Reprise du message précédent :

 
Je n'ai pas dit çà:
--> cela me "paraît" proche, mais ce sont les préconisations du constructeur qu'il faut avoir et qui font foi. De toue les façons , c'est du tube rigide, il n'y a pas de mou, on peut rien y faire...
 
--> Bouché l'aération": si c'est la seule aération de la maison, et que tu la bouches, je crains que cela risque de mal se terminer pour toi ...  non, avant tout, il faut voir à quoi elle correspond etc.. si ton mal de crâne est du à un problème de renouvellement d'air, cela me semblait être une piste...
Si c'est une entrée d'air, et c'est là que c'est problématique: Il faut peut-être fabriquer une petit bouche orientée vers le haut. Peut-être que la VMC aspire l'air à cet endroit..
Sinon, si c'est une sortie, l'air de la maison sera un peu aspiré et réchauffera le groupe (on récupère la chaleur de la maison) donc c'est n'est pas plus mal..
 
Et d'ailleurs cela peut-être une idée à creuser, au lieu de jeter notre air chaud par la VMC au dessus de la maison, pourquoi ne pas le réinjecter dans le groupe ? ,  

 
pour le tarif c'est bon
pour la différence il me semble que les FD ont un capteur de présence

Il faut que je contacte l'installateur, il devrait repasser car j'ai pas encore payé    
 
j'ai mis 24° et puisque je vais mieux j'essayerai de dormir avec ça ce soir pour voir comment ça se passe.
 
Moins l'air est trop frais mais ce qui me desespere c'est que la console s'arrête pour se remettre en marche (bruit)..

trop fort maintenant on m' appel pour me vendre un contrat d'entretien annuel

 
elle est placé a combien de mètre du lit ton unité ?  
c'est sur que si elle est trop proche tu aura du mal si tu a l'habitude du calme !
et 24° dans une chambre c'est énorme !

 
non mais ça peut être bien s'il y a un moyen d'arrêter le bruit de la console pendant que je dors, je suis juste en dessous et l'air chaud c'est 24°C, en dessous je suis pas habitué..

 
tu est pire que ma femme toi    en faite l'unité est trop proche du lit tu aura du mal a t'y habitué mais ce n'est que mon avis et non on ne peut coupé la soufflerie

tu peut peut etre changer la position du lit dans la chamabre afin qu'il sois le plus éloigné posible

En effet, au pied et dans l'axe du lit, ça craint.
Il n'y a pas des ailettes que l'on peut tourner sur le coté pour dévier l'air ?

on peut positionner la reglette pour "orienter le souffle" où on veut donc ce soir ce sera vers le plafond, et à l'intérieur les pale sont divisé en 2 qu'on bouge manuellement (comme une grille de ventilation de voiture).
 
J'oriente la moitié gauche vers le mur ou il y'a toujours eu de l'humidité et à droite à fond vers l'extérieur..
 
Mais encore une fois le bruit, le bruit, le bruit !  Le quiet c'est pas assez silencieux, aeer aurait du demander à zalman ou noctua de faire quelque chose... je vous dirais si j'ai bien dormi avec ça demain    
 
eh non, C'est une petite pièce de 20m2 je vais pas aller très loin avec le lit ou alors faut que j'aille dormir à l'hotel pour être tranquille  

reste une autre solution, bien chauffer avant de se coucher puis l'éteindre pour dormir. (chez moi, c'est souvent éteint dans les chambres la nuit)
ou encore, les boules dans les oreilles  

 
 
Merci pour ta réponse  je pense me laisser tenter par les FD dans les chambres également.
 
Sinon une autre question, que pensez vous de l'évacuation des 2 UI des chambres dans les WC ? bien ? pas bien ?
 
