Reprise du message précédent :
iluminatis si je peux me permettre de te donner mon avi sur le format "youtube"

- 10 min c'est un peu long, surtout pour un tuto sans "voix off". je pense que tu pourrais couper des parties (on est pas obligée de voir que tu passes 40 fois sur une pierre un petit fondu avec un texte disant que tu le fais x fois ou pendant x minutes et c'est bon
- désactive la stabilisation vidéo sur ta camera, ça donne un effet de mouvement bizarre, surtout à la fin quand tu présentes la lame.
- change de camera en fait elle à pas d'autofocus on dirait. Téléphone ?

mais sinon c'est bien cool, et je suis impressionné par la finition miroir !

C'est certes un peu long, mais c'est intéressant de voir réellement le temps que ça prend.
En tant que débutant, j'ai toujours cru, à cause des vidéos coupées en partie, que ça allait très vite. Là on voit bien que, même s'il est très rapide, ça prends quand même un certain temps.

 
  une Hola pour Gysmo qui rentre enfin dans le clan des affuteurs !!!  
 
Bravo mec !!!  
 
Illu je regarde et je te redis !

 
Ben fait tout pareil, mais oui bravo à toi ! Un premier jet prometteur.  
Par contre pourquoi tu bosses en gants par cette chaleur ?  

je coupe du papier et me rase les poils ( ) tranquille avec celui ci, mais la finition miroir serait appréciable    
 

 
je vais ressortir ma pierre et tenter ce soir tiens : http://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] -3-000.htm

Le cadeau qu'on m'a fait ce week end

 
Tout petit, robuste. Je l'ai déjà adopté en EDC.

Si tu savais  
Sinon j'ai pas aimé le début, ca m'a fendu le coeur de voir ce bourrinage du fil

Vite fait...

Comme je l'ai indiqué la vidéo est brut et sans retouche, vu qu'on m'a gentillement demandé le lien, il est donc normal que ce soit pas très satisfaisant pour cette première.
J'ai juste activer les deux options sur youtube : [stabilisation] ce qui explique le mal de mer sur un court passage (zoom avant arrière) et [clarté, ou un truc comme ça...]
J'ai utilisé un smartphone LG G3, j'avais plusieurs choix pour la qualité : HD, FULL HD 1080p, etc...C'est clair que ça remplace pas une caméra, j'ai aussi remarqué que le focus fonctionne mal quand il y à peu de luminosité. (si la vidéo paraît clair c'est parce que j'ai activé l'option sur youtube)

Le véritable problème c'est que j'ai pas de support, c'est pas stable en filmant à la main, je pense en acheter un ça doit pas couter bien cher...
Moi qui voulait une Gopro, bah voilà une bonne excuse pour investir (sortie outdoor, vacance, youtube/retex) ... mais ça va attendre encore un peu, le smartphone est amplement suffisant pour débuter, faut juste que je trouve mes repères...

Pour le reste, 10min ou scène coupé/accéléré... c'est à voir. Je vais jongler entre les deux, 10min max pour les tutos et 5min si il s'agit d'une progression très serré (scène coupé).
Cette première vidéo n'est pas un tuto contrairement au sympathique commentaire que j'ai eu...
Concernant le tranchant sur l'opinel ce n'est pas miroir, c'est juste très brillant. Pour cela il aurait fallu que je soigne un peu plus les bords, mais j'ai fais ça à l"arrache" pour cette "vidéo test" .

Un tranchant miroir c'est ça, ça doit parfaitement refléter...  :

Normalement j'aurais du faire une vidéo de 3-5min, parce que c'est le temps qu'il me faut pour entretenir un opinel (shapton pro #1000 et sigma #6000 + cuir)
Mais en détruisant le fil avec la plaque diamanté #400, ça demande forcément plus de temps, pis j'ai enchainé avec 4 pierres...

