Reprise du message précédent :

Merci squalezone. Je suis en train de prospecter les solutions possibles pour ma copro de 45 lots, et pour l'instant, ce n'est pas facile.
 
La situation: une copropriété bourgeoise des années 60, de classe énergétique E (toit plat isolé, murs doublés d'une couche en pierre de taille, balcons dotés de pare-soleils, orientée est-ouest), en région parisienne. Je crois que la façade est classée; en tout cas on ne peut pas faire n'importe quoi, et installer des blocs sur la façade ou même sur les balcons est interdit.
Mais les habitants commencent à souffrir des canicules de plus en plus fréquentes et pour l'instant, la seule réponse que j'ai est d'installer des brasseurs d'air au plafond. Par ailleurs, mais c'est accessoire, elle est chauffée au fioul, dont le prix augmente. La chaudière est un peu ancienne (je dirais fin des années 1990 ou début 2000) mais en parfait état. Mais encore une fois, c'est accessoire, pas l'objet principal. L'objet principal est la climatisation en été, lors des pics de température.
Pour les conduits qui montent jusqu'au toit, il y a les conduits de cheminées (2 par appartement, apparemment), des vide-ordures condamnés qui pourraient peut-être réutilisés.
 
Donc on a deux choix:  
- les installations individuelles (je suis à deux doigts de conseiller une Midea Portasplit à tout le monde, tant pis si c'est fleurter avec la légalité, tant qu'on peut la virer à la fin des canicules)
- une installation collective
 
Au vu des contraintes de l'installation collective sur le toit, - en particulier le fait que le coût de la PAC commune est partagé entre les lots qui veulent s'en équiper -, ce qui va en refroidir (au sens figuré) plus d'un, je n'ai pas trop de solution à proposer.
Donc ta solution m'intéresse, mais je ne vois rien la-dessus sur le site que tu m'as donné.

 
Oui, le réseau est manifestement salle/emboué. Le chauffagiste m'avait dit de ne pas y toucher tant que ca marche car j'ai un mélange radiateurs alu, tuyaux acier et tuyaux cuivre.
 
Je gagnerai en puissance une fois nettoyé.  Si ca régle le bruit de circulation d'eau, c'est un bon argument pour des travaux.  
 
Ma chaudière n'est pas à condensation et internet m'indique de ne pas baisser trop la température pour ne pas risquer de corrosion.  
J'imagine que je peux quand même essayer 48h au moment l'eau plus froid de l'hiver pour voir si ca passe.
 
Si c'est juste (ce que mes calculs sur la puissance des radiateurs semble m'indiquer) il faudra que je vois si c'est n'est pas mieux de changer les deux radiateurs du salon pour mettre des plus puissants plutôt que de prendre une pac plus puissante ou fonctionnant avec de l'eau plus chaude.
 
Je me ferai le calcul pour les autres pièces avec une consigne à 18. Et a voir à part la salle de bain.

 
Très intéressant. Merci.  
 
Je projette l’installation d’une PAC A/A bi ou tri split dans un appartement que je mets en location.  
Cet appartement est au dernier étage sous comble d’une copropriété.  
L’UE pourrait logiquement être installée sous limite visuelle du garde-corps, ce qui ne provoquerait pas de désagréments visuels.
Pour l’installation, il va bien falloir percer le mur.  
Où je m’interroge, c’est l’obligation de passer en AG.
Le mur de l’appartement est-il considéré comme partie commune ?
 
Edit : oui, passage obligatoire en AG. Le mur fait partie des parties communes et gros œuvre.

J'ai besoin de votre aide suite a une analyse par Claude
Cout stere bois: 90€ (chêne, hêtre, charme) estimée a 1800 kWh
Cout kwh electricité en HP: 16,89 centimes

Matériel: Daikin Perfera FTXM42N / RXM42N
Pompe à chaleur (7 °C) calculé avec le COP 0,035 à 0,048€/kwh

Poele mixte rika paro. rendement 80%
→ 1 800 × 0,78 ≈ 1 400 kWh de chaleur réellement restituée
→ 90 € ÷ 1 400 kWh ≈ 0,064 €/kWh utile
Fourchette réaliste : 0,060 à 0,070 €/kWh.

Votre pompe à chaleur reste moins chère que le bois tant que son COP dépasse environ 2,6. Cela correspond à peu près à des températures extérieures de 0 à −5 °C. En dessous, ou par grand froid humide avec beaucoup de dégivrages, le poêle redevient compétitif. Le bois l’est aussi si vous payez la stère moins de 60 € environ.

Ca vous semble normal comme raisonnement ?

tant qu'à parler de flotte et de chaud, j'aimerais bien récupérer les calories qui partent avec l'eau de ma douche pour réchauffer l'eau froide qui y arrive. j'ai vu des trucs fait pour, chers, et ça passe pas partout, des gens ont essayé ça ?
edit : un peu HS déso

La plupart des chaudière supporte des réseaux d'eau à 45° sans aucun soucis.

Pour la pièce oui je te conseillerais de changer les deux radiateurs.

J'opterais pour au moins des radiateurs de 2500/3000w chacun a at50.

Pour te donner une idée ma pièce cuisine Sam fait 37m² j'ai donc 3 radiateurs type 33 dedans pour 9000w à at50 et environ 3000w à At30.

