Reprise du message précédent :

sur le principe ça va mais :
=> Tu créé des ventilations supplémentaires dans ton isolant. Faut absolument que tu finisses avec une couche croisée derrière pour emprisonner l'air et empêcher les échanges d'air rapides
=> Tu vas acheter pas mal de ficelles et de petits clous pour maintenir ton isolant prêt à se barrer +++ . J'espère que tu es patient / soigneux

Il ne s'agit que de la 1e couche, je prévois 20 cm d'isolant derrière les chevrons. À la limite je me suis posé la question de ne même pas mettre la couche entre chevrons mais j'ai été rattrapé par mon perfectionnisme
Pour le maintenir je partais du principe que les demi-panneaux tiendraient comme les panneaux pleine largeur : dans les 2 cas, ils font quelques cm de plus que l'espace dispo et tiendraient en (légère) compression.

bon chance.
 
faudra que ce soit bien rigide pour pas se casser la gueule (ou alors il faudra les compresser beaucoup ce qui n'est pas une bonne idée pour les performances de l'isolant)

 
Deux demi morceaux entre deux chevrons ça ne tient pas en place.
Moi je couperais les panneaux de 1220 en 3 dans la longueur, ça te fait 3 morceaux de 40 et des brouettes, juste de quoi tenir légèrement en compression entre les chevrons.
 
(c'est ce que j'avais fait en 4 morceaux de 30 et des brouettes pour mon cas)

 
Non, ça c'est la théorie, dans la pratique ça part en V et ça ne tient pas ; testé et désapprouvé.

 
Je vais chercher la facture mais je suis presque sûr que c’était des knauf NF
Tout   Comme celles que j’avais pris depuis le début chez le pro (litt)
 
Mais je mettrais ma main à couper que  pas du tout la même qualite

 
Tout à fait  
J’ai voulu faire ça un moment pour économiser car j’avais des quantités de perte énormes a cause de mes chevrons trop proches  
 
Mais ça fait un’V et ça se casse la gueule une une fois sur deux

d'ou la ficelle attachée à des clous / vis pour le maintien mais c'est long et si c'est pas fait très proprement ça va probablement être beaucoup moins efficace à la fin qu'un morceau de la bonne taille

Merci pour vos retours, j'oublie. C'est bien pour ça que je demandais

Ça par contre je crois que je préfère me couper les khouylles au sécateur que de faire du tricot avec des bouts de ficelle sur 120 m²

J'ai fait ça
Même si en pratique, je coupais à 42cm environ pour que ça tienne bien et la largeur du panneau est de 58cm donc je n'en faisais pas deux.
J'avais quelques endroits qui étaient moins larges et donc j'ai utilisé une ou deux chutes collées pour ça. Et j'ai même une "longueur" que j'ai faite avec plein de morceaux de 42x25cm à la suite
90% a quand même été fait avec des panneaux pleins.
Je coupais toujours un peu plus large pour que ça tienne juste avec les chevrons
Je rajoute une couche croisée par-dessus et j'utilise les chutes pour fourrer là où y'a des p'tits vides d'isolation (et ce qu'il restera d'utilisable servira à rajouter sur mes 20cm au sol des combles perdus)

J'ai trouvé une lame spéciale isolant pour scie sabre sur Amazon qui m'a quand même bien sauvé (je n'en pouvais plus de couper à la main), ça a augmenté ma productivité par 4 au moins

(Et je parle au passé, mais en vrai, je suis encore dedans, c'est quand même long à faire. Je suis sur la deuxième couche croisée, la galère de la faire tenir, tout en mettant le pare vapeur et en mettant les fourrures )

pour les plaques, regardez aussi les marquages cstb. S'il y en a vous pouvez y aller 100%. Mais oui le mémo technique de se dire NF = ok

 
Je n'ai que 3,40 m de hauteur dans mon salon, mais les 3 ventilo de 132 / 165 cm fonctionnent très bien pour homogénéiser la température, je rejoins complètement les interventions précédentes.
 
La seule différence été / hiver c'est qu'en mode "été", cela souffle vers le bas donc tu sens beaucoup plus les mouvements d'air quand tu passes sous les ventilateurs qu'en mode "hiver", où c'est plus diffus car aussi plus homogène.

