Reprise du message précédent :

 
Energizer que tu trouves en supermarché, une 100 lumens sera suffisante :
 
https://img.grouponcdn.com/deal/2Pu [...] 0x524.webp

Nitecore NU20 ou 25

Merci à tous les deux pour les suggestions, j'avoue que l'Energizer achetée en supermarché ne m'inspire pas forcément confiance vis-à-vis de la durée de vie, c'est une lubie de ma part ou bien ?

Mise à jour, Il y a possibilité pour tous les CCT (2700, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5700K) du moment qu’on arrive à une quantité de 100 pour chaque.

Nitecore pour la fiabilité bof, et les frontales 3xAAA c’est quand même pas terrible en général.

Perso je dirais Zebralight H53 (1xAA)
Mon père utilise toujours quasi quotidiennement la H501 que je lui ai offert en 2009, et elle est allée partout, pris beaucoup de chocs.
Ma H502c de 2012 idem.

 
J'en ai une depuis quelques années, 8.50€ sur Ebay a l’époque, une 100 lumens. Basique mais fonctionnelle. Suffisamment fiable pour ce que tu veux en faire.
 
Nitecore, c'est au bas mot 30€, Zebralight 60€, pas sur que ce soit le basique que tu cherches    
 

Quand je dis "basique" je parle des fonctions, le prix m'importe peu (Tant que l'on reste raisonnable bien sûr, mais même 100€ si c'est l'assurance d'avoir une lampe qui fonctionne toujours dans 20 ans : Ça me convient).

juste pour contrebalancer, j'ai eu une Zebra frontale en mono AA et elle a fini dans la poubelle, bouton mort
j'ai 3 autre Zebra, 2 SC6x et une SC600, une des SC6x ne peut pas être utilisée à la puissance max sinon elle passe HS pour une durée aléatoire

la proposition d'une Energizer n'est pas si mauvaise, ça ne coûte pas bien chère

Convoy H2
Sofirn SP40

Un peu plus gros mais des heures d’autonomie pour moins de 30€, batterie 18650 incluse, et rechargeable par port usb-c donc très pratique à l’usage. J’ai acheté plusieurs convoy s2+, la qualité et les performances sont incroyables pour le prix (une quinzaine d’euros, nue)

C’est dommage, à vrai dire je viens de réparer une SC64 pour quelqu’un et le problème venait probablement d’un mauvais reflow (soudure) à la fabrication. Je viens aussi d’acheter une SC600III qui fonctionne mal (pas cher, je savais sont état), je l’ai pas encore démonté pour vérifier d’où vien le pb, enfin la je cherchais spécifiquement une ZL HS, forcément il en existe.

C’est quoi ton modèle de SC6x qui a des ratés ? Si c’est une SC64 ou SC63 je veux bien t’en débarrasser à vil prix

C'est pas high tech, mais ça a fait ses preuves niveau durabilité : une petzl avec 3*aaa, ça se trouve dans toutes les boutiques de sport/rando et sur le net autour de 30/40€...

c'est une SC62w, 1er SC6x avec PID il me semble, et je pense que c'est justement ce PID qui fout le bordel
et nop je garde, j’suis un sentimental je garde mes précieux  

Petzl Tikka.

Merci pour la réf, je pense que je vais partir la dessus, je vois que plusieurs boutiques Françaises en ont en stock, ça me plaît.  

 
Up au cas où  

 
je suis pas très nitecore, mais il y a une v2 de cette lampe, donc ça doit être mieux, non ?    
 
avec des couleurs, ça va être plus dur... peut être chez olight ?

Jette un œil à mon post juste au dessus concernant Convoy

Pas bcp de résultat en regardant sur parametrek ( 18650, USB, couleur) http://flashlights.parametrek.com/ [...] ite,yellow

Comme cité il y a des Olights, mais chargeur proprio (magnetique) et accu proprio, il doit y en avoir plus quand ils font des éditions spéciales (mais €€€).
La SC31 Pro est dispo en vert ou bleu, USB-C, SST-40, Anduril UI
Wurkkos FC12, dispo en violet, USB-C, SFT-40 (faisceau plus concentré portant plus loin), UI du même style (choix niveaux distincts, ou continus) mais en plus simple.

