Reprise du message précédent :

 
Vraiment chouette cette lame    
 
J'avais fait un truc aussi a partir d'une lame de chez brisa
Enzo nordic en O1
https://www.brisa.fi/portal/index.p [...] ts_id=1146
 
Bon sang, j'en avais chié ... J'avais pas les bons outils ...
 
Le bois c'est de la loupe de robinier.  
http://reho.st/self/263af7acf227db [...] 274907.jpg

Valentin,
Yes sir! C'est le military titane > http://a-couteaux-tires.zevillage. [...] ry-c36-tip
Le PM2 est un must have, il à plus une vocation "tactique" que culinaire, mais les occasions ne manque pas pour utiliser son schlass  
Perso, pour la côte de bœuf c'est le military qui me revient le plus souvent en main, un peu lourd mais le tranchant rentre comme dans du beurre...  
 
azecece1,
Oui fabriqué dans la même usine, à savoir que RSK signifie "Ritter survival knife" il s'agit d'une production spécifique aux cahiers des charges de Mr Ritter, dont ce dernier est spécialisé dans la survie/outdoor.  
Le Doug Ritter sous le vrai nom "RSK MK1" se décline en 2 tailles:  
- mini rsk MK1, lame de 7.32cm pour 2.54mm
- rsk Mk1 "normal" lame de 8.74cm pour 2.92mm  
 
Ce qui change de la version griptilian c'est le profil de la lame et l'acier (154CM).
La première génération des rsk mk1 était en S30V, depuis octobre 2014 il à remplacé par le M390 traité à 60-62 hrc (Böhler-Uddeholm, 3ème génération d'acier à poudre inox).  
 
Pour le reste de la gamme :  
MK1 = pliant (prod Mel Pardue Benchmade)
Mk2 = couteau de camp (collab. Ethan Becker)
mk3 = petit fixe (prod Mel Pardue Benchmade modèle 152)
mk4 = gentleman folder (collab. Paul W. Poehlmann et Lone Wolf Knives)
mk5 = neck (prod CRKT)
mk6 = neck un poil plus grand (prod CRKT)
 
Toute la prod est made in USA.
Pour plus d'infos voir son site > http://www.dougritter.com/
 
Perso j'aime bien le rsk mk1 pour plusieurs raisons : la géométrie de la lame, l'acier M390, l'axis pour le déploiment/fermeture de la lame à une main juste en basculant d'un coup sec, la possibilité de changer les plaquettes.
La texture du manche est identique au delica/endura, ça fait plastoque mais dans cette fourchette de prix et vu la qualité globale du couteau on va pas s'en plaindre.  
Il est bien sur possible de changer les plaquettes (voir site cuscadi ou wilkins) mais ça douille un peu niveau tarif.
wilkins > http://wilkins-knives.com/wilkinsgrip-bmg-mini
cuscadi > http://www.cuscadi.de/category/manufacturer/benchmade/
 
En ce qui concerne le griptilian il y à beaucoup de variante, c'est une question de goût/besoin spécifique, ce qu'il faut retenir :
551 = taille normal
556 = mini
557 = tanto  
avec un "S" = serration
avec un "BK" = black coated (revêtement noir)
avec un "H20" = acier N680 inox (très résistant à la corrosion)
avec un "HG" = Hollow ground modif (émouture creuse avec pointe sheepfoot et un trou comme sur les spyderco)
la série HG à comme référence 550HG pour le grand et 555HG pour le petit.
 
Exemple :
551S = taille normal avec serration
551BK = black coating (revetement noir)
551SBK = black coating avec serration
 
c'est plus simple à visualiser sur leur site > http://www.benchmade.com/products/551
 
 
pulpipi,
Pouaw cette réalisation !    
Tu es monté jusqu'à combien de grit pour avoir cette magnifique finition? Traitement particulier sur le bois?  
Chez moi c'est essence de térébenthine et huile de lin 50/50, mais visiblement je pousse pas assez loin la finition. Le résultat est très en dessous de ton enzo...    
Chapeau l'artiste    
 

Le mini plutôt que le Griptilian complet parce que le grand est trop grand et trop "bloc de platoque" au niveau des poignées. C'est insortable en bureau et ça fait un peu survivor. Deuxième point : le Griptilian n'a pas les platines acier qui courent tout le long du manche. Elles ont la taille de celles du Mini. Donc tu as 2/3 centimètres de plastique pur au bout du manche. Donc un "gros" couteau, qui est plus faible que son petit frère. Rédhibitoire pour moi (je venais du Delica 4 que je trouvais spongieux déjà, donc je la jouais un peu intraitable ).
 