Concernant les gants, pour plusieurs raisons :
- éviter de mouiller l'écran tactile du téléphone (avant de filmer, lors des réglages, position, etc..)
- en essuyant très souvent mes mains avec une serviette/torchon, il y à toujours des micros poils qui tombent sur la pierre. Sur la atoma 400 ça ne pose pas de problème, mais sur les autres pierres oui ça se ressent bien, le tranchant glisse sur les poils. C'est pas très agréable et ça fausse le boulot...
Mais habituellement je mets pas de gant, JAMAIS! J'aime sentir et caresser la pierre, ça me donne plus de sensation...  

   Merci pour toutes ses remarques, ça me donne un peu plus de recul, c'est pas toujours évident au début. Une fois rôdé et tous mon matos reçu, j'espère que je vais envoyer du lourd.

 
   Allons allons tu es marié !
 
Sincèrement pour un premier jet c'est top. Continue il y a du potentiel !

 
oui c'est moi qui t'avais demandé le lien, désolé si mes remarques étaient un peu sèches
 
ça risque d'être très interessant en tout cas
je vais ptetre me faire la main sur un opinel du coup, le coup de garder l'angle bien comme il faut le fait peur
 

@iluminatis : j'ai vu la vidéo et je me pose une question : la lame de ton opinel n'est pas "standard" c'est une forme spear point ou drop point au contraire de mon opinel qui serait plutôt clip point. Ca fait que la pointe ne remonte pas et donc il n'y a pas le mouvement particulier qui permet d'affuter la pointe avec le même angle que la partie plate de la lame.
 
Tu penses un jour traiter ce point particulier ?

autre question  
la finition miroir cela permet d'avoir un tranchant encore meilleur ou c'est simplement esthétique ?

Blind Test ! Dites les spécialistes, c'est quel ZT celui-là?
 

Un 350. C'est ce qui se fait de mieux en burin pliant lol

  joli pour une première vidéo.
Juste quelques remarques si je puis me permettre.
Perso le passage au cuir j'appuie plus fort sur la lame (même si je sais que c'est qu'un essai) et je varie l'angle pour polir les différents niveaux du tranchant. Pour le micro tranchant, le couteau est presque debout sur le cuir (pas tout à fait quand-même)
 
Depuis peu je travaille avec une loupe ; et c'est imparable, je vois mieux les petits défauts, les endroits où je passe plus que d'autres, les défaut d'angle.
 
Un fil poli miroir à mon sens coupera mieux, la lame glisse mieux sur le matériaux. Il n'y a plus l'effet "micro-dent" qui donne parfois que le couteau coupe mieux, qu'il accroche mieux, mais pour moi, outre un aspect esthétique, ça coupe mieux, même si c'est assez ténu parfois j'avoue.

bon apres une 20 aine de minutes à la pierre 1000 puis 3000 ça donne ça :

https://youtu.be/avPRgnCYfQE

mais j'atteinds le meme résultat niveau coupe avec le kit spyderco "sharpmaker" que j'ai acheté il y a qq années ( http://www.spyderco.com/pix/products/large/204_L.jpg )

par contre je commence à avoir un beau miroir

bon j'ai fait mumuse avec du papier 320, puis pierre 1000 et 3000 + Polish Flitz

alors qu'en fait ...

Illu fait des émules. C'est bien ça.  
Korner faut pousser encore un peu et tu verras que ton kit ne peu tenir longtemps la comparaison

Il s'agit de ma première pierre (je l'ai utilisé pendant plusieurs années), j'ai du la remplacer pour plusieurs raisons :
- trop tendre (surtout la face #3000), salissante, se creuse vite, inefficace sur du supersteel.
+ prix abordable pour débuter à la pierre, avec la patience ça donne une finition très agréable pour une #3000.  
 
 

sèches?? absolument pas, tu as donné ton opinion dans un but constructif, je me fous de la forme c'est le fond qui m'intéresse.  
D'ailleurs si tu avais pas abordé le sujet, p'tet que j'aurais pas attaché plus d'importance à la présentation, j'ai pas le recul donc un oeil extérieur est fort appréciable.    
 

 
J'ai aussi un opinel "standard" et en effet je procède différemment au niveau de la pointe (du moins sur toute la partie avant)...  
C'est une excellente remarque, je prends note dans mon carnet (ça me donne des idées à aborder pour les prochaines revues/vidéos).
 