En gros on prends 1000w pour chauffer 10m².

déjà vu. Rentable ... si tu enchaine les douches (2 douches ou plus le matin / soir ou si tout le monde prend une douche après la piscine). Sur une douche d'une durée normale la chaleur de l'eau sert à réchauffer le matériel donc pas de grosse restitution

J'ai vu un systeme qui faisait cela mais limite ca parlait de recylcage d'eau  

T'as aussi les climatiseurs monobloc fixes, la seule chose visible du dehors c'est 2 carottages...

 
Et dans ce cas je ne sais pas si c'est possible de voter la fermeture du chauffage collectif pour tout remplacer par ce système. Avec la copro qui démarche un électricien pour un contrat global de changement de chauffage pour tous les appartements. Ca doit pouvoir réduire les coûts d'installation et ensuite les charges.

 
Du coup tu mets presque le triple. Il y a une raison ?

Ca permet de faire fonctionner la PAC a des températures "basses" et donc d'avoir un meilleur rendement, bien sûr qu'elle est capable d'envoyer de l'eau @60-65°C mais le COP s'effondre.
Dans mon cas par exemple j'ai estimé mes besoins de chauffages a environ 6800w, j'ai installé des radiateurs qui restituent 13282W en AT50 mais seulement 6954W en AT30 ce qui permet a ma PAC de fonctionner dans une plage plus basse et donc d'optimiser le COP (j'ai bloqué la T°C max a 50°C il me semble)
 

 
Le mieux ça reste un plancher chauffant

ok. Merci.
Après, ces calculs me disent que je suis plus ou moins déjà bon. Presque 3000kw pour 31m2 avec l'eau à 55°C (donc AT35).

IIl faut que je regarde les cop d'une pac suivant la température de l'eau.  Et aussi que j'arrive à mieux estimer mes déperditions et donc la puissance nécessaire.

 
Oui mais non, c'est a réservé a des cas particuliers type refus des ABF, ou mairie hostile etc.
 
C'est chère, bruyant et l'efficacité n'est pas aussi bonne qu'un système split (air-eau ou air-air).
De plus tu as intérêt a prendre une bonne marque car ca semble tomber en panne facilement.
 
De plus tu ne peux pas forcer les gens a installer ca chez eux, tu peux juste proposer un vote pour fermer le chauffage collectif, mais ca se vote a l'unanimité...donc bonne chance.
Ensuite les gens installent ce qu'ils veulent eux (pac monobloc, grille pain, convecteur, chaudière individuel gaz si raccordé au gaz etc...)

 
Voilà le détail des devis  

 
Artisan 2

 
Ils proposent des choses relativement différentes.
 
Vous sauriez challenger ces devis?
Lequel est le plus cohérent?

Balance ton prompt qu'on comprenne ce que tu lui as donné.

Parce que sinon tu nous demandes — en gros — de vérifier que cette IA a su faire des multiplications et divisions

En revanche le coup du COP >2.6 jusqu'à -5° extérieur ça sent l'amalgame ou l'hallucination, sauf si tu l'as nourri avec des docs fabriquants précis

Prévoie le "pot à boue" pour se décante et filtre les saletés, cheveux, shampooing et compagnie.

Et accessible, que tu puisses nettoyer facilement et régulièrement

J'imagine qu'il te faut une pompe aussi ou/et un bon clapet anti-retour

Je lui ai demander de checker le doc de ma
Clim en donnant les ref UE/UI

Ça existe une entreprise fr le fait c'est un kit complet douche et système.

Pas donner de mémoire, à voir quel économie on peut faire réellement mais d'avis que c'est tellement négligeable que il faut des dizaines d'années pour rentabiliser le truc.

Sur la Panasonic on me propose 100L car je prend la Panasonic T-CAP M autonome 12  , WH-WXG12ME5 + CZ-RTW2TAW1C, sans WH-CME5
Pour l'Atlantic Atlantic Alfea M 12 on me propose 50L, et parei pour Hitachi Hitachi airH2O 800 H 12 (RASM-5VTW2E + module H HWM-W2E)

On ne commente plus les résultats d'une Ia sans le prompt et les docs

C'est infernal sinon

En fait je l'ai fait en plusieurs prompt

. Fiche produit Daikin Europe FTXM-N + RXM-N(9), réf. ECPEN19-022A de mars 2019, en PDF
Ce que la fiche indique pour la combinaison 42N + 42N9 :
Puissance de chauffage : 1,70 kW minimum, 5,40 kW nominal, 6,00 kW maximum.
Puissance électrique absorbée en chauffage : 1,31 kW.
COP nominal : 4,12. Il est mesuré avec 20 °C à l’intérieur et 7 °C à l’extérieur, comme le précise la note de bas de tableau.
Performance saisonnière en climat moyen : SCOP de 4,71, pour un besoin de chauffage de référence de 4,00 kW et une consommation annuelle de référence de 1 189 kWh.

2. Tableau de spécifications en ligne de Daikin Europe centrale, rubrique FTXM-N / RXM-N9
Pour FTXM42N2V1B / RXM42N2V1B9, le tableau confirme le COP de 4,12, le SCOP de 4,71 et la consommation annuelle de 1 189 kWh. Il donne aussi une puissance de chauffage de 3,67 kW par −10 °C.

Ce qui donne le résultat Fourchette réaliste : 0,060 à 0,070 €/kWh.

Le résumé que j'ai condensé ci dessus