Comme expliqué par illuminatis : tu as deux tailles principales, le Griptilian, et le Mini Griptilian et après des variations autour des profils de lame. Le petit n'est pas trop petit, mais faut pas l'amputer de surface utile avec des crans inutiles et chiants à affûter : le 154CM ça coupe vraiment bien et ça tient l'affilage longtemps, donc laisse tomber les crans, en revanche, faut pas s'imaginer refaire un fil à la céramique.
 
J'espère que c'est plus clair pour toi.

Bon, et chose promite...
 
Quelques photos :
 
Izula II après retrait des plaquettes et paracordage :
 


 
Le ZT 0566 :
 



 

Y a du beau dans le shop, mais bobo les prix

Bien que les platines internes en acier du grand Griptilian n'aillent pas jusqu'au bout de la poignée, les plaquettes ne sont pas moins costaud que celles du petit, j'ai roulé dessus par inadvertance avec mon véhicule (LR Defender) et elles n'ont pas bougé, elles n'ont rien de ¨spongieux¨ comme tu l'affirmes, le plastoc fait un bruit de casserolle mais le montage est bien rigide .

Edit : Voici les deux que j'ai à la maison + plaquettes Wilkins, il en ont vu de toutes les couleurs et il y en a un dont la lame est à rafistoler ou à changer car la pointe est cassée .

En fait j'ai un peu triché ici
J'utilise aussi habituellement le 50/50 térébenthine et huile de lin ou de la Danish oil (que je préfère, parce que j'ai du mal avec l'odeur de la térebentine)
C'est ce que j'ai utilisé ici dans un premier temps ... Mais le bois restait pas mal poreux et avait tendance a se tacher en le travaillant.
Du coup je l'ai un peu teinté et j'ai surtout appliqué du Fond Dur.
C'est ce qui lui donne cet aspect brillant verni.  

Mais ça dépend beaucoup du bois qu'on utilise quand même.
Par exemple un bois de fer, t'as rien a faire ... Il verni naturellement  

Pour le Fini du bois, il a deux trucs que je conseillerais et qui fonctionne vraiment bien (j'ai essayé pas mal de trucs)

La Renaissance Wax

Et les polishing sheet de 3M (t'en a juste qu'au grit 8000, mais tu peux t’arrêter avant )

Pardon j'ai pas du être clair, c'est le Delica que j'accusais de spongiosité avec ses plaquettes en FRN (moins rigides, mais aussi moins cassantes que les Grip/Mini Grip) et ses platines ajourées (gain de poids).
 
En fait, il paye le prix de sa minceur et de son tranchant rasoir. C'était un couteau dont j'adorais le design, vraiment, mais j'attends d'un EDC qu'il puisse sortir un tout petit peu de sa sphère d'usage : sans chercher à abattre un séquoïa au Mini Griptilian, je voulais qu'il ait plus de rigidité en cas de travaux un tout petit peu plus lourds.
 
Et sur ce point (à plus forte raison pour son grand frère), il remplit complètement le cahier des charges que je m'étais fait.
 
Oui un peu dommage le son des plaquettes chez BM : dès que c'est pas l'acier sur un manche compact (type le 943) ou des matériaux en fibres (comme sur le 707 avec ses inserts), tu as du Valox comme sur le Barrage ou ce qu'on a sur les Griptilian (c'est quoi d'ailleurs ? Valox aussi ).

Concernant les plaquettes des Griptilians c'est indiqué comme étant du Noryl GTX .
 
Sinon tous les matériaux utilisés par Benchmade sont sur ce lien : http://www.benchmade.com/products/materials.aspx

Waow merci pour ces réponses détaillées !

Tu viens de me convaincre, il me faut un military ! Par contre avec le taux €/$ ce n'est pas le meilleur moment.
 
J'ai mis à jour la première page en copiant certains de tes messages, j'espère que ça ne te dérange pas.
 
 
 
 
 
   
La première pages a été modifiée, si jamais vous voyez des incohérences ou que vous voulez rajouter des infos => MP
merci à tous  

Je ne vois pas de paragraphe sur les matériaux des manches, c'est possible ?    
Qu'est-ce qui a le plus de grip ? Léger ? ou résistant ?
Y a-t-il des manches qui craignent l'environnement ? Peut-on taper avec un manche ? Risque de casse ?
 
J'ai tâté du FRN, kraton, du couteau suisse (plastique donc ?), mais je vois pas à quoi m'attendre avec du G10, du micarta ou de la fibre de carbone.

