Reprise du message précédent :
C'est une solution que j'ai déja envisagée, mais malheureusement elle a tendance à s'endormir au bout d'un moment, et avec une lampe sur la tete cela semble assez peu pratique...

pour lire je pose la lampe en direction du mur dernière moi, ça fait une lumière diffuse très agréable pour lire

Question LED:
 
Je souhaite faire une guirlande contenant des led rouges et bleues.  
Je vais driver le tout en courant constant (750mA), mais evidement les led ont des Vf differentes (2.1V pour les rouges, 3.1V pour les bleues).
Donc si je met le tout en série est-ce que tout va bien se passer ?
Dans mon idée le courant va etre le meme pour toutes les led, et le transfo se débrouille pour la tension tant que la somme des Vf se situe dans son "intervalle".
Ou la difference de Vf va creer un désequilibre, faire chauffer plus certaines led, ce qui va accentuer la difference de Vf, faire chauffer plus etc  ?

 
 
Sinon, il y a ça    

Le câblage en série implique forcément qu'un même courant traversera toutes les leds.
La difficulté sera toutefois la tension d'alimentation qui devra être égale à la somme des tensions de toutes les leds, soit une valeur continue vraisemblablement trop élevé à moins que le nombre de leds soit très limité.

oui mais de toute façon lire dans le noir ça nique les yeux

Propose-lui d'autres distractions !  

Ben oui, c'est bien une torche de ce type que tu cherchais, non ?
Tu as demandé conseil pour une torche 2x AA comme ça au pif ? Sans avoir une idée de ce qu'est une pile ou batterie au format AA ?
Ensuite tu demandes quoi mettre dedans ?
Tu trolles là, non ?  
 
Poses des questions claires si tu veux des réponses claires ?
Tu cherches des conseils pour un modèles d'accu ?

T'énerves pas, c'est juste qu'il est un peu perdu vu que ses questions tombaient en pleine discussion sur des accus 18650.
 
Donc pour cuda47 : il faut alimenter la Klarus soit avec des piles alcalines (solution de secours, la puissance sera moindre), soit avec des accus NiMH. Tous les 2 au format AA, ne te préoccupe pas des formats Li-Ion du genre 18650, 14500, etc. ils ne sont pas compatibles avec cette lampe (pour des raisons de dimension et même de voltage dans le cas des 14500). Pour le choix des accus NiMH privilégie des modèles FAD (faible auto-décharge), c'est mieux pour le stockage et la puissance restituée est plus importante grâce à la résistance interne plus faible.
 
2 exemples de références d'accus FAD de bonne qualité :
 
- Sanyo Eneloop
- GP Recycko+
 
Ca existe aussi chez Duracell, Energizer, etc. En magasin surveille les accus vendus pré-chargés, c'est toujours des FAD. Sur le web on trouve des prix pas trop mal sur nkon.nl. Evidemment qui dit bons accus dit aussi bon chargeur, par exemple le Lacrosse RS700 (aussi vendu sous la référence BC700 chez Technoline), référence éprouvée.

 
 
Non le Kindle Paperwhite c'est le top du top pour lire dans le noir,
étudier justement pour que le vue soit nullement altéré ou fatigué !  
http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 53-7848403
 
   

=> Jusqu'à ce que je voie les dimensions
 

=> Genre j'ai que ça à foutre...    
 Si tu avais lu un peut, tu aurais vu que j'ai changé mon fusil d'épaule pour une Klarus Mi-x6 et qui me va très bien...  
 

=> Je cherche à comprendre les différentes sortes d'accu, pourquoi, comment et qui.
Le différence entre un 18650, un 14500 (même tension), un RCR123 et autres...
 
Je cherche maintenant à offrir une 2 AA qui envoie bien avec des accus qui tiennent le choc, le but étant d'avoir de l'autonomie    

=> Merci  
Donc chez Neolument, pas de ni-Mh...

Quelques explications: http://www.puissanceled.com/Accus_Li-ion

Bonsoir , je cherche des Panasonic 18650 3400mAh , sur puissanceled je ne voie que des 3100mah .
J'en ai vue sur Ebay mais j'ai peur de tomber sur des truc bidon qui ne sont pas de vrais Panasonic ...
Merci d'avance .

