafraichir les chambres mais honnetement on le l'utilise quasiment jamais (2x il me semble cet été)

Pour le formulaire thermique
 
j'ai saisi :
mur extérieur (bloc de construction)  - 0.2m
mur extérieur (isolation) - 0.25 mais je sais pas ce qu'il y a dedans.  
En gros j'ai 10cm parfois. Et des endroits avec 35cm. j'ai tout moyenné
 
je devrais baisser peut etre ? Pour pas etre trop optimise. Car 25cm d'isolant c'est assez optimiste quand même    
Après j'ai des murs .... (ferme rénovée ils ont fait ça pas cher mais avec de la marge en cm quand même)      
 
Sinon c'est semi enterré coté rue j'ai quand même un effet cave ça doit jouer pas mal.  
Les premiers jours de canicule je suis à 24. Puis à 27 (seulement) au bout d'une semaine en bas.  
 

 
Version optimiste

 
Par contre le système de ventilation du formulaire est trop important il fait tomber direct la sanction

Fait le calcul simple.

Volume a chauffer x coef d'iso(tu prends 1 ça donne un peu de souplesse) x différence entre température demandé et température de référence de la région.

Le résultat est très proche de la réalité.

La plupart des outils de calcul sont lourd ou oublie par exemple la lame d'air derrière L'isolant, faut il savoir quelle a était la méthode d'application du dit isolant, son lambda donc quel isolant dans quel versions...

Et ca fonctionne ? On dit souvent qu'un split uniques pour plusieurs pièces ne marche pas