Merci d'avance

Salut les FD on l'efficacite énergétique améliorée de 20% par rapport au GC.
Le capteur ne cherche pas les vraiment présences, il s'agit d'un capteur thermique qui cherche la position de souflage + vitesse idéale dans le volume, en gros il soufle toujours au point froid du volume (en chaud).
Le tout avec un filtre plasma duo.
A mon avis trés utile dans un salon avec baie vitrée, quand le soleil tape sur la baie il soufle de l'autre coté, et le soir il soufle sur la baie qui souvent est le point froid.  
Avec 1 db de moins, mais plus épai.

 
D'accord merci beaucoup, je vais tout prendre en FD alors
 
 

Bonsoir,
Comme l'a bien expliqué Sikung, un capteur scrute en permanence le sol et les murs et ajuste la température et le soufflage. La doc explique qu'il tient compte de la température des sol/murs pour 44% + T° pièce pour 30% + hygrométrie pour 20%
Je viens juste d'installer ce modèle, le MUZ-FD25A précisément (COP de 5,25) Par contre les possibilités de programmation sont très limitées.
J'en profite pour poser une petite question:
  - comment vérifier que mon choix, en terme de puissance, est le bon ? qu'il n'est pas sous-dimensionné ?
Merci.

"Possibilités de programmation très limités"  les GC sont mieux sur ce plan ?
 
Et pour l'évacuation dans les WC pour les UI des chambres des avis ?
 
Merci

 
pareil j' éteint j'aime pas trop le bruit même si c'est hyper léger

 
je pense pas les gc ont juste un marche arret programable sur 24h ce qui est peut  
par contre les fd ont l'air pas mal mais certainement trés efficace dans un salon , certainement que le prix doit être plus élever aussi a voir si c'est vraiment utile dans les chambres , a comparer aussi les db entre les gc et les fd si tu souhaite en mettre dans les chambres mets les moins bruyant c'est toujours un plus  
pour l'évacuation c'est une bonne idée si sa te fait pas faire de gros travaux  

J'ai peut être trouvé une solution pour ne plus avoir ce bruit.
 
Sans faire exprès, j'ai posé la télécommande juste sous la console et comme la t° est plus élevée, ça ne s'est pas mis en marche, bien qu'allumé.
 
Si la telecommande indique 30 et que je règle à 23, ça s'allume pas mais le problème c'est que dans la nuit ça a redémarré..
 
Question,
 
sur une durée de 9 heures, si une pièce est chauffée à 30 combien de temps elle met à refroidir avec telecommande réglé à 23 ?
 
Je dirais qu'elle s'est mis en route vers 22 je pense mais pas sûr..
 
 

 
Cela dépend du volume de la pièce, de la température extérieure, de la température intérieure et du coefficient de déperdition de la maison ... au pif, je dirais 1°C par heure de perte..mais c'est une c..ie,de mettre à 30°C,  
 
Il faut que tu fasses un test: tu mesures la température extérieure, tu mesure la température intérieure, et tu attends 2 Heures (le soir entre 18 et 20h par exemple),  tu remesure les températures extérieure (cela devrait être la même) et intérieures (là cela aurait du bouger).Tu calcul les différences et on divise par deux, et là, tu obtiendras la perte de degré par Heure (pour une  pièce donnée). Ensuite tu nous donnes la valeur (ou tu nous donnes les valeurs et on calcule).. et on pourra répondre à ta question...
 
30°C --> consigne trop forte, l'UI (la console haute) va travailler à fond et l'UE (le groupe extérieur) aussi d'ailleurs et tout le monde va se mettre à ventiler au maximum, et effectivement, l'Ue n'arrivera pas à fournir, elle va se mettre en dégivrage toute les 1/2h- 1heure... et çà pourra ventiler un peur d'ai froid par moment. La consigne étant supérieur d'au moins 3°C à la température à atteindre, en position ventilo auto, le ventilo de l'UI (ce que tu appelles la console haute ou split) se mettra à fonctionner à fond (c'est embêtant durant la nuit)
 
 
Généralement dans une chambre: on met à 21°C de consigne avant de se coucher (1 à 3 heures avant) et à 16°C/18°C durant la nuit et on laisse à 16/18°C durant journée..
 