Le G10 du ParaMilitary. Les mains qui chauffent tellement vite en 5 minutes. Ces brioches que tu dois avoir aux mains si tu bosses une journée avec.
 
EDIT : Thana, tu peux reprendre ma photo du ZT si tu veux illustrer le Fram lock en première page.

Merci, je connaissais pas ce produit, sinon il m'arrive d'utiliser le "danish oil" mais il faut appliquer régulièrement au pinceau, ça sent moins fort que le mélange téré/huile de lin. Ton pot "renaissance" m'a l'air tip top, de plus, ça dégouline pas de partout. hop je le mets dans ma liste d'achat..    
 

Aucun problème pour moi, sur un forum public c'est le partage avant tout. La passion nous rassemble, chercher la gloire mène souvent à la perte...    
 
En ce qui concerne les matériaux les plus courants pour les manches, ça ira plus vite pour l'explication en regardant ce lien :
> http://www.coutellerie-ap.fr/manche/index.html
 
Ce que j'en pense:
Le titane ça donne un look moderne, c'est solide, c'est froid et ça se raye.
Le FC c'est léger, texture agréable au toucher mais une fois mouillé c'est glissant, c'est moins costaud que le G10 ou micarta.
Le G10 et le micarta c'est résistant un peu près à tout, selon l'usinage/finition ou la nuance du matériaux la texture passe de "smoothie à super grip". Il me semble que le G10 était une techno militaire avant que l'industrie décide de le commercialisé...
Le FRN et le Valox, c'est du plastique aux propriétés intéressantes.
 
En revanche, le FRN sur les spyderco comme décrit par the Bloodhound Gang n'est pas du tout spongieux. Je sais pas sur quel modèle tu as vu ça, mais pas sur le delica...
LE FRN doit être "sensiblement" plus souple que le valox ou au moins équivalent en terme de dureté par rapport au griptilian, au toucher c'est identique. Une fois les plaquettes démontés (delica/griptilian), si on exerce une légère torsion, le FRN est plus souple tandis que le valox est beaucoup plus rigide.
 
De toute façon, le meilleur c'est le bois de fer.    

Au départ, c'est un matériau utilisé pour fabriquer des tableaux de bord de voiture, c'est pas spécialement joli mais +1 pour la résistance : les miens ont fait un vol plané pour atterrir sur du carrelage, ça a plus abîmé le carrelage ...
Après, d'après le retex que j'ai pu en avoir, il y a plus de gens qui ont ébréché leur lame que cassé leur plaquettes...si les armes à feu modernes sont de plus en plus construites en matériaux de synthèse, il y a quand même de bonnes raisons (& pas uniquement économiques   ).
 
Perso, je persite & signe un mini, ben c'est trop mini, déjà que le normal n'est pas spécialement grand...& insortable au bureau...suffit d'habituer les collègues, les miens sont tellement blasés qu' à part "tiens, l'est nouveau celui-là" sic, leur réaction est des plus limitée quel que soit l'engin qu'ils peuvent voir sortir...  
 
Sinon, si je devais m'en reprendre un (mais j'en ai déjà 2   ), ça serait plutôt un "Bone Collector" http://www.youtube.com/watch?v=vCvkDkqqtYg ou http://a-couteaux-tires.zevillage. [...] -collector rien que le nom & le logo sont sympas mais j'suis assez réticent vis à vis du D2, ce n'est pas vraiment un acier inox...

Ca m'a donné envie de le ressortir (je ne l'avais pas utilisé depuis facilement 16 ans), il pèse toujours son poids mais il m'a paru plus petit & plus fin que dans mon souvenir (les Spyderco Police, Benchmade Ambush & CRKT Big Dog sont passés par là entre temps   ).
Le tranchant n'est pas parfait mais toujours utilisable, les mitres ont simplement un peu terni, aucune oxydation nulle part, la pompe est devenue plus rugueuse, sans plus (mais le mécanisme n'était déjà pas particulièrement doux à l'origine si je me souviens bien), à voir pour le nettoyer ou l'huiler un peu mais vu que sa construction est rivetée, il n'est pas démontable.
Sinon mon modèle d'époque est fabriqué à Solingen, l'acier n'est pas précisé (Stainless mais je parierai bien pour du 440 B ou C voire un équivalent), pas sûr que les nouveaux ne soient pas un tantinet plus "bridés"   ...

Merci pour cette explication

Pour aiguiser mon PM2 CPM S30V et mon endura VG 10, j'utilise le kit spyderco.
Il faut commencer par les tiges blanches ou marron ?
Il faut plutôt utiliser l'angle 30° ou 40° ?