Mais rapidement, tout dépend du profil (fixe/pliant), épaisseur, mais surtout... de l'état du tranchant.
 
Pour un opinel "standard" avec un fil pas/peu abimé, c'est surtout ma main gauche qui sera mis à contribution   Je vais d'avantage contrôler la pression avec un mouvement de demi-cercle, la main gauche qui contrôle la direction/pression, la droite ne fait qu'accompagner le geste. grosso modo on va dire 80/20...
Sur ma vidéo, je fais 50/50 sur "l'opinel jardinage".
 
Difficile d'être explicite lorsqu'il faut décrire un "feeling".
 
Sur une première face je vais mettre la pierre en diagonale (ou verticale) pour être plus à l'aise sur mon mouvement de demi-cercle (gauche à droite).
Ensuite sur l'autre face de la lame, je vais positionner la pierre à l’horizontale et je fais le même mouvement en demi-cercle (de droite à gauche).  
En sortie de #1000-#2000 (pierre moyenne), si le fil est clean dans ce cas je vais reprendre un affûtage normal sur la #6000, en passant toute la continuité du fil sur toute la longueur de la pierre.  
Dans le cas ou il y à des "petites anomalies", arrivé au cuir ça va te corriger les petites imperfections pour résultat un tranchant extrêmement coupant.  
En revanche, si ta bien bossé sur toutes les étapes, arrivé au cuir...je te laisse découvrir par toi même.    
 
Cette méthode marche bien sur du 12C27, le cuir + les pains de polissage corrige avec facilité les petites erreurs. Parcontre sur du supersteel je vais faire ce mouvement sur toutes les pierres (#6000-#10000)...
 

Il y à finition miroir et finition miroir...
Test un tranchant qui à été poli sur une pierre "très haute" (8000-12000) et ensuite passé au cuir sur plusieurs étapes (genre 0.5µ > 0.25µ > 0.125µ) et tu compares avec un tranchant qui à juste été frotté au chiffon avec un produit pour faire briller.
 
Tu vas vite voir la différence...    
Un progression serré avec le cuir, donne une netteté incroyable au fil. Après utilisation, la finition miroir ne tient pas (à la limite on s'en fout) mais le tranchant reste extrêmement efficace. à l’œil nu c'est difficilement perceptible, mais avec une loupe ou un microscope là c'est ultra percutant.
Pis, avoir les bords brillant/miroir ne veut pas dire que le fil est clean... Je l'ai démontré sur ma vidéo, quand j'ai ruiné le fil avec la plaque diamanté, les bords étaient encore brillant mais ça coupait que dalle. Tu vois ou je veux en venir...?
 
J'étais pas obligé de monter si haut pour une "lame utilitaire", mais depuis que j'ai goûté au polissage je peux plus m'en passer. Il est inconcevable pour moi, de me contenter d'un tranchant à #1000 grit et sans cuir comme finalité.
Quand tu as goûté au plaisir et à un niveau d'affûtage assez haut, c'est vraiment difficile de revenir en arrière...
 
Mais je t'avoue qu'il y à beaucoup de passion en moi, je suis mal placé pour conseiller le lambda qui cherche seulement à affûter avec le strict minimum.    
Mais je réponds tout de même présent si il faut aider un débutant... (dans la limite de mes compétences   )
Le véritable plaisir dans cette passion (affûtage) c'est de partager son expérience, on sera toujours un débutant aux yeux de quelqu'un, mais lui apprendre à faire mieux en toute humilité et de voir qu'à son tour il aidera un autre... c'est sans aucun doute la plus belle finalité/récompense pour un passionné.    
 
 
 

Oui tu peux te le permettre...    
Je pense que tu as bien cerné le "truc", en effet normalement je travail pas sur le cuir de cette façon. J'ai fais ça à "l'arrache" pour la vidéo express, histoire de montrer qu'en quelques passes sur le cuir, le résultat est nettement supérieur.
D'habitude je pose le cuir à plat et je tire soigneusement tout le tranchant (jusqu'à la pointe), sinon il m'arrive aussi de faire comme toi, je tiens la raquette à la vertical (légèrement incliné en diagonal) et je tire le tranchant vers moi. Cette position offre plus de confort, c'est précis et je sens bien que ça travail jusqu'à la pointe.
Pis quand il faut faire l'autre face de la lame, je penche carrément la raquette sur mon genoux droit (inclinaison en pente) et je tire la lame vers l'extérieur.
 
