Reprise du message précédent :

 
la maison date du siècle dernier donc c'est une vieille construction en pierre avec doublage en brique et platre. A l'étage, nous avons réisolé un seul mur, le plus au Nord. Au grenier, future chambre des enfants, c'est deja isolé en 200. partout double vitrage renforcé phonique. Bref on nous a dit partout que l'isolation de la  maison était tout de meme bonne compte tenu de l'age de la maison. Certes, ce n'est pas un pavillon de 2005 avec des super normes en isolation mais je suis mieux isolé que certaines copines dont les maisons ont a peine 20 ans.

 
Salut  
pas d'accord avec robic un gainable est tout à fait adapté pour une maison de plein pied en réno ou neuf, je ne vois pas ou est le problème, nous en installons de plus en plus pour un confort supérieur à du multisplit
Chez MITSUBISHI tu prend un ZUBADAN pour éviter la surpuissance
A+

 
 
Je confirme et je justifie : " ce système convient plus à l'étage (on utilise les combles) qu'au rez de chaussé .."
 
==>  Pour le rez de chaussé et ma configuration (réno sur sous-sol total) , il était plus facile de passer des liaisons frigo que des gaines (ou installer le plénum ? par où passer les gaines ? temps de réalisations  ? Prix ? délai de réalisation ? etc..).
 
Pour ma part et pour de la renov., il n'y a pas trop de restriction quand à l'utilisation des liaisons frigo, alors qu'il y a plus de contraintes pour le gainable: il faut des gros passages de gaines, il faut installer un plénum, et si l'on veut être le plus discret possible, çà devient assez chaud et le prix de la main d'oeuvre monte vite... J'avais étudié cette possibilité (j'avais proposé ce choix aux installateurs sollicités), mais à chaque fois, cela devenait un peu compliqué à gérer.
 
C'est mon point de vu et mon retour d'expérience, mais ECHO3 étant un professionnel, il a surement d'autres expériences, et il est possible que cela ait évolué depuis mon installation de 2007..

 
effectivement ca me semble sous dimensionné... Il me faudrait le groupe au dessus, qui débite 14kW je crois... Ce qui permettrait de mettre deux UI de 18 dans le salon au lieu d'une de 35: moins bruyant, et vu le salon en L ca chauferrai mieux je pense.
 
De toute façon le devis est très cher je trouve, donc je vais rappeler le mec, et lui dire qu'a 10 000 je prends    
 
les 2300€ d'léectricité, il faut compter environ 200€ pour les aquariums (et ca va etre dur de les faire baisser ceux là) et c'était avant de refaire l'isolation toit + les fenêtres. Une fois l'hiver passé j'aurai une bonne idée de l'économie réalisée...
 
ah là là, quelle prise de tete   , mais c'est pour la bonne cause! (mon portefeuille , et l'environnement,    )

 
il faut dire aussi que j'ai des combles perdues. Ce qui veut dire que toutes les gaines peuvent passer dans le grenier, et il y en a de la place!
 
La question est: les modules dans le grenier peuvent-ils supporter le froid? (quand il a fait -15° dehors, il faisait -15° dans mon grenier...)
et supporter aussi le chaud (en plein été, avec le soleil qui tape sur le toit, ca peut monter à 40° ...)

 
Pour le froid : Les composants électroniques, ne risquent rien en général (sauf les cristaux liquides). L'autre jour j'ai mis deux programmateurs électroniques (deux modèles différents)  dans le congélateur (-30°C), il n'y avait plus d'affichage sur aucun d'eux, mais une fois sortie, au bout de quelques minutes, ils ont refonctionnés. En fait je me demande, si ce n'est pas les piles qui ne fournissaient plus suffisamment d'énergie ...
 
Pour le chaud: s'il n'ya pas de composant de puissance qui dissipent en continu (genre alimentation/ampli etc..), et tant que l'on atteint pas les 60°C/70°C, il n'ya pas de soucis, çà fonctionne... Sinon, il faut prévoir une ventilation..
 
