Reprise du message précédent :
@ RD .
Il y a un truc qui m'interpelle ou peut-être que j'ai zappé quelque chose dans tes explications, tu dis avoir forgé quelques couteaux mais même en forgeant au plus près de l'émouture finale il va falloir reprendre de la matière sur cette dernière avant d'arriver au tranchant donc à moins que tu ais des pierres de qualités de grandes dimentions (mais aussi d'une dizaine de grains différents) et une patience digne d'un maître japonais tu n'arriveras pas à tes fins .

Le minimun requis pour un minimum de résultat dans ce genre d'aventure c'est d'avoir une meuleuse ou un outil à bande abrasive afin d'ôter le plus gros après forgeage et éventuellement aussi après traitements thermiques .

Nan mais si, j'en ai une de bande abrasive, pas fou non plus  Je n'en ai pas parlé parce que ce n'est pas là dessus que je me pose des questions.
 
En fait je forge déjà depuis 3 ans mais j'ai juste commencé à tenter de faire des couteaux cette année, pour essayer.

Iluminatis a fait plusieurs posts remarquables ces derniers temps sur l'affutage, avec un feedback de pierres japonaises qu'il a acheté.  
Filtre son pseudo sur les 30 dernières pages.

Yep, j'ai lu ça hier soir.  Du coup en fait à y réfléchir ma question ce serait plus de quels grains de pierres j'ai besoin pour affûter des couteaux suffisamment pour me raser les pwals du bras? Jusqu'au #3000? #4000 peut-être?

Il dit "Vous partiriez sur quoi dans un budget assez restreint? (Une 60aine d'euros environ.)" on est très loin des kits deluxe d'iluminatis. Car un kit de shapton + des atoma ect c'est plus dans les 600€.

Dans les moins de 60€ c'est soit un kit genre lansky ou spyderco, soit une lot de deux pierres double face entrée de gamme.  

Running Disaster> vu que tu as déjà une gros grain, faut compléter avec 600-1000-3000-6000 pour avoir la gamme +- complète. Après si c'est pour raser les poils de bras faire un biseau propre à la 1000 suffit, à ça un coup de patte à polir et du cuir et ça sera déjà bien coupant.

Il a également dit qu'il forgeait des lames qu'il souhaitait affuter. Je pense qu'on est loin de ce qu'un kit Lansky/Spyderco peut faire. Iluminatis n'a pas parlé que de son kit à 600€, il y avait également d'autres alternatives moins onéreuses.

Avec un lansky tu peux refaire de a à z un tranchant en maîtrisant l'angle. Alors c'est long oui, mais ça marche et c'est possible.  

Du coup une pierre entrée de gamme 600/1500 ce serait pas mal pour mon usage visiblement?
 
Pour ce qui est de la maitrise de l'angle ça devrait aller, j'affute déjà entre autres le fer de mon rabot à la main et le tranchant est quasiment plat.  Et sinon faire un guide pour une parfaite maitrise de l'angle c'est dans mes cordes.

Si tu veux vraiment un tranchant fin il faut plus de 1500.  
 
Par contre c'est différent d'affuter un couteaux où l'angle est déjà fait que de faire un fil.

Tu affutes tes fers sur quelle pierre ?

 
Perso en pierre à eau j'ai ça. Avec un coup de cuir derrière on est rasoir.
http://www.wuesthof.com/internatio [...] uiser-4452
 
Trouvé il y a 5 ans aux environ de 50 euros.

Oui (désolé pour la réponse tardive, je n'avais pas vu).
 
Livré des 2 par erreur l'an dernier... du coup j'ai du financer    mais bon, après réception    
 
J'avais contacté Laurent, pas de réponse concernant mes desiderata donc je contacte David qui me recontacte aussitôt avec un délai de 6 gros mois... Entre temps, Laurent m'envoie les photos... Non refusable vu la qualité de l'assemblage et les plaquettes qu'il m'a trouvé !
 