Merci à vous je regarde tout ça en détail

Je crois qu'il y a eu un petit loupé dans ton message  

 Chez armytek y a de bonnes frontale si on on évite les séries "pro" qui on connut des problèmes. J'en ai une depuis 8 ans une wizard et franchement c'est du très bon. Sinon chez stoots c'est léger et solide pour moins de 100 euros.

Merci je vais regarder, j'ai pas encore commandé la Petzl.  

Oui c'est corrigé merci    

Ces deux lampes, à éviter pour du "qui dure 10 ans" : la batterie intégrée li-ion va beaucoup perdre en efficacité après 3 ans, surtout si elle périodiquement stockée complètement déchargée.
 
Une Energizer n'est pas moins fiable qu'une autre marque : plus plastique, avec des leds moins efficaces, plus lourde – mais sans doute bien solide car justement basique.
 
P.S. J'ai les Nu20 et Nu25 et je les adore, ce sont mes frontales préférées depuis plusieurs années. Mais je ne les recommanderais pas à n'importe qui.

 
Je profite d'un petit passage sur le forum pour rebondir sur vos agréables commentaires concernant Neolumen.
 
Effectivement j'ai vendu le fond de commerce Neolumen en mars 2019 à la société Les boutiques du net pour diverses raisons que je ne développerai pas ici.
 
Je sais que nombre de mes anciens et fidèles clients n'ont pas retrouvé le même niveau de service et je le regrette comme je ne vous cache pas que cette activité me manque, mais parfois il faut faire des choix dans la vie et c'est ce que j'ai fait.
 
Après 3 ans de silence et de changement de vie, je revisite peu a peu les forums qui m'ont longtemps passionné et je suis heureux de voir qu'il y a toujours des fanatiques de loupiottes
 
Je vais essayer de participer un peu à vos échanges et cette fois ci sans étiquette  
 
   

On ne se connaît pas, mais ça fait plaisir de découvrir qui tu es et que tu continues à partager tes connaissances et à contribuer à la communauté

Salut Frenchyled    
Ça faisait longtemps. J'ai toujours mes HDS rotary mais que je n'utilise plus.  
Ma main en ce moment est une Armytek pro C1 rechargeable. Une bonne petite loupiote rechargeable dont l'autonomie m'étonne. Je dois la charger une ou deux fois par mois, mais j'en ai une utilisation assez sporadique. Elle très pratique avec son cul magnétique.

Bon retour ici! Tu n'es pas le premier, loin de là, à avoir besoin de passer le flambeau et à revendre sa petite société à une plus grosse qui n'a rien compris, qui en fait n'importe quoi et qui sape tous les efforts du premier propriétaire qui avait su se constituer une clientèle confiante et fidèle.

Salut à tous
Drap'

 
Salut Frenchyled, content de te lire !!

Ça fait un moment que je n’ai pas montré mes mods ici, je suis passé au niveau supérieur en fabriquant moi même mes drivers, voici un driver buck de 6A pour FWAA (triple LED, 14500, e-switch à l’arrière) :

Une fois installé dans la lampe :

J’ai aussi coupé le dome des LEDs (219C 4000K) au rasoir pour améliorer la teinte et pour que la lampe soit moins ”floody”, de base c’est un peu extrême comment ça éclaire large avec les optiques minuscules.

L’une des particularité de mon driver c’est que je peux obtenir un niveau moonlight très bas, jusqu'à 12μA mini, grosso modo 0.004 lumen :

Bon ça reste floody mais c’est bcp mieux quand même qu’à la base, teinte légèrement rosé, parfait pour moi.

~3500K, duv -0.003

Autre point qui dont j’accorde beaucoup d’importance, rendement excellent :

Ah oui... le mod grimpe d'un niveau là! Je suis curieux, on réalise comment un driver comme celui-ci? Design du circuit dans un logiciel, simulation, puis c'est envoyé en gravure avec un format d'export dédié? Je suis total, mais alors total noob là-dedans (j'en suis resté à la gravure à la main puis les plaques dans une machine à UV... souvenirs du collège dans les années 90).
 
C'est l'avantage des triple leds, soit ça crache en puissance soit tu gagnes en rendement.
 
Teinte rosée à 3500K, ça doit rappeler les vieux tubes fluo "deluxe white" aux halophosphates.
 
Je lisais justement récemment que les fameuses ampoules domestiques "filament led" était plus efficaces que les classiques "en dome", justement car les leds du filament étaient sous-alimentées. Perso j'aime ces ampoules pour leur éclairage 360°, mais c'est drôle de voir qu'une démarche esthétique (imiter le filament de tungstène) peut apporter des avantages techniques.