Je fais surtout cette méthode quand je suis devant un film, assis confortablement sur le canapé.      
 
Pour la loupe, c'est clair que c'est un gros plus quand on cherche les petites anomalies. Perso, moi ça m'a aidé et ça m'aide encore... comme tu dis c'est imparable.  
   
 
 

 
Good Job    
Mais tu as repris un tranchant abîmé ou il était déjà coupant?
J'ai aussi le sharpmaker 204, comparé à la Naniwa 1000/3000, les deux sont très différents.  
Je sais pas pour toi mais voilà ce que j'en pense :
- 204 est très bien pour redonner du mordant, surtout avec la barre grise, la blanche fonctionne mal sur du supersteel. Mais dans l'ensemble ça marche bien pour redonner vie à un tranchant (pas abimé).
- naniwa 1000/3000 est tendre (trop même), il faut bien gérer l'angle sinon il y à "morsure". Le travail semble long dessus mais ça laisse une belle finition dans cette catégorie de pierre.. sa plus grande faiblesse c'est son pouvoir abrasif (très limité) et son manque de résistance à rester plat. Il faut aussi la laisser tremper assez longtemps...
Avec de la patience, je choppe un super résultat sur un acier pas trop dur à affûter.
 
En résumé, de mon point de vue, le kit spyderco travail plus vite mais principalement que sur le fil et la naniwa combi travail lentement mais donne une meilleur netteté sur une zone plus large du tranchant.  
 
En tout cas bravo, continue à partager ton boulot.
Si tu cherches un petit tuto comme support (fin de page): http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] 74_557.htm
Sur ta photo je vois bien que tu as travaillé les bords, mais n'oublie pas que le plus important c'est le fil. Il faut enlever les micros-dents, utilise un cuir et ton tranchant sera encore plus féroce.  
 
   
 
 
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je vois tres bien illu  
merci  
ca donne envie de se lancer plus avant dans l'affutage  
on verra ou me menent mes envies la dessus ..

Si tu veux pas casser la tirelire...
Les pâtes abrasives est la bonne solution, genre bark river (noire/verte/blanche) le seul hic c'est de le trouver en France.
Il doit y avoir un équivalent mais j'ai pas cherché
 
Mais déjà avec le 204 tu as de quoi faire...  

Oh bah oui me reste à me perfectionner ..

 
effectivement elle me semble tendre, et très salissante.
d'ailleurs dans ta vidéo tu utilises un "bloc" pour nettoyer ta pierre qui sembre rudement efficace ! qu'est-ce donc ?
 

 
bon ben tant mieux alors
 

 
nan ça coupait déjà du papier (avec le sharpmaker).
comme tu dis c'est bien pour redonner du tranchant "vite fait" mais ça ne travaille que l'extreme fil, et puis garder la lame bien droite là dessus en descendant c'est pas non plus évident.
merci pour le tuto, je regarderai ce soir les photos sont bloquées au taf
pour le cuir on peut utiliser un bête bout de cuir   ? ou c'est un cuir dédié à l'aiguisage ?
 
merci

 
Couper du papier c'est une chose, c'est comment est la coupe qui compte parce que tu peux couper du papier mais que la coupe soit dentelé, plucheuse bref pas nette.  
 
Suivant la qualité le cuir de récup marchera mais il ne faut pas de défaut et pas face brillante ni de croute grossière.

Pour le bloc, il s'agit d'une naniwa dress stone (actuellement en promo à 10€) > http://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] -a-206.htm
Concernant le cuir ça dépend du budget...
 
Chez déco cuir pour petit budget tu en trouves à 2€ (avec quelques imperfections)
Sinon j'utilise ça > http://www.decocuir.com/cuir-de-co [...] c2x4152595
Un peu plus cher mais ça marche super bien, vu les dimensions tu peux le couper en deux pour poser deux pâtes de polissage dessus.
Ce que j'aime c'est surtout sa largeur (8cm) ça donne beaucoup de confort pendant le polissage, tu passes facilement tout le tranchant.  
 