Surtout, il ne faut pas de changements brusques de températures, d'humidités, car cela se traduira par de la condensation sur les composants, entre les pistes des circuits imprimés, entre les pattes des circuits intégrés. Ce qui entrainera des dysfonctionnements et des pannes ==> une ventilation du grenier ou des combles peut-être envisagée.

Le gainable c'est surtout dans les combles qu'on peut le loger facilement donc plein pied ou pas ça ne change rien.(sf que c'est même mieux pour équiper toutes les pièces)
mes combles ne sont pas non plus isolées et quand il fait -15 dehors, il ne fait pas réellement -15 sous la toiture.
depuis presque 1 an, la température a varié de 35 à -12 et jamais de pb. c'est même beaucoup plus confortable que les splits ou consoles, moins bruyant (surtout par grand froid) moins encombrant, moins de casse dans la maison (saignées....)...

1 seul inconvénient : ça prend beaucoup de place dans les combles  (j'ai du faire un gros ménage préalable et la place occupée n'est plus utilisable en tant que grenier)
et tout de même un second, il faut que l'installateur maitrise son sujet.

Les UE aussi contiennent de l'électronique et peuvent passer du plein vent à -15 au plein soleil à +10 en peu de temps.

Plus rien à rajouter et un gainable de vendu lol
le problème des combles est surtout la déperdition de température si l'on ne surisole pas les gaines et le gainable, les 25 mm d'isolant autour des gaines ne sont pas suffisant!

L'isolation de mes combles sera surement une prochaine étape.
même si le gainable fonctionne correctement (il est plus souvent arrêté qu'en train de souffler) ça ne pourra pas faire de mal à l'isolation générale.
une dernière remarque, bien étudier la position des grilles de soufflage car pour le coup, la direction du souffle est bien moins réglable qu'avec un split.

Rebonjour à tous,
 
Donc suite à mon devis à 16500€ j'en ai fait faire un autre. Par un gars qui me semble tout a fait correct:
 
je resume: maison de 1973, 115m2 environ
 
Matériel Daikin
Il me propose 5 modules intérieur (1 par chambre + 2 pour salon / sam):
4* FTXS20 (2kW)
1* FTXS50 (5kW)
 
et deux modules extérieurs: 3MXS52E (6,8kW à +7°; 4,9kW à -7°)
 
actuellement j'ai 10kW de radiateurs électriques, et ca a suffit pour chauffer la maison par -15° dehors...
 
Le tout pour un devis de 10250€.
 
Qu'en pensez vous?

 
C'est déjà plus raisonnable. On doit pouvoir trouver moins cher mais ça dépend aussi de la complexité d'installation et du sérieux/dispo de l'installateur.
Pour info, sur domotelec.fr, un 3MXS52E c'est 2000€ HT. Un FTXS20G c'est 457 HT et un FTXS50G c'est 688 HT. Il faut aussi rajouter les petites pièces, les tuyaux (c'est pas gratuit), la MO, le déplacement et une marge car il faut bien vivre.
 
Es tu sûr que le 3MXS52E délivre encore 4.9kW à -7 ? Sur promotelec, il n'en délivre que dans les 3.6 (même si ça n'est qu'avec 2 splits en marche,  ça ne doit pas changer) :
 
Tu as la puissance restituée, puissance absorbée et le COP pour +7 et -7  pour les différentes combinaisons de splits, ainsi que la pression sonore de l'UE et des UI.
               