 
En résumé: donner des consignes normales (18°/20° dans le salon) et 16°/18° dans les chambre durant la journée et 21°/23° dans la chambre 2 à 3 heures avant de se coucher et au moment du dodo, on indique envoi 16° à 18 selon le bon vouloir.

Bonjour Robic56
En attendant de recevoir le thermostat programmable de chine..., je commence à préparer le montage de  l'émetteur IR. Le fait de changer de pic change -t-il qq chose sur les composants  et sur les valeurs des résistances?
Et dans l'hypothèse que le thermostat d'ebay ne soit pas hebdomadaire , je vais utiliser un thermostat hebdo à  relais que j'ai en stock. Comment fais tu l'interface entre le relai et la carte. Tu parles de retirer le relai et de mettre une diode????
Merci pour ton aide  

 
J'ai choisi,  le 16LF628 et j'ai codé par rapport à ce PIC. Il travaille jusqu'à 2V à 4Mhz et pour 4Mhz, il ne nécessite pas de quartz en externe=> cela évite 3 composants à insérer et  à débugger, de plus il ne consomme que 0,1umA (100nA) en mode veille.  
 
 
Si tu conserves le 16F84 mon programme ne marchera pas (j'utilise la clock interne, que n'utilise pas le 16F84). mais celui de lURL, fonctionnera, mais ne sera pas compatible avec Mitsu..
 
Concernant les résistances, cela n'a rien à voir, on travaille en logique 0 ou 1 , donc cela ne change pas.
 
Pour le relais: il reste collé ou décollé,  donc pas simple à gérer..
solution:
-->  on l'enlève
--> comme c'est un bistable, ce dernier est commandé par deux impulsions de type  0v +3V 0V pour coller et 0v -3V 0v pur décoller. C'est pour cela que j'ai besoin des diodes pour récuperer la partie positive de chaque impulsion
==> 0 +3V --> çà c'est clair et
==> -V 0v --> çà c'est moins évident..
et à partir des anodes des deux diodes on part solliciter une des interruptions du PIC pour émettre le code que l'on désire..
 
N'hésites pas à me poser des questions..

bonjour
qui connait à quoi sert le contrôleur de condensation,dès l'installation,la carte en question ne fonctionnait pas,résultat les 2 ventilos ne tournaient pas ,le technicien l'a débranché pour le moment et m'a dit que ça servait uniquement en été pour faire varier la vitesse des ventilateurs.
est ce vrai?
actuellement,avec les températures basses et les ventilateurs qui tournent à fond ,lr phénomène de givrage arrive rapidement,je pensais que ce contrôleur aurait fait varier la vitesse en hiver pour éviter de faire encore redescendre la température du courant d'air .
j'attends vos réponses  
d'avance merci.

j'ai oublié de préciser la PAC est une RHOSS 111 dégivrage par inversion de cycle.

Dommage que j'ai pas vu ce topic avant d'acheter, jamais j'aurais pris la marque aeer...
 
Visiblement on peut programmer/régler sur d'autres installations, avec aeer on peut pas faire grand chose..

 
 
 
 
Dans cette position , il vous sera trés difficile de supporter le chauffage de votre unité murale  

 
 
 
Ce sera la meilleure solution  

Un truc que j'aimerais savoir, aeer c'est un fabriquant ou un installateur ?
 
Parce que peut être que je peux négocier une option pour rendre silencieux cette console quand je vais payer ?
 
j'ai noté ça en dessous, c'est peut être ça la marque de la console ?
 