Un cuir nu ne sert à rien, sauf si tu es monté très haut pendant l'affûtage, il vaut mieux utiliser une pâte> http://www.decocuir.com/batonnet-d [...] 2x13873901
 
J'ai testé le système D, un bout de ceinture, bof ça dépanne mais sans plus. C'est beaucoup plus efficace avec de la pâte et un cuir de qualité....
Si tu t’arrêtes à la #3000 (donc 4-5µ) l'idéal pour toi, si tu souhaites pas acheter une pierre plus fine, c'est de chopper 2 bâtonnets de polissage : 3µ/1µ et 0.5/0.3µ
J'ai remarqué qu'à partir de 2-3µ le travail au cuir se fait très rapidement.
 
La pâte luxor verte marche bien, c'est une 3µ
La grise 1µ (fonctionne moyennement bien)
La blanche 0.3µ (à éviter), la puma verte est mieux (0.5µ)
 
Ouais je sais c'est un investissement, mais là encore je reste dans un budget raisonnable et c'est testé/approuvé.
Sinon si tu veux pas te prendre la tête, pour 25€ (avec ça tu en as pour très longtemps vu le cuir)  > http://www.knivesandtools.fr/fr/pt [...] loaded.htm
 
 

merci pour tout ça !
 
il n'existe pas une solution "DIY" pour nettoyer la pierre ?
 
je compte pas forcement me lancer là dedans comme un fou furieux, donc j’espère pouvoir avoir un résultat correct avec ce que j'ai déjà, le cuir en plus c'est la cerise quoi
 

 
Je le fais au papier de verre grain super fin. Ca marche pas mal du tout pour retrouver une pierre plate et bien lisse. Adapter le papier au grain de la pierre.

ça n'use pas trop la surface de la pierre ?

perso sur les pierres diamants ou céramique ou arkansas (qui ne se creusent pour ainsi dire pas), j'utilise du CIF crème+scotch brite.
 
Le cuir nu je l'utilise à la toute fin, juste histoire de nettoyer les derniers résidus de pâte, ça remplace en gros un coup de chiffon sur le fil.

 
Pour nettoyer la pierre tu as la réponse plus haut.  
Ceramique style spyderco = gomme, cif, liquide vaisselle, etc...
Pour une pierre tendre = papier abrasif suivant le grain. (mais si ta pierre est bien creuse dans ce cas tu risques de passer beaucoup de papier abrasif)
 
Pour la cerise, comme je t'ai expliqué, le cuir nu sert à rien si le fil est pas clean. Sinon utilise un carton, jean's usé...
sinon une solution, lorsque tu travail sur la #3000 tu récoltes les résidus de pierre (fait sécher) et tu étales sur ton cuir.
 
tu peux observer le fil à l'aide d'un photo (tu zoom à max dessus), si il n'y à pas trop de micros-dents alors tu peux passer au cuir.

ok !

 
Pas si tu adaptes le grain du papier à celui de la pierre. Il faut surtout penser à ce que le papier ne raye pas la pierre. Donc commence par du extra fin et vois en fonction de ça ce qui se passe.  
Je regarderais quel grain je prends pour ma 8000 si tu veux.

Note qu'Iluminatis utilise une pierre de dressage de grain 600 pour sa pierre en 10000... Je n'ai jamais eu de dressing stone en main (sauf pour mon touret mais c'est pas la même chose) et je ne sais pas si son pouvoir abrasif est incisif (grains coupants) ou pas (grains arrondis).
 
J'ai dressé ma Cerax 1000 avec une toile (bande) de type backstand en 220 et la 6000 avec du papier carrosserie 4/0... (oui, je sais, c'est pas très explicite mais je tape dans mes vieilles réserves et je ne sais pas d'où ça vient, donc les conversions...)

