Reprise du message précédent :

À ma connaissances les modules existants remplacement l'ampoule et le réflecteurs, certains avec un petit peu d'ajustage en plus.
 
Mais reste un problème de taille : un module dans un corps métallique ne peut pas être aussi efficace qu'une lampe (correctement) conçue à l'origine pour des leds puissantes, où support de la led est "relié" le plus possible au corps de la lampe pour favoriser le refroidissement.
 

 
Encore une fois, je peux comprendre que tu souhaites upgrader ta lampe. Personnellement ça doit faire 12 ans que ma Mag descend sous Paris et j'aime sa patine typiquement cataphile : je l'avais upgradée à l'époque (avec différentes ampoules peu puissantes, même pour les standards de l'époque) et je lui ai finalement laissé mon premier upgrade, pour l'aspect "nostalgique" (ampoule Epeion à base de Luxeon I).
 
Mais pour le travail et les performances, en effet le choix n'est pas judicieux.
 

Ma 3D et la 2D d'une amie ont dû passer 5 secondes dans l'eau : on a dû les démonter complètement et changer l'interrupteur.    
 

Personnellement je ne descends plus assez (j'habite un peu loin... 6000 km) pour pouvoir me faire une idée concrète de la solidité de telle ou telle lampe. Mais je privilégierais des marques réputées comme Fenix.

Ça fait 24 heures qu'on t'a répondu, on attend toujours les remerciements ou au moins savoir si on t'a aidé.  

 
Chuis pas mal non, 4 postes sur le topic et je vous manque déjà?

 
Une question pour vous : Nyogel 760G ou 779ZC ?
 
Le deuxième est paraît-il plus visqueux, mais ça donne quoi en pratique ? Le premier en couche très fine sur les pas de vis anodisés, et le deuxième sur les joints ?

Ah j'ai donc été chanceux!
 

 
Je ne cherche pas non plus une lampe qui me serve de marteau ou de matraque (la MAG ne ma jamais servi pour ça d'ailleur) Juste une lampe que l'on peut emmener partout sans crainte, fiable et que si par mégarde elle tombe qu'elle ne rende pas l'âme sur une simple chute...

760G, sans hésiter.
 
Non seulement le 779C est plus épais, mais il se dégrade au fil du temps, ce qui lui faire perdre toute efficacité.
Le 760G est d'une consistante parfaite en plus d'être stable.

Ok merci

 
Ca sert a quoi ces graisses?

Lubrifier les parties mobiles des lampes (entre autre), fonctionnement plus sympa pour les twisty et moins accrocheur au changement d'accus en règle général. C'est en tout cas pour ça que j'en mets, une lampe "à sec" c'est pas terrible à l'usage.

Elles sont à appliquer sur les joints toriques, d'une part pour leur éviter une usure prématurée, et d'autre part pour assurer leur étanchéité.
Il faut par contre éviter d'en mettre sur les filetages car cela ne peut mener qu'à des faux contacts à terme.

Sauf s'ils sont anodisés, ou je me trompe ?
J'en mets sur les anodisés pour une rotation plus fluide, erreur ?

La dernière fois j'avais rien pour fermer ma fenix, j'ai mis de l'huile de tournesol :-)
Plus sérieusement de la graisse silicone pour robinetterie c'est largement suffisant pour monter les joints toriques.

Vous allez quand même un peu loin les gars!

Oui, mais pour avoir essayé les deux (et bien d'autres encore)...pour certaines applications c'est pas la même chose

Graisser/lubrifier les filetages anodisés ne générera pas de faux contact immédiatement mais à force de vissages/revissages, la graisse finira par atteindre la partie non anodisée par laquelle le courant passe, et les problèmes apparaîtront.
C'est pourquoi je me contente d'en mettre avec parcimonie et seulement sur les joints, même sur les twisties.