Salut à tous,
 
Petite question concernant le sanrenmu 710 que je viens de  démonter : visiblement le pivot tenait uniquement grâce à de la colle ou frein filet je ne sais pas. Toujours est-il que je ne peux pas le resserrer, on dirait que les filets sont écrasés et ça ne tient plus !

On voit que les filets sous la tête sont encore potables, 2-3mm plus loin c'est une autre histoire  
 
Je sais bien que c'est du chinois, tout ça... mais par curiosité ça se trouve de la pièce de rechange pour ce genre de chinoiserie ?
 
 
Et une autre question tant que j'y suis, je compte démonter mon Zancudo pour le nettoyer / huiler (c'est pour ça que le sanrenmu est passé premier ). Il "frotte" plus qu'avant lors de manipulations...
Que met-on comme huile dans l'articulation d'un couteau ? J'ai de la 3 en 1 qui vient de chez leroy merlin, j'imagine qu'on ne met pas ça ?

Les bourrins, le chinois qui a serré a du rentrer de travers et forcer comme un ane. La vis semble standard donc il faut trouver quel pas c'est et remplacer. Après vu que pour 10€ tu en a un je sais pas si ça vaut le coup de s'embeter.

Je débarque un peu après la guerre, mais à ilu et TBG notamment pour leurs réponses
 
Quoique...pour ilu, je sais pas s'il faut le remercier, à force Je suis pas sûr d'accrocher au look du Doug Ritter, mais c'est vrai que c'est pas super cher pour du M390 !
Et pour rester dans les exclus Knifeworks (au passage en lisant les conditions d'envoi depuis les sites US, je me dis qu'il faut qd même des cojones pour y commander...ou avoir une bonne assurance ), je disais donc, je suis tombé sur ça, aussi en M390, et là paf pastèque,    
 

 
J'hésite à cause du cours €/$, autrement quand on sait que le modèle de base est proposé à 150 européens dans nos échoppes nationales, ça fait pas cher l'upgrade ! (modulo les éventuelles douanes, quoi )
 

 
Faut que je la relise à nouveau, mais je sais pas si pour le mec qui débarque c'est pas un peu indigeste le post d'iluminatis posé là comme ça ?    
A la base il me répondait (sur je sais plus trop quoi d'ailleurs ^^), hors contexte ça a encore du sens ? Comme dit je vais relire ce FP à nouveau, à tête reposée et en essayant de faire genre "j'arrive sur le topic pour la 1ere fois de ma vie".
Le prends pas mal hein, surtout !   Je ferai un MP à l'occase si j'ai vraiment qqch d'intéressant à amener

Dommage pour le recurve, il est très beau mais rien que pour ça j’achèterai jamais.

Grises. Je n'utilise quasiment que les grises d'ailleurs.
 
Et j'utilise quasi uniquement l'angle le plus fermé (le plus "vertical" ), la plupart des schlass ont des fils et tranchant fins. Plus ouvert, c'est un coup à bomber le fil déjà créé et à en refaire un plus court.
 

[HS ON]
Ouep, je pense aussi que pour une meilleure lecture du post il faudrait éditer la page.
Va au plus simple, ça facilite la digestion comme dit mastersam.  
Histoire de simplifié le sujet, avec photo de chaque verrou + texte en début du titre [système de verrouillage] pour résumé le dossier.  
[OFF]
 
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J'ai comme l'impression que le sujet de l'affûtage est encore trouble pour beaucoup d'entre nous...  
Pour me faciliter la tâche j'ai copié quelques passages sur un dossier que je suis en train de réaliser pour mon blog (qui n'est pas terminé) à propos de l'affûtage, les pierres, ma technique, etc...  
Comme le dossier est toujours en cours de création (il fait quasiment 2 pages peut-être 3 bientôt  et j'ai pas encore mis les photos), j'espère tout de même que ça donnera un coup de pouce à ceux qui n'osent pas intervenir mais qui sont ouvert au partage d'expérience.  
 
 
 
En ce qui concerne l'affûtage sur le sharpmaker 204 :
Tu as un dvd qui est livré avec, pas besoin de comprendre l'Inglish la vidéo est très explicite...
C'est 40° (soit 20° de chaque côté) pour la plupart des couteaux et le 30° (15° de chaque côté) pour les émoutures fines genre couteau de cuisine.  
Perso, je suis plus à l'aise en utilisant les barres sans le socle, une vieille habitude de la DC4... Rien t'empêche de le faire sur du 30° ou 40° chacun à sa recette, mais le plus important c'est de bien garder l'angle, trouve le geste, la position ou tu es le plus à l'aise...
 