Référence R410A 35(24) / 27°C    7(6) / 20°C     -7(-8) / 20°C    Alimentation Lw dBA  
du matériel  Ph Pe (h) COP  Ph Pe (h) COP   Unit.ext.  Unit,int.
Unité Int. Unité int. kW kW   kW kW   kW kW      
                 
3MXS52E FTXS20D + FTXS20D 6,10 1,70 3,59  3,35 1,83 1,83  59  56
3MXS52E FTXS20D + FTXS25D 6,25 1,75 3,57  3,38 1,86 1,82  59  56
3MXS52E FTXS20D + FTXS35D 6,55 1,86 3,52  3,48 1,94 1,79  59  56
3MXS52E FTXS20D + FTXS50D 6,80 1,87 3,64  3,63 1,79 2,03  59  56
3MXS52E FTXS25D + FTXS25D 6,50 1,86 3,49  3,45 1,91 1,81  59  56
3MXS52E FTXS25D + FTXS35D 6,70 1,93 3,47  3,54 2,00 1,77  59  56
3MXS52E FTXS25D + FTXS50D 6,80 1,87 3,64  3,66 1,80 2,03  59  56
3MXS52E FTXS35D + FTXS35D 6,80 1,97 3,45  3,63 2,01 1,81  59  57
3MXS52E FTXS35D + FTXS50D 6,80 1,83 3,72  3,73 1,84 2,03  59  57
 
En général, le COP chez Daikin se casse un peu plus vite la figure que chez Mitsu. Ici, il est d'environ 1.8-2, contre 2.8-3.0 chez Mitsu. Mais tout ça, c'est la théorie. En pratique, les perfs demandent de tellement de paramètres...
 
Le FTXS50 risque d'être un peu bruyant. Où comptes-tu le mettre ? Si tu as 3x2 sorties, il peut être plus judicieux de mettre deux 25.
En Mitsu, le MXZ-3A54 est assez similaire (6.8 à +7 / 4.1 à -7).

 
bon je regarderai le tableau a tete reposée demain mais merci!
 
pour le FTXS50 bruyant: pas de soucis: ce sera dans le salon, avec deux aquarium de 480 et 600L qui tournent en permanence... je pense que les aquas sont plus bruyants!    
 
déjà sur le prix du matos il s'est pas moqué de moi  bien.
 
par contre cop à 1.8? sur les tableaux qu'il ma fourni il est plus à 4.5 ! (à +7° il est vrai) ca fait quand meme une sacré différence!    
 
je table sur une reduction de ma facture de chauffage de 1600€ à 400€ environ. j'ai tord?
 
et sinon pour toi ca suffirait pour chauffer une maison de 115m2 environ?
 
merci beaucoup d'éclairer ma lanterne    
 
Freddy

[quotemsg=17301916,19071,309436]
 
 
Apres Moultes discussions & lectures, je vais certainement partir sur une Zubadan 100.
 
Prochaine étape, les radiateurs...
Comment les dimensionnés ?
Quel type ? A priori, je pars sur des modèles de base en Aluminium.
Sachant que les radiateurs à eau sont donnés pour 1000W par exemple dans les catalogues des grandes surfaces de bricolage, mais cela dépend de la température & du débit de l'eau qui les traverse...
 
Pour rappel, je suis en sarthe, avec une ancienne maison rénovée avec isolation > RT2005. (R=7 au plafond et 3,1 au mur.)
Chambres entre 10 et 17 m². Salon/Cuisine 60m²
 
D'avance merci !

Petite question rapide : j'ai eu 2 Inverter de marque Airton que j'ai installé moi-même... Chacun a tenu environ 18 mois.  
 
Donc me disant que je ne sais pas poser les clim et que je dois mettre plus cher, je me décide à me renseigner plus avant. Je n'ai besoin d'un inverter que pour une seule pièce, le reste étant chauffé par le chauffage au gaz mais pour cette pièce (7m*3m*3m), les chauffages en fonte ne sont pas suffisants.
 
J'ai commencé à regarder chez nos amis les gros bricoleurs, et ils m'ont conseillé du Fuji-Sauter ou du Zibro.
 
Que pensez-vous de ces marques pour un produit qui me donner 4800W de chauffage rendu avec 1 split.
 