 

 
ça dépend des produits, par rapport à la Tourangelle, il peut y avoir un certain delta sur les prix (après, chez Courty/armes bastille, il y a peut être plus de choix en indus haut de gamme)

Un classique des assistés (les couteaux). Les gens se méfient de l'ouverture, en fait, c'est à la fermeture qu'il faut être bien précis.

idem, je n'ai jamais eu de soucis à l'ouverture.

Tiens pendant les vacances j'ai joué du coutal.
Mon Boker s'est montré efficace avec sa révision de profil de fil. Presque un peu léger malgré ses 5 mm de lame (épaisseur hein pas longueur) efficace en coupe de bois même très dur. Puis avec un Buck 110. Moi qui le regardait ça tombait bien. Vraiment super coutal, ouverture d'une main en deux étapes super fluide, pas de jeu, bon tranchant mais un poil lourd. Du coup je regarde le ecolite ...

Perso je pense que l'outil adapté pour couper du bois c'est la hache. Moins d'effort moins dangereux plus efficace, c'est fait pour quoi.  

Et pour le branchage et petits travaux il y a la machette, la encore c'est fait pour.

Un exemple qui est peu être plus parlant c'est, prendrais tu ton pliant pour serrer une vis ? Perso non je prendrais un tournevis voir un sak/leatherman.

 
On est entièrement d'accord et c'est de cela que je parle. Taille de bâton, coupe droite de la pointe, ecorssage ... le gros, fendre, couper c'est la hachette !

Petite réception
 

 
Point à revoir pour Spyderco, la vis qui tient le clip. Pas moyen de la désserer, pas possible de changer de coté le clip
Pour le micarta, c'est pas mieux, c'est glissant à sec, et encore pire mouillé Ou alors, j'ai pas saisi pourquoi tant de monde utilise ca.

C'est pas du FRN sur le spy ? Pour le grip avec cette matière c'est surtout une histoire de motif. Les endura/lady/delica ect ne glissent pas du tout.  
Pour la vis il doit y avoir du frein filet, un coup de sèche cheveux bien chaud pourrait la débloquer.  

 
Les haches ou les hachettes c'est sûr que ça le fait plutôt bien , j'en utilise d'ailleurs quotidiennement au boulot mais pour que ça reste efficace il faut que la tête fasse au minimum 700 gr et avec un manche d'au moins 50 cm, ce qui nous donne un truc qui passe le kg .
 
Personnellement je trouve que c'est parfait lors d'un ¨campement fixe¨ mais dès qu'il s'agit de faire des randonnées sur de longues distances en totale autonomie je préfère m'en passer car ça devient trop lourd et trop encrombrant, pour moins de poids, moins d'encombrement mais d'avantage de polyvalence un bon couteau et une scie pliante remplacent alors avantageusement la hachette .
 
Quant aux machettes de mon point de vue ça n'est pas bien adapté à la végétation rencontrée dans nos forêts boréales et je lui préfère sans conteste un bon couteau de camp .
 
Exemple ci-dessous où une hachette Gransfors Bruks Hunter d'environ 900g (ce qui est un minimum pour débité du bois efficacement) n'arrive pas à rivaliser (sauf à fendre) face au trio, couteau de camp, petit utilitaire et scie pliante qui pour un poids avoisinant est plus polyvalent et d'un meilleurs ratio dépense d'énergie/rendement .

Le FRN du spy-dk est correct, un poil moins agressif que celui de mon dragonfly.

Y a du monde ici qui a déjà travaillé du micarta ? J'ai de l'épaisseur avec les 3 lots de plaquettes, je me demande si il ne faut pas déjà poncer le revêtement présent.

 
ça dépend si tu as le poil fragile ou pas...    
Avec une bonne #1000 et #3000 + cuir = les doigts dans le nez.
Pour moi la pierre la plus importante c'est la pierre de départ, c'est à dire la #1000. Si tu comptes prendre qu'une pierre de qualité focalise toi sur cette dernière...