C'était une question en passant, mes pierres ne s'usent pas, elles restent à peu près planes. (arkansas, diamant, alucéramique), je ne les redresse jamais.
Mais pour redresser une  pierre avec du papier, je conseillerais de coller le papier sur un marbre, ou sur du verre épais, et de passer la pierre dessus en essayant d'appliquer une une pression uniforme et en faisant des 8 ou des ronds, il faut tenir la pierre sur les tranches, le plus bas possible.
C'est ce que je ferais si j'avais à redresser une pierre.
Avec du papier qui supporte l'eau c'est mieux. (le 3M wetordry par exemple)

AMHA, pour 10€ la dress stone est la meilleure solution.
Au départ, j'avais acheté la diamanté Atoma 400 pour entretenir la shapton pro 1000 et 2000 (en dessous de 3000).
La dress stone pour la sigma 6000 et SS 10000...

Pis, finalement la dress stone fait bien le job sur toutes les pierres.    

Ce petit bloc est lourd, c'est du béton! sa surface est lisse mais comme tu as pu le voir sur la vidéo elle enlève bien les résidus. Son point faible c'est qu'il faut la laisser tremper très longtemps dans l'eau et autre détail les résidus se colmate vite sur le bloc, il faut la rincer assez souvent.

Normalement après chaque séance je passe un petit coup sur chaque pierre pour maintenir une parfaite planéité. Vaut mieux entretenir régulièrement que de restaurer une pierre complètement creuse...
Une petite nagura 1000 serait peut-être plus adapté pour la #6000-#10000, plus doux, moins agressif...

Comment faites-vous pour savoir si une lame est bien, très bien aiguisée ?
Je ne prétends pas livrer de technique universelle ni détenir la vérité absolue, mais voici mon sentiment.
Le test sur du papier type papier imprimante classique (80g/m²) fonctionne bien et donne déjà une bonne idée, mais c'est réalisable assez facilement, cela dépend aussi de la technique utilisée, du mouvement. Un push cut (couper en poussant la lame) est plus difficile que de couper en tirant la lame. cela procure une coupe suffisante  pour beaucoup d'utilisations.
Mais plus le papier est fin, plus ce sera difficile. A mon avis le grain du papier entre aussi en ligne de compte.
Les test du rasage de poils ; plus aiguisé encore, mais à mon sens pas le test le plus difficile. Les poils doivent "poper" quand on passe la lame, sans devoir racler la peau, même les poils les plus fins.
Le test du sopalin, du PQ. Quand je veux voir si mon couteau est vraiment très bien aiguisé, j'essaie de couper du sopalin, dont les fibres sont plus résistantes que pour du papier "normal". De plus le sopalin étant bien souple, le couteau doit être vraiment très bien aiguisé pour couper le sopalin sans le déchirer. Si c'est trop difficile, je plie le sopalin en deux et je coupe sur la pliure.
 
Pour moi un couteau bien aiguisé coupe mieux qu'un cutter à lame seccable.
Attention cependant, je suis un peu maniaque, et je sais qu'on peu obtenir un très bon tranchant en aiguisant très à plat, mais cela sera au détriment de la durabilité du tranchant, si l'acier n'est pas suffisamment résistant, au moindre truc un peu trop dur (un pépin de pomme ), le tranchant va plier. C'est un compromis à trouver entre tranchant et résistance du fil.
 
En général avec les doigts j'arrive à sentir si c'est bien aiguisé ou pas.

 
Epiderme = bof
Epiderme + derme = correct
Os = extra  

 
J'avais déjà noté, il en avait parlé il y a quelques pages déjà et moi je lis ses post (pavés)
 

 
Ca va sans dire mais en effet, ca va mieux en le disant.
 

 
Pour ça que je teste avec les doigts de mes mômes !!!  
 

 
En plus après tu fais des économies de chocolat !
 

 
Mauvaise news pour moi sinon : mon colis ne m'attend pas dans ma boite aux lettres mais au bureau de poste...j'vais leur demander une facture détaillée parce que là, a priori yen a pour 35% du montant en "suivi + taxe"
 

Tva +20%

Frais de douane +10%

Frais de dossier. Entre 15 et 20€.

Ne t'inquiète pas, la facture complète et détaillée des diverses taxes et frais accompagnera ton colis !