1° Tiges marron ensuite blanche... toujours commencer par le plus gros grain jusqu'au plus fin.  
- Chez moi selon l'état du tranchant, si ça ne coupe plus du tout, je commence avec le grain moyen (grise) en effectuant 15 passes d'un côté et 15 de l'autre, ensuite je réduis à 10 passes, 5 passes et pour finir 1 passe de chaque côté.  
C'est une étape très importante, plus le travail sera bien fait et plus ça facilitera la transition pour la suite... Faut aussi tenir compte de l'acier car en fonction tu passeras +/- de temps dessus.  
2° Ensuite, je continue le process avec les barres blanches, si le travail sur les marrons ont été fait correctement normalement tu passeras moins de temps sur les blanches, j'effectue 1 passe de chaque coté et je test au fur et à mesure le tranchant sur une feuille, ou la jambe (si il reste des poils   ) jusqu'à satisfaction.
Si le tranchant mord la feuille avec des petits accrocs (l'impression que ça accroche) c'est que tu peux pousser encore plus la finition, en revanche dès que ça coupe bien nette sans forcer, comme une sensation de glisse sur la feuille, là c'est tout bon.  
J'ai jamais testé mais avec le ultras-fines en complément le résultat sera certainement plus rapide et bien meilleur.
"Sinon pour l'entretien régulier je fais juste une passe de chaque côté (x3 à x5)".
 
Sur le DC4 ou 303MF (en particulier pour thana qui à fait une récente acquisition), j'applique cette méthode :
1° Je pose la pierre sur un tapis de souris et j'exerce suffisamment de pression comme sur une pierre jap (en posant 2 doigts sur la partie arrière de la lame), en effectuant des allers-retours (faut avoir pas peur de bien appuyer sur le 303MF et commence toujours par le plus gros grain), cette étape me permet de corriger/remettre le bord rapidement.
- Quand je travail sur le grain le plus gros (donc la 1ère étape), j'appuie en tirant la lame vers moi et je caresse la surface de la pierre en poussant la lame en avant. Après faut juste que tu trouves "ton geste", la méthode des autres n'est pas forcément la meilleure pour toi.  
2° Sur la partie plus fine de la pierre, je le fais souvent à main levée en gardant la pierre dans la main gauche (je suis droitier) et je fais rapidement des allers-retours sans exercer trop de pression, vu que c'est la dernière étape, faut bien sentir le contact de la pierre sans que ce soit ni trop doux, ni trop fort.  
 
 
 
Je me répète : La règle la plus importante et peu importe le système d'affûtage, c'est de bien tenir l'angle.  
 
Le geste viens avec l'habitude et la pratique, il faut tout de même être vigilant car suivant le couteau, l'émouture ou le matos d'affûtage, on arrive facilement à la catastrophe. Si le résultat n'est pas à la hauteur, il ne faut pas rester dans une mauvaise pensée en subissant la frustration, ça signifie tout simplement que votre process d'affûtage demande à être perfectionné/maîtrisé, ou que le matériel n'est pas adapté à vos attentes.  
Au début, il est parfois plus bénéfique de se remettre en question que de douter du matériel, ce n'est que lorsque qu'il n'y a plus de doute sur votre méthode, qu'on peut remettre en question le matériel. C'est d'ailleurs pour cette raison que je suis revenu à la pierre Jap, les systèmes tel que le 204/DC4 sont devenues trop limite par rapport à mes attentes et mes couteaux...
   
Il y a tellement de techniques/méthodes, je n'ai rien inventé, c'est à travers des tutos, vidéos, conseils/discussions que j'ai appris. La compétence sans pratique, ce n'est rien d'autre que de la théorie, une fois que tu as la base, tu pratiques encore et encore jusqu'à ça devient une évidence, un réflexe.  
Au fil du temps, cet apprentissage, ces mouvements à répétition forme naturellement le geste qui nous convient le mieux, c'est con à dire mais l'affûtage m'a permis de travailler sur ma patience de "faire les choses bien". Un peu comme le mouvement successif des vagues qui poli les galets...  
Parfois, je me demande pourquoi je passe autant de temps à fignoler la finition jusqu'au poli miroir, alors qu'il me suffit juste de quelques coups de lame pour réduire tout le travail à néant. Mais chaque fois que je prends le temps d'affûter une lame, les mauvaises pensées disparaissent, ça me vide la tête, tout en étant un moment apaisant pour moi et c'est un réel plaisir.    
 
Je résume l'affûtage en 4 lettres TPPP : Technique/pratique/patience/plaisir.
 