Perso je m'en tiendrais aux conseils du fabricant. Il est tout de même possible d'utiliser des accus plutôt que des piles, mais ce sont des LiFePO qui nécessitent un chargeur spécifique.
http://www.batteryjunction.com/rc375reliba.html
http://www.batteryjunction.com/2rc375reliba.html

Une petite liste ?    
   

Et le silicone en gel ou en bombe ? ça pourrait être moins visqueux.

Fluide ou visqueux, le silicone se comporte comme un isolant électrique.

Ce que je voulais dire c'est qu'il serait peut-être plus stable que la graisse sur la lampe à l'endroit du vissage/dévissage.

Merci pour ton retour. J'ai rechargé mes accus hier, et problème toujours présent. Je n'ai malheureusement pas le matériel sous la main pour la démonter et tester chaque composant.
La suite en MP dans la journée.

Je viens de remplacer la XM-L U2 1C d'une lampe par une XM-L2 U2 1C pour mesurer la différence:
 
Eclairement à 10m: 259 lux -> 323 lux
Portée (0,25 lux): 322 m -> 360 m

ça devient interessant.Vas tu en equiper et lesquelles.?La c8 par exemple serait phenomenale

En fait, c'est tout mon stock de U2 qui va passer en XM-L2, mais cela suppose d'écouler mes XM-L et que je refasse les tests en XM-L 2, ce qui va prendre un certain temps, voire un temps certain.

Hello !
Une nitecore EA4 ou EA4W à 36,37€ ça vaut le coup ou ce modèle à déjà été remplacé par mieux à ce tarif ?
 
source : http://www.dealabs.com/bons-plans/ [...] #discussed

Je pense que ça vaut le coup !

J'ai reçu hier mon spot à led de 100W.
 
Il arrose copieusement, bien plus que mon précédent bricolage basé sur trois XML U4.
Le faisceau est du pur flood, parfait pour un éclairage fixe.
 
Mais je n'ai pas encore pu faire de mesures précises parce qu'il faut d'abord que je parvienne à le fixer, ce qui s'avère plus difficile que prévu car c'est un monstre, avec des dimensions et un poids démesurés.
Il requiert donc une fixation à la hauteur de son gabarit, nettement plus robuste que celles que j'ai pu bricoler jusqu'ici, mais cela implique dans mon cas des acrobaties peu compatibles avec les conditions climatiques actuelles (neige, givre et autres joyeusetés).
Sa mise en place va donc devoir attendre un peu.
 
Si ce gabarit hors norme complique sérieusement le montage, il semble de nature à assurer une dissipation thermique à la hauteur de sa puissance.

C'est du niveau d'un 500W halogène ?
Et niveau température de couleur et CRI, ça choque pas pour ce type d'éclairage ?  

C'est plus gros et chauffe plus qu'un 500W halogène ?  
Bon j'imagine que la difficulté est de maintenir l’émetteur à une température qui ne nuise pas à son intégrité, contrairement à une ampoule halogène.

Difficile pour moi de répondre puisque je n'ai aucun spot halogène, mais à vue de nez, il doit tenir la comparaison.

C'est du blanc froid, pas particulièrement bleu ou violet, mais ce n'est clairement pas du neutre ni à priori de l'IRC élevé.

Précisément.
Alors que la chaleur est ce qui génère la lumière dans le cas d'une ampoule halogène, elle n'est qu'une conséquence néfaste dans le cas d'une led.
 
C'est pourquoi la seule contrainte thermique en halogène est d'éviter que le boîtier fonde ou puisse causer des brûlures, alors que celle d'une led est de maintenir cette dernière à une température la plus basse possible pour assurer des performances et une longévité maximales.
 
Les dimensions du bestiau sont données par le vendeur: 360 x 285 x 101 mm: http://i01.i.aliimg.com/img/pb/230 [...] 30_297.jpg
Quant au poids, je viens de le mesurer: 5,3 kg (le rilsan sur la gouttière, ça va pas le faire )

 
 
Bonne dissuasion pour les cambrioleurs.
J'en mettrai bien un, à l'entrer de ma nouvelle maison avec un détecteur de présence...
Mais vu la puissance j'ai peur de déranger les passant ou les voisins....
Quoique mon voisin de ma rue mitoyenne de gauche ne c'est pas gêné pour mettre un spot halogène...
Et la nuit ça éclaire pas mal déjà... Bon à voir...
 