• De #140 à #400, c'est uniquement pour faire des réparations sur une lame bien émoussé.
• De #500 à #700, si tu veux refaire un biseau ou éventuellement comme première étape sur un acier très dur.
• De #800* ou #1000, comme première étape d'affûtage, si tu foires cette étape ne pense même pas sortir un tranchant correct en fin de course. La #800/#1000 est un point de départ très important car selon comment tu affines le bord, ça va se répercuter direct sur le résultat final. Même si tu pousses la finition jusqu'à 3k ou 4k si tu choppes pas le tranchant sur la première étape, tu vas te retrouver avec une lame à la finition très brillante sur les bords mais pas rasoir sur le fil. Il ne faut pas se fier au rayures laisser par la #1000, faut bien prendre le temps de travailler le fil pour avoir quelque chose de coupant. Les pierres de départ sont entre 14-11 microns (dépend des pierres)
• De #1200 à #2000, c'est généralement des pierres de transition pour faciliter le passage à l'étape suivante c'est à dire la finition. A ce stade, les grosses rayures vont disparaître pour laisser une finition mat. ça tourne entre 8-6 microns...
• sur une #3000 tu commences à être dans la finition et je peux te garantir que ça coupe bien méchant, ça tourne généralement à 4 microns. Si tu termines au cuir avec des pâtes à polir le résultat sera très brillant et si tu as bien travailler sur les 2 précédentes étapes, tes poils ne feront pas le poids. Tu peux faire le test sur papier si ça glisse tout seul sans forcer c'est que tu as tout bon.
• au delà de #5000 c'est freestyle, disons que c'est plus adapté pour les couteaux de cuisine (jusqu'à 13k). Sauf si tu veux explorer l'art de l'affûtage et en option te regarder faire des grimaces sur la finition poli miroir de la lame.    

Si tu comptes acheter d'autres pierres dans 6 mois ou 1 an, dans ce cas je vote pour une bonne #1000 qui offre un bon compromis entre résistance à l'usure et vitesse de coupe.  
Attention au cliché, tu n'as pas besoin d'un "full setup", ça c'est pour les gens qui sont profondément atteint comme moi. C'est à peine si je me souviens que j'ai un sharpmaker 204, quand on à goûté aux pierres Jap (de qualité) c'est franchement difficile de revenir en arrière tellement c'est jouissif.    
 
Sinon une bonne option pour réduire le coût, c'est de prendre une pierre combi pour commencer et une autre en complément plus tard :  
Malheureusement la sigma #1000/#6000 n'est plus en stock mais il me semble l'avoir vu à 28# ou 38€ je sais plus...
 
 
Dans les grandes lignes, concernant les marques :

• Sur une base économique mais qui fonctionne bien > La King s'impose, mais elle travaille lentement sur des aciers durs et nécessite plus d'entretien pour la garder bien plate.  
• Si tu affûtes souvent des aciers durs et que tu veux une pierre qui reste plat longtemps > Bester ou Shapton pro (cherche pas les glass stone sont out of stock).
• Si tu veux un travail rapide même sur les aciers les plus durs > Sigma power select II est sur le podium, elle surclasse de loin toutes les autres pierres que j'ai cité, l’inconvénient c'est qu'elles vont s'user plus rapidement, après vu la rapidité de travail je trouve que ça reste un bon compromis.
• Si la finition est ton seul critère > Naniwa pro (anciennement chosera) mais vu les prix ça pique beaucoup, par contre niveau qualité/sensation tu touches le soleil, c'est le top.

Je vais pas lister toute la gamme, il y en a d'autres (naniwa super stone, sigma céramique, suehiro cerax, etc...) mais l'essentiel est là.  
Il est important aussi de prendre en considération l'entretien, en particulier sur les pierres fines, soit avec une plaque diamanté (très couteux) ou avec une pierre adapté/ papier abrasif en carbure de silicium.
 
Pour avoir une idée de la dureté :
1. Diamant le plus dur de tous
2. CBN (cubic boron nitride)*
3. Carbure de vanadium
4. Carbure de silicium
5. Oxyde d’aluminium  
6. Emery (corindon)
7. oxyde de chrome
 
* Le CBN est employé dans les spray vendu par Ken Schwartz, très cher mais très efficace pour la finition au cuir, même sur un acier comme le ZDP189 : https://www.jendeindustries.com/pro [...] n-schwartz
Sinon une solution efficace et moins cher la pâte à polir (j'utilise la marque luxor, c'est chiant à appliquer mais sinon ça marche bien).
 