 
Oui un logiciel CAO électronique ou EDA en anglais, j’utilise Kicad, on y dessine le schéma du circuit, puis après on passe à la conception de la carte (placements des composants, traçage des pistes/zones).
 

 
On peut faire des simulations du circuit aussi, bien que je ne l’ai jamais fais avec Kicad, les modèles de simulation des convertisseurs/contrôleurs DC-DC TI (en l’occurrence le TPS62867 ici) ne sont dispo qu’en modèles compatibles PSpice (Orcad) qui coûte une blinde, mais TI a une version limitée gratuite de PSpice.
 
Ensuite on exporte en format gerber et on upload ça chez le fabricant de PCB choisi, celui là a été fabriqué chez Oshpark, ça coûte pas grand chose pour des petits PCB, 5$ par pouce carré (6.5cm2) pour 3 PCB, là 1.8x1.8cm=3.24cm2 = 2.5$.
 
Après je soude par refusion (reflow) les composants, sur une plaque chauffante, et s’il y a un 2e côté comme ici avec un chauffage infrarouge bricolé avec un allume cigare , bon généralement ça se fait à l’air chaud.
 

 
Tout à fait, là le graph c’est juste le rendement du driver par contre.
 

 
Je dis rosé mais -0.003 c’est pas grand chose en fait, techniquement c’est encore bien dans le ”blanc” d’après les specs ANSI (-0.006 +0.006), en dessous de -0.006 ouai là ça prend bien une teinte rosée, typiquement la 219B sw45k.
 

 
J’imagine que c’est parce qu’ils sont obligés d’avoir une large surface d’émission pour ne pas que ça éblouisse trop, ce qui augmentent le rendement, mais sinon il suffirait juste qu’ils augmente le nombre de LED dans les ampoule classiques.

 
C'est du très beau boulot, bravo !!  

Impressionnant
Ça donne quoi en extérieur ?

 
Il n’a plus qu’à mette du titane de carbone pour qu’elle lise les cédéroms

Je sais jamais trop comment faire des beamshot extérieurs, mais voilà :

SC64LE en 1er, FWAA en 2e, WB 4500K :

2680cd pour la SC64, 1740cd pour la FWAA.

Merci Charles K pour les précisions. J'avoue être vraiment admiratif, n'ayant jamais eu la bosse de l'électronique. Tu as un beau joujou, et puis si jamais tu veux un jour l'upgrader, tu sais faire
 
Tu n'es pas tributaire des fabricants en tout cas pour choisir tes leds...
 
Je suis l'évolution des leds blanches depuis l'an 2000, et je trouve ça chouette comme cette technologie a encouragé la créativité. Les photos souterraines ont vraiment fait un bon en avant autour des années 2005-2010 (cataphilie, spéléo...), on trouve des lampes torches qui sont de vraies oeuvres d'art alors que dans les faits, l'incandescence ne l'aurait pas interdit, la course sur sentier de nuit est aussi plus facile ce qui amène de nouvelles façons de faire du plein air, etc.
 
Et pour en revenir aux filaments : je pense que la faible intensité de chaque led du ruban est un compromis pour donner une illusion de luminosité continue du support (style COB mais en long) tout en gardant une intensité globale "raisonnable" (en termes d'intensité, de flux, de chaleur dégagée, etc.).
 
Et oui, les fabricants d'ampoule led standards pourraient multiplier les leds, mais le coût de revient en pâtirait et dans ces industries, on est au pouillème de centime près.

AMHA la faible intensité des filaments LED c'est surtout pour une question de dissipation de la chaleur, si pour des puces ce n'est pas très compliqué d'augmenter la surface de dissipation, pour des micro diodes mise en série et complètement enrobé d'une matière à base de phosphore c'est une autre histoire
d'ailleurs j'ai cru comprendre que les ampoules sont remplis avec un gaz pour aider à dissiper cette chaleur

Oui effectivement Dakans c’est probable.

Sinon en ce moment je travaille sur ce driver :

Pour Noctigon KR1, de base équipée d’un driver linéaire donc 1*li-ion -> LED 3V uniquement. Là c’est un driver boost pour alimenter des LED de 6V (4A) ou 12V (2A) comme par exemple B35AM ou XHP35 HI.