D'avance merci

 
 
 
pour être tranquille partez sur la puissance du radiateur divisé par 2 pour celui de 1000 W celà donnera une puissance de 500 W avec un DT de 35°c

 
 
 
priviligiez plutôt daikin ,mitsubishi électric,toshiba,sanyo,atlantic,panasonic,hitachi il y a un vrai service aprés vente

perso, j'en suis à 215€ de chauffage depuis septembre.
oui + les températures baissent + la conso augmente. (2 à 50kwh pour 24h)
les astuces: je n'en ai qu'une baisser la consigne si absent et la nuit et ne pas surchauffer les chambres
Les ampoules c'est mieux mais ça ne fait pas gagner en chauffage  

 
Les COP ici ne sont valables que si 2 unités fonctionnent. Avec 3, ils sont un peu meilleurs. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que le COP à -7 (avec 3 splits en marche) sera moins bon que le COP +7. Tu vois qu'avec 2 splits, il n'est pas loin d'être divisé par 2 sur du Daikin. Récupère les données constructeur car Daikin ne donne pas trop accès à ces infos sur le web.
 
Compter diviser ta facture de chauffage par 4, faut pas trop rêver. 3 sera déjà bien.

 
Je ne comprends pas !!???
 
Pour ma part, en passant en PAC j'ai divisé par deux ma conso d'électricité liée au chauffage
En gros: je suis passé de 2000 Euros d'électricité à 1200Euros par an (au niveau général -60%)
dont 300 Euros  pour la conso de tous les jours
Si l'on se concentre sur le chauffage,  je suis passé de (environ)  1700 à 900 Euros.
Si l'on divise par 6 (six mois de chauffage environ), ce qui fait que je suis passé de 285 Euros à 150 Euros par mois... Et j'ai gagné en confort, car je chauffe plus qu'avant (je suis limité à au 16° minimum)...
 

AEER c'est la pire des référence !  
sinon je doit etre dans les 200euro environ depuis début octobre
 pour 80m2 j'ai réussis a économisé plus de  la moitié de ma facture (bois) grace a ce système les 2 premières années donc environ 900euro d'économie en 2 ans  
pour économisé il faut être bien dimensionné en équipement par rapport au température de ta région ainsi que de ton isolation tout rentre en compte
pour les ampoules bien sur que tu peut en équipé tu divise par 3 ou 4 la note éclairage par contre il faut équipé les pièces qui reste un certain temps allumé , car leurs durée de vie dépend de cela , plus tu allume et éteint rapidement et plus tu diminue leurs durée de vie et comme elle coute plus cher a l'achat que des ampoules classique tu ne sera pas gagnant ( j'ai fait l'éssais pour le couloir elle a vite cramé ) !    
 tu peut aussi étteindre les veilleuse sa aussi sa fait gagné en conso !

 
effectivement, toujours selon les tableaux daikin que 'jai vu hier,le cop à -7° serait légèrement en dessous de 3, donc ca se tient
 
et au niveau de la puissance: que pense tu de deux modules MXS52 pour 115m2? Il ne faudrait pas passer à deux MXS68 ? J'ai un peu peur sur le dimensionnement...
 
Merci
 
Freddy

 
Perso 2*MXS52 cela peut-être trop juste !  Cela sera suffisant, mais les groupes seront à fond lorsque tu seras à -7°C, et pour les températures avoisnant le 0° en temps humide aussi, et çà risque de geler au niveau des échangeurs. Compte plutôt sur un cop de 1,5/2  à -7°C, et -10°C qui est une température possible (cf dernièrement).et là le cop est plutôt de 1,5. (il y a les dégivrages, les pertes en ligne etc..)
 
Pas de crainte quand au surdimentionnement: la vitesse du compresseur est variable et donc tu consommes suivant la demande . Bien sûr si tu passe d'un MXS52 (environ 5KW) à un groupe de 30KW, là on pourra parler de surdimensionnement , d'ailleurs physiquement tu t'en rendras compte !  
 