Parlons tarif :
Le plus cher n'est pas forcément le meilleur, ni le plus adapté à nos critères... mais faut pas prendre de la daube non plus.
Chez moi la pierre la plus importante c'est la #1000, donc je me répète c'est ma pierre de départ, c'est elle qui va faire le plus gros boulot, il ne faut surtout pas se fier aux rayures laissé par cette dernière.
Le plus important c'est d'avoir un résultat bien coupant sur cette pierre, ensuite pour les étapes suivante c'est que de la pousse... Avoir un tranchant poli miroir ne veut pas forcément dire que le fil est rasoir.
Tu peux essayer de démarrer avec une 3k, tu verras que c'est long et le rendu ne sera pas homogène surtout si le couteau est amoché au départ. (mais ça dépend surtout de la pierre, composition, qualité abrasif etc)  
Focalise toi sur une #1000 de qualité si possible, trouve le bon compromis entre résistance à l'usure et vitesse de coupe, après tu finis au cuir. Après dès que tu peux, tu prends une pierre de finition de 3k, 4k, 5k ou 6k selon ton exigence.
Normalement juste avec 2 bonnes pierres tu en as pour très longtemps. (sauf si tu affûtes 10kg d'acier tous les jours)  
 
Pour donner un exemple de prix sur les #1000 (sans frais de port car sinon + 10-15€/pierre un peu près, ça dépend du poids) :  
> http://www.toolsfromjapan.com/stor [...] th=335_404 (sur la colonne de gauche tu as un convertisseur yens/euro)
 
- king #1000 = 15.63€ et la version large 23.46€
- Suehiro #1000 c'est dans les mêmes prix que la king
- Bester #1000 c'est 30.51€
- Sigma power ceramique #1000 c'est 28.20€
- Shapton pro #1000 c'est 31.29€
- Shapton Glass stone #1000 c'est 32.86€ (toujours "out of stock" sauf au USA à un prix vertigineux)
- Sigma power select II c'est 33.38€
- Naniwa chosera #1000 c'est 56.40€ (attention chez chosera la #800 est équivalent à une #1000 chez d'autres fabricants)
 
Plus la pierre est fine et plus le prix grimpe...
 
Vu le service rendu et la longévité des pierres, je pense que c'est un bon investissement sur du long terme. Si tu préfères acheter des pierres inconnues et sur d'autres plateformes de vente, vérifie bien la qualité, leur compo, les avis, etc... attention à ne pas tomber dans la facilité du prix, au risque d'être déçu du résultat.
Il y à des solutions bien moins coûteuse que les pierres Jap, mais il faut être un peu calé sur le sujet pour en décrypter l'arnaque ou la bonne affaire. Malheureusement, pour un lambda, la seule façon d'avoir la certitude c'est de tester la marchandise mais c'est un peu risqué, vaut mieux économiser ...  
Je reste convaincu que malgré tout, les Japonais dominent le marché des pierres, il y en à pour tous les goûts et toutes les bourses. Par rapport aux marques que j'ai cité plus haut, tu en as pour ton argent.
Pour moi l'intérêt de mettre de l'argent sur un kit de pierre Jap (x3), c'est seulement si tu commences à cumuler pas mal de couteaux avec des aciers exotiques/durs.
Il n'y à pas de mauvais système d'affûtage, c'est juste que le choix doit être adapté à nos besoins.
 
 

 
Z'êtes malade, j'ai pas un kit à 600€, ta cru que s'était des pierres plaqué OR ou quoi?    
Mes achats jusqu'à maintenant : plaque diamant atoma 400 + shapton pro 1k and 2k + sigma 6k = 195.76€ (ebay et TFJ)
-Les deux shapton pro = 72€
-atoma 400 + sigma 6k = 123.76€
 
Je compte rajouter la bester 700 et la sigma 13000, mais j'attends de recevoir la sigma 6k pour me faire une idée, en fonction si je suis satisfait je valide la la 13K.
J'ai vraiment eu de la chance pour la 6k, elle est resté en stock moins de 8h et avant de la revoir en stock, les délais sont normalement très très long chez sigma... victime de son succès.    
Pour répondre à la deuxième question : juste #1000 et #3000, mais en effet la #1000  est la plus importante  
 

Yep c'est du FRN, c'est normal que sa glisse, c'est pas usiné avec des profondes stries.
 