DX, Manafont, Cnqualitygood...si t'es pas pressé quoi

Sinon ceux-là : http://www.puissanceled.com/18650_Keeppower_3400

(date de dispo ?) ou des Eagletac 3400mAh par ex.

Bah qu'est-ce qui te fait croire que je serais énervé ?  
Je pose juste des questions pour essayer de cerner ce qu'il veut parce qu'il n'a pas l'air de vouloir le faire de lui-même, c'est tout ?

Bientôt, d'un jour à l'autre. Je ne peux pas être plus précis parce que mon fournisseur est lui-même avare en informations concernant mon approvisionnement.
A noter que les miens seront des protégés, contrairement au Panasonic de base qui lui, n'est pas protégé.

 
Merci pour ces deux réponse .
Es qu’il y a une grosse différence entre les 3400 et les 3100 mah

Salut, je vous sollicite parce que j'aimerais acheter une lampe tactique, je voulais savoir quels modèles sortent du lot à vos yeux ? Avec quel type d'accus ?
Merci d'avance  

http://www.puissanceled.com/Test_comparatif_18650

Vouai, mais on peut pas corner les pages et mettre un marque-page rigolo.
 
edit : et d'ailleurs le problème véritable est : que lire ?

Pourquoi on ne salarie pas Lermite pour nous trouver de super lampes ? Au lieu de se faire suer à chercher partout, sachant que l'on est toujours plus ou moins déçus par ce qu'on achète ailleurs.. Il faut créer une coopérative d'achats et salarier un mec à temps plein pour faire suer les fournisseurs et dégoter les meilleures lampes aux meilleurs prix.
 
 

Yahouuuu !!      
Elle est arrivée    
Ma sc52    
Oh putain punaise, ça envoie du bois, ce truc ...
Même interface que la sc600, l'indication de l'état de l'accu en prime ( ça peut toujours servir ), mais seulement 2 sous-modes programables + turbo d'une minute en high ( je rappelle que la sc600 en a 3, plus son turbo durant 5 minutes ) .
J'aime toujours autant le faisceau des Zebra, un hot spot bien concentré, et suffisament de pêche pour bien arroser autour ( malgré une teinte un peu verdâââtre sur les modes low ) .
Je ne l'attendait pas aussi petite que ça, elle est vraiment rikiki .
J'ai juste eu à resserrer les vis du clip, il était un peu branlant .
Mon nouvel EDC, elle surpasse en tout point la Quark AA titane que je trimballe depuis 2 ans .
Bref, je ne regrette vraiment pas ce petit craquage .  
Merci de m'avoir lu    
 
Edit : tiens d'ailleurs, non, ce n'est pas la même interface .  Avec celle-ci, on peut choisir entre 2 puissances pour le low 1, pour le medium 1 et pour le high 1 .
Vous avez compris, je suis en train de faire mumuse avec !  
   

Happy for you, sincerely

Je travaille à la reprogrammation de drivers et j'aimerais avoir votre avis.
 
Tout d'abord, une description du fonctionnement d'origine des drivers à 17 modes:
 
Les modes sont organisés en trois groupes de respectivement 5, 3 et 9 modes, dont chacun comporte au moins trois niveaux de puissance fixes.
Le changement de mode s'effectue en laissant la lampe allumée moins de 2s dans le même mode.
Le changement de groupe s'effectue en passant d'abord en low où il faut attendre environ 5s une micro-coupure. Une extinction à ce moment-là permet de passer au groupe suivant.
Le mode sélectionné est mémorisé, comme le groupe.
 
Ce fonctionnement est assez souple avec trois niveaux de puissance bien étagés et des modes clignotants optionnels mais il a ses inconvénients:
 
Les changements de groupe intempestifs sont assez fréquents, surtout si on utilise fréquemment le mode low. Le plus souvent, au passe par inadvertance du groupe à seulement trois niveaux de puissance à celui à 9 modes. Il faut donc se taper chacun des 9 modes, attendre 5 secondes, puis attendre encore 5 secondes pour revenir au groupe initial. C'est un peu lourdingue.
 
