Reprise du message précédent :
http://www.theorb.co.uk/pics/sor/images/wee_raw2.jpg  
 
ici on vois encore mieux la difference de taille
 
je me demande en fait si ca ne serai pas possible de percer la base de la orb normale pour mettre une dragone

J'avais pas vu qu'il y a des fenix 'e' serie.
C'est curieux a part le nom je trouve rien  
 

 
peut être une nouveauté
 
tu as vu ça ou ?

 
 
 
http://www.fenixlight.com/flashlight/index.htm

ah ben oui mais y'a encore rien
 
il faut s'attendre à ce qu'il n'y aies pas que la P1 comme nouveauté, fenix a l'intention de renouveller toute la gamme

Ahh !    
Ce serais bien une nouvauté  
Mais pour quand ?
Combien de temps mettent ils le nom avant les produits ?  

 
c'est une bonne question, je n'en sais rien du tout
 
patient tu dois être jeune padawan  

 Patient je serai  

le joint de ma P1 a craqué    
 
  Bon je mets celui de rechange.
 
j'ai lu que j'étais pas le seul a qui cela arive !
Certain joints doivent avoir des faiblesses chez Fenix.    
Le miens était bien lubrifié a la graisse siliconne !
J'utilise la même graisse sur mes autres fenix et il n'y a pas de probléme.
 
  Je suis sur que cela ne vien pas de la graisse en tous cas

 
ce sont des choses qui arrivent  
en même temps c'est pas très grave, même sans joint c'est pas ca qui empechera la lampe de fonctionner, il faudra juste éviter de l'utiliser sous la flote

 
Bon voila comme je l'ai dit plus j'ai des leds LUXEON 3 avec un BIN SX0K (donc super blanche et je confirme en comparaison avec une L2), voir post de tino_ale
Je l'alimente avec une cr123 de 3V aucun probleme ça chauffe pas mais elle n'eclaire pas de façon optimal, par contre quand je l'alimente avec du 3.7V en 3 second il devient brulant (je me suis aplati les empreintes des doigts), tellement brulant que la résine contenu dans les soudure commencait à fondre pourtant avec un BIN K on peut aller jusqu'a 3.75V, je trouve bizarre qu'une difference de 0.7V puisse conduire à une si grande différence de temperature (la LED n'est pas drivé).

dites, les piles RCR2 et 14250 c'est la même chose, n'est-ce pas ?
 
merci
 
une autre question
 
sur le formulaire de commande de la raw NS il est marqué ceci : Same as above, but a "smoothy" Raw NS
 
ca veux dire quoi exactement

 
3.7V ou accus de 3.7V ?
 
L'accus de 3.7V fait 4.2V à pleine charge, donc entre 3.2 et 4.2V ça fait quand même 25% de plus en tension, c'est pas négligeable. Comme la limite 130 sur autoroute, avec 25% ça fait 162.5Km là on voit que 25% c'est énorme !
 

accus de 3.7V

 
Et là dessus se greffe encore le problème de résistance interne des accus.
 
Ma Taïwan 8W, donc sans régulation, consomme 750mA avec des CR123 et 1250mA avec des accus 3.0V. A 1250mA elle chauffe énormément

 
Ma led ne chauffe pas, elle entre en fusion!

 
+1 ca veut dire quoi ?

 
j'ai deja retrouvé le tutorial !  
 
http://candlepowerforums.com/vb/sh [...] p?t=113371

  , c'est bien celui-là que j'avais vu et lu..ça a pas l'air simple du tout

 
Autant je me sent capable de démonter remonter et changer la led, mais alors changer une résistance pour avoir un mode Low plus faible me parait très difficile.   Faut trouver la bonne avoir la bonne valeur dessouder ressouder sans rien faire fondre !    je me sens pas capable !
 
Je crois que j'aurai pas un mode low plus faible  
 

 
Bah pour moi le plus chaud c'est de démonter le PCB, sans abîmer celui-ci ni abîmer la tête, qui est complètement ronde (donc faut la serrer assez fort). Ensuite suffit de trouver une résistance CMS de valeur un peu plus importante que celle qui est déja en place.
Attetion à la poussière aussi une fois le tout démonté...