 

La scie pliante me fait penser à un modèle Japonais, me souviens plus du nom, est-ce bien du made in Japan? ou me trompe-je.    
 
 
 

 
Oui moi...
Le micarta c'est très toxic, utilise un bon masque.  
oui il faut poncer le revêtement, la première couche quoi... ensuite en affinant ça fait ressortir des formes plus régulière.
 
Le manche était déjà collé et le plus gros à été fait à la ponceuse, mais j'ai du affiner le contour au papier abrasif, comment j'en ai chié...  


 
celui là c'est sur mon gyuto acheté chez JCK, donc j'ai rien touché.... et c'est beaucoup mieux .    

Quasis 200€ avec l'habitude de tout exagérer (je viens du 13   ) c'est bien égal à 600€  .

ok, merci des infos
 
En attendant, ce petit spy-dk est prometteur
 

 

 
Faut que je me trouve des thumbstuds de rechange maintenant

Je vois pas bien l’intérêt de mettre un thumbstuds sur le spy-dk

L'idée c'est d'acheter un couteau spécialement conçu pour ne pouvoir être ouvert à une main et de l'ouvrir à une main :

 
Ça doit prendre des doigts bien musclés

Mais pour l'ouvrir d'une main pardi  

 
Et c'est facile ?
Parce que j'ai un pingo, qui est construit un peu pareil, et t'oublis l'ouverture d'une maim, quoi

C'est quoi le coutal du fond ?

Le pingo est aussi un couteau fait pour ne pas être ouvert à une main en fait. C'est des couteaux fait pour respecter la loi au danemark.

En fait c'est pas réellement utilisable avec le thumbstud. Le ressort est bien costaud. J'ai faillit y laisser un morceau de peau.  
Ca pourrait marcher si le ressort était plus tolérant, mais pas là.

Lone Wolf Mini Landslide.

Cool merci

Hello le forum,
 
ça faisait un moment que je n'étais pas venu ici, j'ai beaucoup de lecture a rattraper.
Je souhaiterais avoir votre conseil pour l'achat d'un nouveau couteau qui remplacerait mon Herbertz  
Le couteau fait dans les 75mm fermé, je souhaiterais resté dans les mêmes dimensions. Je le porte tous les jours dans ma poche et il me dépanne au moins 2-3 fois semaine.
Je vous joins des images, je ne souhaite pas spécialement avoir les dents, mais si il y a c'est un plus. j'aimerai que son successeur ait une bonne qualité d'acier (j'aiguise mes couteaux avec un Work sharp Ken Onion Edition).
Je souhaite aussi un tranchant de lame des deux cotés, le mien n'a qu'un seul coté et j'aime pas.
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/10/c24p.jpg
http://zupimages.net/viewer.php?id=15/10/phbh.jpg
 
Enfin voilà si vous avez des suggestions je suis preneur
Merci d'avance
 
edit : je lorgne grandement sur un couteau Zero tolerance, vous avez un avis ? c'est bien l'acier Elmax ?

Le prix des loyers & les charges sont aussi passablement plus élevés à Paris qu'à Ligueil, Peyreleau ou Vesoul...perso, les deux 1ers bleds si certains de mes fournisseurs attitrés n'y étaient pas implantés, je n'aurait même jamais su qu'ils existaient...

Pas la peine de de déranger un modo pour si peu, suffit de cliquer sur Editer : la 1ere feuille avec une "allumette" (un crayon gomme en fait) juste après la tête de bonhomme avec un point d'interrogation puis cocher Effacer le message.
 
Zero Tolerance, c'est la version haut de gamme (passablement sous stéroïdes) de Kershaw.

En partant sur une base pas trop cher, pioche chez Spyderco c'est une référence, ce sont de très bon utilitaire : http://stores.ebay.fr/outfittercou [...] =2&_ipg=48

Les modèles chez spyderco sont en version pleine/semi-cranté/cranté, libre à toi de faire ton choix :
(Rajoute 10€ pour les frais de port, réception en 2 semaines max, testé et approuvé.)