 
 
A+

 
 
Ok donc grosso modo, je multiplie par 2 la puissance "donnée" des radiateurs...
pour une chambre de 12 m² dont je refais l'isolation correctement (>RT2005), grosso modo j'ai besoin de 900W de chauffage donc il me faut un radiateur donné pour 1800W.
Oulala, ca va me faire de sacrez radiateurs pour une petite chambre ...!
 
Et pour le salon, il me faut 3 radiateurs de 2000W...  
il faut que je trouve des 4000W, c ca ? ou que je double le nb de radiateurs...
Y a pas d'alternative ou moyen de calculer ca plus finement ?
 
D'avance merci

 
OK, donc il faudrait que je passe à MSX68F donnée pour 8.6kW à +7°, et environ 5.6kW à -7°. Ce serait mieux? Surtout que je compte faire une extension un jour et si ca pouvait etre raccordé dessus...
 
Par contre le cop de la MXS68F n'est pas du tout le même que le MXS52   (à +7° on passe de 4.47 à 3.79)

 
 
salut a tous  
 Je remet pas mes conso sur le tapis sinon je vais assoir tous le monde par terre  

 
 
 
par expérience c'est le bon ratio  

j'ai rappelé l'EDF et suis tombée sur une nana tres sympa à qui j'ai expliqué le souci. Elle m'a dit que l'objectif travaux faisait juste que le conseiller EDF venait à la maison et disait genre "pour avoir plus chaud, il faut isoler votre maison la avec tel matériau..." et au mieux il dirait que la puissance de la pompe a chaleur n'est pas suffisante a chauffer la maison. Bref, elle a prefere voir avec son responsable et me rappelér. Elle m'a demandé de m'assurer de mon coté que l'entreprise prendrait bien en charge le cout de cette prestation.
J'ai donc demandé à l'installateur un fax comme il prendrait en charge cette intervnetion.
Puis la petite dame m'a rappelé en me disant que comme l'entreprise est partenaire EDF, il vont mener une action en leur demandant d'intervenir pour faire le necessaire, que leur passage ne changerait absolument rien et que les travaux doivent etre fait. J'ai bien sur demandé a etre tenue informée!!!!
Suite au prochain épisode!

 
y'a pas trop de solution si il y a de forte chance que tu sois sous dimensionné a par mettre un complément  
faudrai nous en dire plus niveau puissance installé et superficie , ainsi que la région pour les températures et enfin l'isolation  
l'installation date de quand ? les a tu contacté  ?  

en lisant vos posts, j'ai l'impression d'être complêtement sous dimensionné.
ma maison : 95m² ( 4 chambres + salon de 30m²) datant de 4 ans, donc tres bonne isolation
 
mon installation ( hitachi)
mon GE: RAM-90QH5
mes splits: 4xRAK-18NH6 ( qui couvrent les 4 chambres) + RAK-50NH6 ( qui couvre le salon + cuisine + couloir entree = env 45m²)
Si j'ai bien compris j'ai besoin de 4x1,8kw + 5kw= 12,2Kw
Or mon GE ne fourni que 9Kw à +7° et 7,90Kw à -7° ( je suis pas sur de ces infos donc si quelqu'un peut me corriger, merci)
 
Qu'en pensez vous ?
 
L'idee du sous dimensionné vient du fait que je suis obligé de mettre la consigne sur 25/26 pour avoir 20° dans le salon quand il fait en dessous de 5° à l'extérieur.
Lorsqu'il fait en dessous de 0° j'utilise un appoint dans le couloir/cuisine par un radiateur a fluide caloporteur et je ferme la porte de mon sejour pour que l'unite du bas n'ai que le sejour de 30m² a chauffer.

 
j'ai exactement le meme probleme. 95m² à chauffer au sol et GE de 9KW qui ne fournit plus que 5.8KW à -7°: quand il a fait tres froid, -13°, 15° dans le salon que je ferme aussi pour ne pas perdre la chaleur alors que je demande 25°. edf est mis sur l'affaire!!!!

 
par moins -12° en fermant la porte je maintenait 19° en mettant la consigne sur 26°.
Peut etre la difference entre nos deux maisons se situe au niveau de l'isolation ( pensez a tirer les rideaux sur les portes fenetres la nuit, mine de rien cela isole du froid et vous gagnerez 1 ou 2 precieux degre dans le sejour) ou bien la marque de la pompe a chaleur.