   
 
 

MasterSam il est piqué, ensorcelé, ça y est c'est foutu... même un marabout ne fait pas le poids face à la passion de la coutellerie.    
AMHA, si c'est un achat plaisir prends celui qui te donne le plus de satisfaction visuellement/mécaniquement.  
 
Après il est toujours bon d'avoir une lame à tout faire pour encaisser les tâches du quotidien, pas cher, qui s'affûte bien, avec assez de longueur de tranchant et inox de préférence.
Du bon rapport Q/P quoi... style VG10 ou Sandvik 12C27.
 
Pour le reste, vu ton hésitation (et je peux comprendre comme il est difficile de trouver sa perle rare au moment de l'achat) focalise toi sur un pliant que tu peux éventuellement garder dans la poche (suivant le contexte). Genre un joli petit edc, car c'est celui là que tu vas utiliser le plus souvent, pas celui que tu trouves sublime avec une lame de 12 inches...    
Pour l'acier, qu'il soit en M390 ou en poudre de météorite   n'oublie pas que lorsqu'il faudra l'affûter, ça va être un sujet qui va revenir sur le tapis, donc matos en + = €€
 
Après faut que je test le M390 sur une pierre style DC4 ou 303MF pour voir si c'est gérable ou pas...  
Je peux comprendre que pour l'argent, c'est tentant de rajouter un peu plus et avoir une performance/tenue de coupe supérieur mais j'insiste vraiment quand à la vigilance des super steel au moment de l'affûtage.

Hum... Une pierre jap ne suffit plus alors ? Ça serait un acier avec les inconvénients de la céramique ... :\

Il y a pierre jap et pierre jap  

ça dépend de l'acier et du résultat voulu... Si c'est juste pour redonner du coupant sur un acier tendre, je pense qu'une 1000 suffit.
L'idéal si on pars sur une base économique c'est les pierres combi. (genre 1000/3000 ou 1000/6000)

En revanche, sur les aciers durs tels que M4, M390, S35VN, ZDP-189 j'ai remarqué que ça fonctionne mal sur des pierres douces de type naniwa 1000/3000. ça mord direct la pierre si t'es pas vigilant. Sur ces aciers, il vaut mieux une bonne céramique ou une pierre dure pour faciliter le travail... Sinon c'est vraiment long et pénible sur des pierres douce, pire encore tu bousilles ta pierre en peu de temps.

Tout à fait, comme dit Barnabe pour des aciers durs il vaut mieux bien choisir la pierre...

Je suis complétement d'accord avec vous, j'avais 10 pages de retard et je voulais surtout pas perdre le contenu donc j'ai copier/coller les messages.
Je pense qu'il faut commencer par un plan avec les différents points/dossiers.

 
Tu sembles confondre dureté et abrasivité concernant les pierres .
 
En gros (hors mis les trucs diamantés) les pierres les plus efficace sur des aciers durs ou fortement alliés sont ¨tendre¨ et se bouffent assez rapidement, c'est cette usure qui donne le mordant en renouvelant les grains de surface .
 
A l'inverse sur les pierres très dures genre ¨arkansas¨ qui ne s'usent pratiquement pas l'acier finir par glisser dessus, les grains qui les constitue perdent de leur pouvoir abrasif rapidement car ils ne se décrochent pas de la ¨matrice¨ et de fait finissent par ne plus avoir de mordant .
 
Pour le reste c'est la qualité et le calibrage de abrasif lié à la matrice qui fait différence .
 
 

@ iluminatis : un petit lien vers ton blog ? Si tu y parles affûtage il m'intéresse

 
Ah, pourquoi donc ? Hormis de possibles difficultés d'affûtage supplémentaires, quel est le problème avec les recurve ?
 

 
+1 chui preneur aussi ^^
 
Bon et pour continuer le 3615Mylife : je savais que j'aurai dû rester sur ma première impression (Benchmade Axis lock) et pas craquer sur le premier coutal apacher pour compenser.
Speedsafe alakon + frame lock =    
 
J'ai désengagé le frame lock du Cryo avec le pouce (logique), et poussé la lame vers l'intérieur avec l'index. Au moment où le ressort de détente se fait sentir, mon index a rippé, schlac. Ca pisse le sang en plus à ces endroits
Moralité : plus jamais d'ouverture assistée ! (ou alors de meilleure qualité ?). Vivement le week-end...  
/mylife
 
Pour le M390, ouaip j'ai bien conscience que c'est plus compliqué à affûter, mais je pense que si je prends ce modèle, ça sera surtout pour faire joujou avec, et pas couper grand chose Le Chaparral me semble plus adapté (dans mon cas hein, je vis en ville) avec sa fine lame de 2mm (bon c'est du CTS-XHP, c'est ptet aussi relou à entretenir ) Surtout, plus je vois de vidéos sur les pierres jap (enfin les pierres à eau, sont-elles toutes japonaises ou pas ?), je me dis que le jour où j'aurai un nombre conséquent de lames [et assez de place pour installer du matos] je prendrai une gamme de pierres jap', un jour...