• à 37€ Le "tenacious" (j'aime pas cet acier mais il est équivalent à ton herbertz, le tranchant ne tient pas longtemps) http://www.ebay.fr/itm/Spyderco-C1 [...] 1186427684
• à 57€ Le Delica 4, acier VG10. http://www.ebay.fr/itm/Spyderco-De [...] 0698535610

Si tu cherches une lame plus petite regarde le dragonfly 2.
Mais je te conseil le Delica 4 c'est un excellent choix pour le prix , il ne quittera pas ta poche, il est slim, l'ajustement est très bon, le déploiement de la lame se fait facilement grâce au spyderhole (le trou sur la lame), le verrouillage est fiable ça s'enclenche sec. La lame est maintenu par deux plaque d'acier usiné pour un gain de poids, c'est beaucoup plus fiable que le simple fait d'être maintenu que par les plaquettes. Le manche est en FRN, la texture donne un effet grip, la prise en main est bonne.

Puis-je savoir pourquoi tu préfères les lames semi-cranté ? Sur des petits modèles je sais pas si c'est vraiment efficace... jamais testé.

Zero tolerance c'est pas du tout les mêmes prix... ça tourne dans les 140-250€  
Sinon ZT c'est de la très bonne qualité, l'acier ELMAX est très performant, c'est un "super steel inox", qui peut atteindre une haute dureté.
Si t'es habitué à l'acier AUS 6 (vu sur ton couteau) et que tu passes à l'acier ELMAX, c'est comme passer d'une Peugeot 306 à une Porsche 911GT. (j'ai rien contre les 306 )
L'acier ELMAX est presque comparable au M390, en tout cas il est supérieur au S30V, mais ça se répercute aussi sur le prix...
Après c'est toujours le même problème, comment l'affûter correctement...

AMHA, reste sur du bon VG10, ça rase, ça coupe longtemps, ça s'affûte facilement, c'est en inox, c'est pas trop cher, que demande le peuple?  

En fonction du budget, je partirais sur un Tenacious, pour avoir eu un Delica. Moins raffiné, notamment au niveau de l'acier, mais on n'hésite pas à s'en servir. Dt c'est bien le principal.
 
Je confirme pour ZT et l'Elmax. C'est top. En tout cas, c'est un équilibre "tenue de fil / facilité d'affûtage" qui me convient.

Tout d'abord je vous remercie pour vos réponses et toutes les informations que j'ai lu en particulier pour l'acier, très intéressant.
Je vais répondre à la première question de @iluminatis qui est pourquoi semi-cranté, tout simplement que j'utilise la coupe de cordage et le bois (petite scie), beaucoup plus facile avec ce type de lame et parfois la coupe du cerclage des paquets bien plus facile avec cela.
J'ai été voir les deux modèles c'est beaucoup trop grand, habitant en région parisienne ce n'est pas l'idéal, je souhaite donc vraiment garder les dimensions de mon précédent.
Le couteau pour moi n'est pas un outil de travail mais un ustensile qui me dépanne vraiment toutes les semaines pour différentes taches du quotidien.
j'ai regardé aussi de mon coté et j'ai vu celui-ci https://www.spyderco.com/catalog/de [...] roduct=262
Le dragonfly 2 est vraiment pas mal aussi (merci pour la suggestion) je vais essayer de trouver une armurerie sur Paris qui le propose
http://www.spyderco.com/catalog/de [...] roduct=633
il me parait correspondre a mon besoin, mais c'est vrai que j'aimerai bien avoir un choix
 
Pour les ZT alors ça sera de l'Elmax, pour les ZT du reste je n'ai pas trop de différence tarifaire entre les US et la France
 
Pour l'affutage des couteaux je suis vraiment très satisfait de mon Work sharp Ken Onion Edition, si vous connaissez, je ne suis pas un grand expert, mais il répond vraiment bien a mon besoin
https://www.youtube.com/watch?v=ImicZxkktR4