Les trois niveaux de puissance sont bien étagés mais il manque un low vraiment low (moonlight, celui avec lequel on peut éclairer à bout portant sans s'éblouir).
 
Voici maintenant ce à quoi je suis arrivé, et sur quoi j'aimerais avoir votre avis sur ce qui pourrait être amélioré:
 
Les modes sont organisés en deux groupes.
Le premier groupe est composé de 4 (éventuellement 5) niveaux de puissance dont un moonlight et un étagement visuellement régulier des niveaux intermédiaires.
Le deuxième groupe reprend les modes du premier avec en plus 4 modes clignotants:
 - stroboscope rapide (déjà bien déstabilisant)
 - stroboscope en rafale très rapide (extrêmement déstabilisant)
 - un flash / 3s (signalisation normale)
 - un flash / 10s (signalisation avec une autonomie démentielle)
 
Le changement de mode s'effectue comme d'origine, en laissant la lampe allumée moins de 2s sur le même mode.
Le passage au deuxième groupe s'effectue en changeant de mode 6 fois d'affilée, et on se retrouve directement sur le premier mode clignotant.
On peut alors naviguer entre tous les modes. Tant qu'on reste sur un mode clignotant, il est mémorisé et restauré à l'allumage suivant.
Si on reste sur un mode fixe, on repasse automatiquement sur le premier groupe, de manière transparente puisqu'on conserve le même niveau de puissance.
 
Ce fonctionnement réduit autant que possible le changement de groupe intempestif et même quand ça arrive (quand on abuse du changement de mode), il est beaucoup plus facile et rapide de revenir au premier groupe.
Les modes clignotants sont accessibles plus rapidement puisqu'il suffit de 7 appuis rapides sur le bouton (ou 6 si la lampe était éteinte), au lieu de passer en low, attendre 5 secondes et changer au moins trois fois de mode.
Le moonlight est un gage de polyvalence puisqu'il n'est plus nécessaire de changer de lampe pour éclairer à très courte distance ou rester discret.
 
Si vous avez des suggestions, des critiques,... n'hésitez pas.

Pour les critiques, on va laisser la parole à banalam.

 
 
Je viens de trouver 2 topics sur BLF avec des personnes qui ont plus ou moins le meme probleme que moi.
C'est assez etonnant car des fois aucun probleme.
Pour lancer la recharge de mes accus qui clignottaient rouge-vert, je les ai decharge quelques secondes dans une torche a pleine puissance, ensuite le chargeur a bien voulu les charger.
 
http://budgetlightforum.com/node/5943
http://budgetlightforum.com/node/4676

Tu as les HDS Clicky et Rotary qui sont programmables et ont une option (désactivée par défaut) qui éteint la lampe après 10 minutes inactivité. La lampe ne s'éteint pas brusquement, elle faiblit doucement, jusqu'à ce qu'on appuie brièvement sur l'interrupteur. Elle offre aussi un vrai mode mini (très mini), dont tu peux programmer la puissance.
 
Les HDS existent en high-CRI warm, donc une belle lumière dorée agréable le soir.
 
La Clicky a aussi un clip.

J'ai ri !  

+ 1
Ça m'arrive fréquemment de changer de groupe et je peste à chaque fois. Cela dit c'est moins grave qu'avec l'Armytek par exemple, qui entre en mode programmation et dont on ne peut plus sortir.
 

+1 encore
C'est aujourd'hui ce que je reproche à ta C2 high-CRI, étant habitués aux moonlights très bas de l'Armytek et de la HDS.
 

3 niveaux + 1 moonlight me paraissent suffisant.
 

Parfait, rien à redire.
 