 
Pour tenir la tete je sais comment faut faire.
Il faut prende de pieces de bois, les appliqués l'une sur l'autre et perce un trou du diametre de la tete dans la jointure.
on les ecartes on a donc deux demi cylindre dans les bois.  
On met un chiffon et la tete entre les bois le tout dans un étaut et la tete est parfaitement tenu sans etre abimé.
 
Je vois aussi que l'interieur de la tête de la L2T est pas la meme que la L2P. c'est le circuit imprimé qui a des encoches.    
je sais pas si il ne va pas se casser lorsque je vais forcé dessus.          

Ptêtre en chauffant la tête la colle se liquéfie un peu...(chauffer sans flamme pour pas abîmer la tête)..mais ça craint avec la vitre qui peut pêter comme un rien, elle est pas en verre pyrex contrairement à celle des surefire...

 
 
  Merci    Je regréte de ne pas m'etre donné en anglais !  

merci bien frenchy led
 
mais je ne vois pas de difference entre les deux photos a part allumé éteind

 
 regarde bien sur la deuxième, on voit une encoche tritium au dessus de "RAW"  

 
ah oui ok  
 
c'est plus beau sans l'encoche

 
Ah oui !   j'avais pas compris ça ! C'est nul de faire un modèle normal qui est spécial avec la fente et un spécial qui est normal !    
 
Ta normale c'est une Ti et pas une NS, c'est ça ?
 
J'avais pas vu non plus pour les 14250, ça change tout ça, j'avais déjà des RCR2, donc c'est encore un autre type d'accus et il n'iront certainement pas dans mes chargeurs sans les rondelles d'adaptation ? différentes des RCR2 je pense ?

 
J'ai un DSD et un PH123. Pour les RCR2 il y'a 1 seul petit aimant pour faire la bonne longueur, les aimants étaient fournit pour chaque accus RCR2 et pas avec les chargeurs. Pour la RAW je me demande si on les à sans le Nono Charger ?
 
 

 
bod de toute facon le chargeur c'est 3£ de plus, te casse pas la tete, c'est rien comparé au prix de la lampe

 
C'est pour changer la Led des L1P/L2P ça, pas pour les two stage des L1T/L2T non ? pas d'info sur les résistances ou autres particularités des versions T avec leurs contact de position dans la tête.
 
 

pour changer le driver et la led.
 
(prochaine etape modder ma E1E avec une luxeon 3, il me reste plus qu'a trouver un pcb et un reflecteur)

 
Et tant qu'a avoir la fente sur le corps, autant prendre le tritium aussi, comme ça, ça fait pas bizarre un évidement au milieu de la lampe et qui sert à rien !   (et un extra 14250 aussi)

 
oui c'est ce que je vais faire aussi, prendre un tritium et un accu en plus
puis je me dis que c'est pas si mal le tritiium pour la voir dans le noir.
en tout je aurai pour 77£ ou un truc du genre, soit un peu plus de 100€
c'est pas si cher pour une lampe qui éclaire autand et si petite  
je commanderai en juillet

On doit pouvoir aussi l'attacher la Orb Raw normal.
 

 
Je sais pas si c'est d'origine ?

 
non c'est pas d'origine, mais tu as une fente tout le tour pour pouvoir l'atacher, comme tu le montre sur la photo.
je trouve ca moins bien, j'aurai peur de la perdre, on ne sais jamais que sa se détache  
faudrai voir la profondeur de la rainure pour voir si c'est possible de percer le bout de la lampe et tomber dans la rainure afin d'atacher une lainere normalement.
ca ne me plait pas de faire le tour, je ne trouve pas ça très sécurisant

 
plus petit qu'une LR6, ca me semble imperatif de pouvoir l'atacher de façon sécurisante

tiens la HDS 60XRGT n'est plus vendue, barnabe tu as une piece de collection

 
oui oui je sais bien
justement je voulais dire qu'il vaut mieux prendre la NS ou TI car l'atache est plus sécurisante que la orb normale

La tête de la Raw me fait penser à une tête de robinet. On a tout de suite envie d'y mettre un tuyau de jet !    

 
   
 
tient au fait, est-ce qu'elle est étanche