En parlant de "schlac", mon pouce a rencontré la lame du couteau suisse il y a 10 jours. Ca piquotte un peu sur le moment, comme pour te dire "non là, faut arrêter et lâcher le couteau"

En effet Labo, j'aurais du être plus explicite et ton explication semble être beaucoup plus clair.    
Il y à pierre douce bas de gamme et pierre douce bonne gamme.
J'ai comme seul référence la naniwa 1000 vs shapton pro 1000...
 
Sinon les pierres "sigma power select II" (réputé être une des pierres les plus rapides) résume bien ce que tu dis.
Les sigma power vont bouffer l'acier plus rapidement que les Shapton pro, parce que les grains se renouvelle à chaque passage sur la surface. Ce qui rejoins parfaitement ton explication quant à la qualité/taille/liant/calibrage des pierres...

Le problème avec ce genre de pierre, c'est l'usure, ça travail vite mais ça consomme vite, la maintenance semble être en rapport à l'utilisation. Donc assez couteuse au final. Sauf peut-être ceux qui sont prêt à payer le prix de l'impatience, ou vraiment comme alternative au plaque diamanté pour travailler sur des aciers difficiles. (d'autres options sont plus intéressantes pour nous)

La raison pour laquelle j'ai précisé de bien choisir la pierre (suivant les aciers/couteaux), c'est de voir autant de différence à grains équivalent ou égale.
C'est pour ça que j'ai donné pour exemple ma naniwa 1000 comparé à ma shapton 1000, l'une est douce et l'autre est dure. L'acier mord facilement sur la naniwa et cette dernière demande à être plus vigilant sur l'entretien, pour une parfaite planéité.
La shapton pro, je connais pas sa compo, mais c'est dur, ça reste plat longtemps et sa travail vite sur tous mes aciers.    

Je ne sais pas si ya un lien, mais les pierres d'entrée de gamme jap ne semble pas vraiment bon pour les super steel... Je me base que sur ma propre expérience.

Subarashi, non le blog n'est pas actif il est toujours en cours de création (enfin je fignole les détails), en parallèle, je travail et j'attends de finir pas mal d'articles, revues. C'est long, ça demande du temps, de la motive et comme j'ai la mauvaise habitude de toucher à tout (couteaux, lampes, cuisine, matos outdoor), je commence des articles sans finir le jour même, j'édite, j'enlève, jusqu'à que le résultat me semble être bon. Je travail à mon rythme pwatron  
C'est pas pour tout de suite et je n'ai aucune idée quand ça sera OP. Mais dès que c'est prêt, je viendrais faire l'inauguration ici...  

Surtout qu'un kit 204 c'est environ 70€, mes deux pierres shaptons pro (1k & 2k) ça m'est revenu à 72€ avec FDP IN.
Honnêtement, pour moi le choix est vite fait...
Et encore, tu as par exemple une bonne pierre comme la sigma 1000/6000 qui est une bonne alternative avec un prix intéressant.

Je sais plus ou j'ai lu un truc comme ça:
- plus l'acier est difficile à affûter et plus il est préférable de serrer les pierres. (500 > 1K > 4K > 8K ) <-- c'est un exemple, ça dépend du résultat que l'on cherche...
- plus l'acier est simple et moins ta besoin de pierre, tu peux sauter plus facilement les grains. (ex : 500>3K)

Dans le fond, je suis plutôt d'accord avec cette formule, après faut voir la qualité des pierres...

Normal. Plus l'acier et dur, plus il sera difficile d'enlever les marques laissées par un grain précèdent. D'où le nécessité d'avoir des granulométrie proche.

À l'inverse, un acier qui est facile à travailler ou plus tendre verra, malgré un écart important entre les pierres, les traces disparaître.

Bon, je vais vous faire rire    ... Hier, pas le temps de sortir ma pierre (chroma 800)... j'ai sorti mon aiguiseur Zwillig (celui à 2 fentes) et ça marche toujours aussi bien (sauf près de la garde, forcément)

La délivrance!
 