J'aime pas    
Peut-être parce que je passe fréquemment d'un niveau à l'autre quand je fais de la photo souterraine, mais il m'arrive très fréquemment de cycler deux voire trois fois entre les modes low - medium - high du premier groupe (soit pour passer par exemple du medium au mini, soit parce que j'ai raté un mode). Le comportement que tu décris ferait que je passerais souvent d'un groupe à l'autre sans le vouloir, donc ça ferait une dizaine de clics pour passer du low au medium... pfiou!   (et en photo nocturne on doit aller vite pour changer de mode, sinon l'éclairage urbain devient trop dominant, comme tu le sais).
 
Pourquoi ne pas passer d'un groupe à l'autre quand on cycle trois fois tous les modes du groupe courant (en gardant ta logique de passage successif d'un groupe à l'autre par changement rapide de mode)? Comme ça pas de risque de changement de groupe non voulu, et en même temps ça reste intuitif si on a besoin de changer de groupe (je pense au cas suivant : je me suis blessé en rando, ma lampe est sur le groupe 1 et veux passer en groupe 2 pour activer le flash aux 3 ou 10 secondes pour que les secours me repèrent; en pratique : je clique, je clique, je clique... jusqu'à arriver au flash).
 
Le reste du comportement serait celui que tu décris :

Personnellement -- et c'est peut-être très personnel -- je n'ai pas besoin des modes clignotants, ou si je les veux, je "programme" ma lampe pour passer en groupe 2 et je n'ai pas besoin de revenir en groupe 1.  
En cas d'accident, avec ta proposition mais en cyclant trois fois comme je le propose, je pourrais facilement passer du groupe 1 au groupe 2 pour activer le flash (certes je cliquerais de nombreuses fois, mais ce changement de groupe resterait exceptionnel et serait pour moi assimilable à de la programmation plutôt qu'à du changement de mode).
 
La HDS ne dispose que de 4 modes (fixes ou clignotants) et ça n'a pas l'air de poser problème aux utilisateurs de programmer leur lampe comme ils le veulent.  
L'Armytek dispose de deux groupes qu'ils appellent "lignes" (tête serrée ou tête desserrée) dont tu programmes le nombre de modes et la luminosité pour chacun de ces modes (luminosité fixe ou stroboscope variable). Idem que pour la HDS, tu programmes ta lampe comme tu veux "une fois pour toutes" ou presque.
 

Comme je l'ai dit plus haut, je suis vendu au moonlight. Ceux qui ne l'ont pas ne voient pas à quoi ça peut servir, ceux qui l'ont s'en servent tout le temps.

J'ai défini 6 changements de mode pour changer de groupe mais ce nombre est paramétrable.
J'ai choisi 6 parce qu'avec 4 niveaux de puissance, ça revient à faire plus un tour complet plus deux changement supplémentaires.
Je peux passer à 10, ce qui passe de 1,5 tours à 2,5 tours, mais je ne suis guère chaud pour aller jusqu'à trois tours parce que même si toi et moi n'avons aucun besoin des modes clignotants, il faut quand pouvoir y accéder facilement et rapidement.
Je pense aux situations d'urgences qui peuvent nous arriver à tous, mais aussi aux professionnels comme les gardiens qui peuvent avoir besoin du stroboscope pour intimider un intrus ou les forces de l'ordre pour de la signalisation, par exemple. 11 appuis rapides pour accéder au stroboscope est à mon avis la limite, mais ça reste bien sûr négociable
 
Pour ce qui est des quatre niveaux de puissance, je partage ton avis.
Cinq niveaux permettent un réglage plus fin, mais ça contraint à plus de changements de mode et c'est finalement assez pénible.
Quatre étant le minimum pour avoir un moonlight sans trop d'écart entre les différents niveaux, ce choix devrait être définitif.

Beh justement, si tu es gardien (ou si tu utilises une lampe en self-défense) tu conserves ta lampe en permanence sur le groupe 2.  
 

J'ai déjà eu une lampe avec variation linéaire de 0 à 100 %, et je n'aimais pas ce système car je ne savais jamais dans quel mode me mettre, j'en changeais tout le temps.  
 