SANYO
SAP KMRV74EHF

 
 
La régulation de condensation est trés utile l'hiver , si on veut utiliser son installation en mode climatisation , pour un fonctionnement l'hiver plus il fait froid plus il varie sa vitesse pour avoir un maximum d'échange sur l'évaporateur.il serait utile de le remplacer afin d'avoir une bonne régulation du fluide frigorigène

 
 
 
C'est la marque de l'appareil , le basic de chez SANYO  http://www.sanyoclim.fr/index.php/ [...] esidentiel

Ok  Si je comprends bien, pas besoin du quartz et de la partie réceptrice avec le darlington .  
Pour le relais, aurais tu un petit schéma ? Tu mets les diodes en tête bêche?
 Et pour le montage, es tu toujours ok pour m'envoyer 1 (ou  2?) circuit imprimé ainsi que la programmation du 16LF628 ?  

 
http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 24_453.htm
 
A combien tu estimes la pose/mise en service de 7 consoles et les 2 groupes (voir photo en lien) ?
 
En gros c'est le bas de gamme d'après toi...y a même pas d'option possible  

 
OUI: pas de quartz ni de la partie réceptrice (transistors T1, T2, Diode réceptrice IR D1, R1 et R2), çà simplifie la vie.....J'ai peut-être rajouté une résistance de 500K pour forcer un signal, je regarde
Pour le schéma , dès que je peux je te le fais
A+

 
 
Voici ce que j'ai trouvé chez mon vendeur :  
 
Unité extérieure Trisplit réversible inverter SANYO CMRV1934EH + 1 Unité intérieure murale réversible inverter KRV96EHDS + 2 Unités intérieures murales réversibles inverter KMRV74EH
3 225,00 € ht
 
j'en deduis grosso modo un prix de 3225  pour le tri, 4500 pour un quadri, 3000 de pose, soit au total 11314 TTC (tva 5.5%). je n'ai pas compté de seche serviette ... Je pense avoir ete large au niveau mains d oeuvre.
 
Mais mathieu3 ou d autres te donneront un tarif plus precis et fiable que mon estimation.
 
Maintenant je ne serais pas surpris que ton tarif tourne pas loin des 20000 euros ....

 
 
Je n'ai pas écris "bas de gamme"  , une installation de ce type entre 13000 ET 15000 Euros TTC

 
Une fois qu'on a tout signé, fait les papiers, tu crois qu'on peut négocier un service vu le prix que tu annonces (j'ai pas encore payé) ?
 
Qu'est ce que tu conseillerais sachant que ce qui me gêne le plus, c'est le bruit de ces consoles même avec le quiet ?
 
y a pas une carte éléctronique qu'on mettrait dans les groupes pour que ça fonctionne intelligemment au lieu de s'éteindre et s'allumer dans la nuit ?

malheureusement cela m'étonnerai    
quand tu dit cela s'éteint et s'allume c'est l'ailette qui change de position ? ou bien c'est le souffle que tu entend qui s'arrête et reprend ? a tu essayé de mettre la soufflerie au minimum et pas sur automatique ?

 
Avé,
 
Notre commercial ?

 
non même pas une autre boite qui démarche par téléphone !    
 ils ont du noté que j'étais deja équipé lors d'un précedent appel ! maintenant il cherche des clients pour des contrats d'entretien , il argumentai que pour la garentie du matériel , qu'il vérifiai la charge de gaz etc......
je lui est répondu que s'étai un circuit fermé et que je savais a qui m'adresser en cas de problème    
 
faut dire ausi sans blagué en ce moment j'ai sois disant les partenaires de EDF qui me harcèle    je dois avoir 2 a 3 coup de téléphone par semaine pour les énnergie renouvelable , maintenant il veulent te vendre du solaire ! etc.....    

Ce matin la maison qui est chauffée entièrement (comme d'habitude) avec ma GB 50VA a un peu de mal, -2° dehors et Juste 19° dedans.
 

 
J'ai un collègue qui est vacciné par les partenaires EDF en blouse !
 
Déjà plus de 2 semaines sans chauffage !
L'épouse a pété un câble, direction le roi tintin et hop radiateurs électrique !