 
 
Après 3 mois d'attente chez Toolfromjapan, la sigma power select II #6000 est enfin dispo. J'ai rajouté une plaque Atoma #400 avec...
J'espère que cette fois ci, la poste FR ne va pas trop faire mumuse avec mon colis!  
 

 

 
Petit CR de mon passage à Armes Bastille cet aprem.
1) ya quand même pas mal de lames exposées, dont certaines sont
2) Effectivement la clientèle est variée, pour le moins      
 
Humainement, le type est vraiment super sympa, il prend le temps avec chaque client. Unique souci, il est tout seul, donc on poireaute pas mal (mais bon, un samedi apres-midi, en même temps...je cherche la meyrde vous me direz, lol)
 
Pas mal de Benchmade et Spyderco, Boker+ aussi, des Microtech bali-song ou auto (mais pas de Socom, forcément   ) quasi toute la gamme Chris Reeve (Small/Large Sebenza, Umnumzan, nature ou avec inserts bois, bon évidemment yavait pas de Mnandi ) juste à coté des 2 Bradley Alias I et II pour comparer ^^
Quelques Mcusta, qui paraissent rikiki au-dessus des Sebie. D'ailleurs, j'ai été surpris, j'ai trouvé les small Sebenza vraiment petits, mais les large vraiment HENEAURME !
Plein d'autres marques +/- connues, ya de tout à tous les prix.
Mention spéciale au CKF Asymmetric qui restait (n°4/10, ~950€), c'est vraiment space comme lame Le manche était fait de fibre de carbone style "météorite" rouge avec des éclats couleur acier et noir dedans. Évidemment c'est lisse, hein Sympa, unique, mais pas mon style
 
Yavait du monde donc j'ai pas touché aux Rockstead, mais j'y retournerai rien que pour ça (même si bon, lâcher quasi un smic dans un coutal, je sais pas si je suis encore prêt psychologiquement...)
 
Globalement ya quand même de quoi trouver son bonheur (ESEE en lame fixe aussi), et les prix sont pas déconnants par rapport aux shops français qu'on connaît bien ici. Par rapport aux prix US, c'est une autre histoire, forcément...
 
Voilà voilà, rien de bien nouveau en somme, mais je conseille vraiment à ceux qui peuvent (et ont tendance comme moi à lurker un peu trop sur les internets) d'y passer, ça remet les idées en place au niveau des dimensions et du rendu des matières IRL !

 
 
J'aurais besoin de conseils à propos de pierres à aiguiser. Pour vous expliquer un peu le problème, je me suis mis à forger quelques couteaux mais mes seules pierres pour le moment sont une pierre double face qui doit être du 220/340 ou un truc du genre et une pierre à faux. Du coup vous devez vous en douter je vais pas bien loin avec ça.  Ça coupe quand même mais bon... Disons que ça me déplairait pas d'avoir un tranchant rasoir et sans rayures.
 
Vous partiriez sur quoi dans un budget assez restreint? (Une 60aine d'euros environ.) Sachant que je pense me prendre une DC4 pour quand je vais faire mumuse dans les bois mais c'est trop petit pour bosser. Je voyais aussi les kits Lansky avec la pince pour maintenir le coutal et les différentes barres.
 
 

Dans le budget il n'y a que le lansky. D'un point de vu perso, je trouve ça très très bien tant que la lame n'est pas trop longue. J'ai un santoku de 18cm et ça commence à être trop long par exemple.  
 
Par contre les indications d'angle dessus c'est n'importe quoi, il est plus sage de sortir une règle et de faire arctan(a/b) pour avoir le vrai angle d’affûtage.

Pour l'angle c'est logique oui, il va forcément varier selon la largeur de la lame. Le soucis c'est que ça va me limiter sur la longueur de mes lames du coup.  
 
Ce genre de pierres ne ferait-il pas le taf: http://www.amazon.fr/Vivreal%C2%AE [...] 078H74Q8HR ? En en prenant deux différentes, pour aller d'un grain moyen à très fin?

@ RD .
Il y a un truc qui m'interpelle ou peut-être que j'ai zappé quelque chose dans tes explications, tu dis avoir forgé quelques couteaux mais même en forgeant au plus près de l'émouture finale il va falloir reprendre de la matière sur cette dernière avant d'arriver au tranchant donc à moins que tu ais des pierres de qualités de grandes dimentions (mais aussi d'une dizaine de grains différents) et une patience digne d'un maître japonais tu n'arriveras pas à tes fins .

Le minimun requis pour un minimum de résultat dans ce genre d'aventure c'est d'avoir une meuleuse ou un outil à bande abrasive afin d'ôter le plus gros après forgeage et éventuellement aussi après traitements thermiques .