Pas forcément, le moonlight peut (voire : devrait) être complètement éloigné des autres niveaux. J'ai programmé ainsi ma Predator dont les trois niveaux correspondent grosse modo à ceux de ta C2, et le moonlight est au minimum, mais vraiment mini, quelque chose comme 0,05 lumen (comparable à un bout de cigarette allumée).
J'ai aussi ma Scurion programmée d'une manière similaire : plusieurs niveaux selon les besoins, et un moonlight qui utilise une led 5 mm orange dédiée (Scurion offre cette led en option, je l'ai choisie orange mais j'en connais qui l'ont demandée en rouge pour plus de furtivité).
 
La raison est que tu utilises généralement le moonlight pour des usages très spécifiques pour lesquels tu as vraiment besoin du moins de lumière possible : conserver ta vision nocturne, te déplacer sans réveiller une personne qui dort, te déplacer pendant que ton appareil est en pause longue, etc., alors que les niveaux high - medium - low servent seulement à adapter le ratio puissance/autonomie en fonction de ton environnement (le low suffit dans une galerie parisienne, mais en carrière souterraine le medium ou le high sont préférables).

A ceci près qu'avec mon système qu'on peut qualifier d'hybride, on ne reste sur le groupe 2 que si l'on reste sur les modes clignotants.
Dès qu'on reste plus de 2s sur un mode fixe, c'est retour au groupe 1 ni vu ni connu.
 
Je pourrais bien sûr proposer deux interfaces, une pour une utilisation généraliste, et une autre plus tactique (avec par exemple uniquement le mode 2), mais le choix serait trop compliqué pour beaucoup de mes clients, déjà que la description de l'interface générale risque d'en faire fuir plus d'un.

C'est un point de vue qui se respecte mais que je ne partage pas.
 
Le moonlight me sert:
 - pour éclairer en bricolant: un composant pour mieux voir sa référence, l'intérieur d'une lampe,...
 - pour m'examiner les dents, les amygdales,...
 - en pleine nuit, pour voir l'heure qu'il est sur un réveil dont j'ai oublié d'activer le rétroéclairage (je n'ai pas encore de problème de prostate donc pas besoin de me lever juste pour aller pisser )
 
Mais tout ceci nécessite un peu plus de luminosité que celle d'un mégot.
 
Et puis, avec un écart trop grand entre deux niveaux, que ce soit le moonlight et le low ou n'importe quels autres, on finira forcément pas pester du manque d'un niveau intermédiaire dans certaines situations ou le plus bas sera trop bas et le plus haut trop haut.
 
Enfin, je pense avoir trouvé un bon compromis, même s'il me reste à faire des mesures d'éclairement pour le quantifier.

Y a-t-il un modèle qui utilise un 16340 et dispose d'un driver programmé de cette façon ?

@ Lermite : un grand merci pour tes explications très claires.

Pas pour l'instant.
 
Cette possibilité de reprogrammation s'applique à la plupart de mes drivers (0,7A, 1A, 1,4A et 2,8A) mais je suis tout simplement en rupture de stock de corps de lampe en 16340.

Merci de penser aussi aux MP, histoire de garder une saine ambiance sur ce topic.

tu va organiser un stage de formation pour apprendre à utiliser cette lampe ?  

Bonjour à tous, je suis nouveau ici    
 
Pour noël j'aimerai m'offrir (enfin me faire offrir ) une lampe torche digne de ce nom. L'utilisation principale sera dans un environnement de type caverne (catas, carrières).
 
J'ai besoin d'une lampe + batterie + chargeur.
 
Vous avez des plans aux alentours de 60€ ou je dois mettre plus ?  

Salut, je cherche tout comme toi et je suis donc très loin de pouvoir répondre à ta question.
 
Néanmoins, il va te falloir te demander quel encombrement tu recherches et vers quel type de format de batterie tu souhaites t'orienter.
 
Tu peux jeter un oeil sur ces 2 sites qui te donneront une idée de ce qui se fait :
www.puissanceled.com
www.neolumen.eu

Une bonne référence de lampe robuste, puissante et ergonomique :
 

 
Prévoir un budget plus conséquent (~100 € pour la lampe), et des accus de rab (donc au moins 2 paires de 18650).