 
 
 
tu as donné la réponse , tu as une installation sous-dimensionnée

 
Un RAM90-QH5 avec quatre splits de 18 et de 50 te fournit 11.0kW à +7 et,  comme tu le dis, environ 7.90kW à -7°
Ceci dit, mettre un seul split (même un gros) pour couvrir "3" pièces n'est pas forcement une bonne idée, surtout si la chaleur peut partir vers un étage.
 
Si tu as vraiment une bonne isolation RT2005 ou RT2000, ta déperditions (selon http://www.chaleurterre.com/modules/horoscope) ne devrait être que d'environ 5kW au plus pour -7° donc compatible avec ce que peut fournir ton UE. Sans dire que ça marchera confortablement à -7°, ça devrait quand même aller à 0°. Soit tu as un problème dans ton isolation, soit sur ton install (liaisons trop longues, mal isolées?)...Il se peut aussi que ta puissance soit mal répartie. Par contre, à -15°, ça ne marchera plus, c'est sûr.
 
Si tu as un radiateur électrique suffisamment puissant pour chauffer ton salon, tu peux te faire une idée des déperditions de ta pièce en surveillant pendant quelques heures sa conso (split éteint pour ne pas fausser la mesure) et en notant le delta entre la t° intérieure et extérieure. Un consomètre à brancher sur une prise électrique, ça coute 10€ dans les magasins de bricolage.

Bonsoir,  
quelques constatations : UE Mitsubishi 5A100 = 12Kw à +7° COP 4,23 mais 7,4 Kw à -7° pour un prix public d'environ 4500 € HT ;
UE Atlantic Fujitsu AOY30 = 9,4 Kw à +7° COP 4 au mieux mais 8,2 Kw à -7° COP 3,11 pour un prix public d'environ 3200 € HT.
A part le fait que la mitsu a 5 sorties et l'autre 4, que doit-on en penser ?
Merci pour vos avis.

Bonjour,
dans maison de 1999, j'ai une baisse de T° de 1° par h, en peridode de non chauffe (nuit) dans le salon, T° ext de 0°.
Quel est votre avis sur l'isolation ?

 
 
J'ai la même configuration que toi mais je n'ai que 3 chambres à chauffer (donc 3 18NH6 à l'étage)..... Pour le bas, il y a un split pour le salon (un 30 NH6 je crois) et un autre 18 NH6 pour le couloir et la cuisine....... Parce que chauffer tout un rez de chaussée avec un seul split, c'est pas la meilleure solution....
 

 
Effectivement la chaleur part vers l'etage assez facilement car j'ai la cage d'escalier dans le salon.
En pratique je n'ai pas besoin d'allumer mes 4 splits du haut, max 2 suffisent.
 
Je pense que mon isolation est bonne, mais malheureusement mes radiateurs électriques a fluide caloporteur du salon je les ai revendu a l'achat de la pompe. Donc peux pas tester, a moins que je retrouve mes 1er radiateur dans le garage, ce sont des grille pain, mais bon.....
 
Pour l'histoire de l'install, je pense que cela peut venir de la, en effet les tuyaux sont assez long, surtout celui du salon et puis une partie est sur le mur exterieur. Après sont ils assez isolé je peux pas dire, y a bien une mousse isolante autour.
Par contre je me suis rendu compte que cette mousse il n'y en a pas sur les 5 premiers centimetre a la sortie du groupe exterieur, cela a t'il de l'importance ?
 

 
je suis tout a fait d'accord avec toi, mais le probleme c'est que le GE ne gère que 5 unités, et la je suis au max.