 

Un éclairage puissant ne peut qu'aider les passants à voir où ils marchent.
 
L'utilisation d'un détecteur de présence implique de faire un choix de câblage:
 a) En parallèle: le détecteur force l'allumage par rapport à l'allumage manuel mais il n'est pas possible de forcer l'extinction tant que le détecteur reste actif.
 b) En série: l'allumage ne peut se faire que si le détecteur est actif. Seule l'extinction peut être forcée manuellement.
 
On peut bricoler un truc plus chiadé permettent de forcer l'allumage comme l'extinction, mais il faut alors deux interrupteurs.
 
Quant au côté dissuasif d'une telle installation, elle est toute relative. C'est certes toujours mieux que rien mais même le plus crétin des cambrioleurs comprendra vite que l'éclairage est automatique.
Une caméra factice peut améliorer les choses.

Le simple fait de n'être soudainement plus dissimulé par l'obscurité peut suffire à faire fuir un voleur.
 
J'ai pour ma part un projecteur halogène 500w avec un détecteur câblé en série. Je peux forcer l'extinction lorsque le détecteur est actif mais je peux aussi forcer l'allumage en mettant l'interrupteur sur OFF puis de nouveau sur ON, ce qui allume le projecteur et déclenche la temporisation du détecteur. Il s'agit sans doute d'une particularité de mon détecteur.  

j'ai installé une lampe avec détecteur dernièrement, le tout branché a un simple interrupteur
au départ ont pensaient que c'était un détecteur "basique" et que l'interrupteur n'aurait qu'une fonction de ON/OFF du système, mais en faite c'est plus évolué
OFF = ben rien ne marche
ON = la lampe s'allume pour la durée du timer en ne prenant pas compte du capteur de luminosité, ça permet de contrôler que tout fonctionne, une fois le temps écoulé la lampe n'éclaire que si il y a un passage détecté et seulement a partir d'un certain niveaux de faible clarté
ON-OFF-ON = la lampe s'allume et reste allumé, pour désactiver il faut éteindre la lampe (OFF) pendant 5 secondes

merci pour l'info
j'hésitais à en prendre une pour faire un cadeau, mais à ce prix là, plus d'hésitation
(j'ai commandé la neutral white)

Bonjour,
 
Est-elle recommandable pour un usage vélo (fixation sur casque ou guidon) ?    

aucune idée
perso, je l'ai choisie pour un usage 'grand jardin'  avec contrainte accus NiMh
mais pour un usage casque, je ne la choisirais pas...

Pour ma part j'hésite à m'offrir une applique 35 W à sodium haute pression (il y en a dans des magasins de bricolage pas trop loin de chez moi).  
Là c'est juste ON puis OFF, et pas de ON après le OFF    
Pas de high-CRI, une teinte dégueulasse, mais juste un truc bien geek en indirect dans le salon

Plusieurs de mes Fenix (en fait toutes sauf la MC11 mais ça finira bien par lui arriver   ) se sont ramassées des chutes de plus d'un m sur du béton ou carrelage sans que celà les affecte particulièrement même au niveau de l'anodisation....

Vous en pensez quoi ?

légèrement excentrée, ça se voit de très près seulement, mais ça m'énerve quand même parce que j'imagine que le faisceau pourrait être encore plus "propre" si la led était bien au milieu

Edit : j'avais vu il y a qq temps des HDS High CRI en finition "cerakote orange", mais impossible à retrouver en stock, qqn a une idée ?
Re-edit : c'était chez Goinggear, out of stock maintenant

Edit^3 : et bien il semblerait qu'il soit impossible de commander une HDS High CRI sans attendre un temps fou, je ne la trouve en stock nulle part (sauf en rose), même chez batterystation