Salut,  
 
Je dois acheter du matériel pour wc et salle de bain:
 
- vasque à poser ronde / ovale
- colonne de douche  
- 2 WC à poser
- receveur de douche 180x90 sur plot.
 
Avez vous des marques à recommander ou éviter ?
 
merci

Vasque : Ikea j'ai été agréablement surpris
Colonne : Je trouve les lidl qualité / prix très bonnes, ainsi que les robinets qui parfois ont des design sympas
WC et receveur je ne saurai te conseiller : /.  

Tiens, tant qu'on est dans les conseils d'achat.  
 
Je m'apprêtes à acheter une plaque de cuisson quatre feux à gaz, en inox. Budget : 200 à 250 euros.  
 
Je pensais parti sur une plaque Ikéa, en même temps que le reste de la cuisine, mais les commentaires sur les produits incitent à aller voir ailleurs. Un conseil, éventuellement ?

J'ai une problématique comparable, laine de bois,  37-38 cm de large entre solives, par contre c'est au sol en comble perdues.

Vous pensez que ça pose problème niveau qualité de l'isolation, ou pas de souci au sol mes 2 morceaux seront bien tenus ? J'ai jamais posé de laine de bois, je me rends pas compte de la souplesse et tenue de la laine.

Ça ne sera pas la seule couche, je compte mettre un couche de laine de verre basique de 20 cm par dessus.

 
J'ai une Smeg depuis des lustres, je suis super content de la qualité !
 
 
 

 
Au sol tu ne devrais pas avoir ce problème de plaques qui tombent (ou alors c'est pas le seul problème)

 
Merci pour la réponse. Je suis allé voir le site, et c'est vrai que ça a l'air d'être de très bonne qualité. Par contre, c'est malheureusement un peu cher pour moi....

J'envisage d'agrandir une porte dans un mur porteur de ma maison, pour la passer de 90cm à 2m50, en conservant un des côtés de la porte et en remplaçant le linteau actuel (deux poutres en bois de 80x150) par deux IPN 200x100
 
C'est un mur en pierres et ciment pauvre (avec beaucoup de sable) recouvert de plâtre.
Je pense commencer par ouvrir le "nouveau" côté sur ~50cm, renforcer le montant, puis mettre en place les IPN et enfin enlever le reste du mur.
 
Pour renforcer le montant, j'hésite entre des blocs à bancher et couler directement autour d'un treillis dans un coffrage.
 
Est ce que vous avez des avis sur la méthode ? Est ce que c'est utile de renforcer le montant avant de sceller les IPN ?

 
Tu peux peut être en trouver d'occasion ?

Bonjour,
 
Sans doute évoqué les pages précédentes, mais vous avez quoi comme isolant sous toiture?
 
Les artisans proposent la plupart du temps de la laine de verre et un isolant mince (ACTIS).
 
Pour le confort été, la laine de verre n’est pas top (5h de déphasage). Il y a la fibre de bois qui a un meilleur déphasage (11h-12h), mais c’est plus lourd généralement que la laine de verre. Si on insiste pour la mettre et que l’artisan la met et qu’il y a des problèmes avec la toiture qui s’affaisse ou se fissure, qui serait responsable? L’artisan car devoir d’informer le risque?
 
Pour l’isolant mince (ACTIS), des RETEX de personnes qui l’ont installé ?
 
Merci!

mouai le déphasage je pense que c'est un peu une mode marketing
ce qui compte c'est l'épaisseur d'isolant que tu vas poser. Et sur la toiture il faut envoyer des cm.
Tu peux faire tes calculs sur ubakus et récemment Polo DIY a fait une série de vidéo sur ce sujet avec calcul à l'appui.  
 
Donc surtout on parle de quelle épaisseur ?

 
 
toi tu va avoir des problèmes

D'abord un isolant mince ça n'existe pas. L'air est isolant, mais est caloporteur. Si l'air bouge il transporte la chaleur. Si il ne bouge pas il isole très bien. Pour isoler, faut chopper un max d'air et l'empêcher de bouger. D'où les complexes d'isolation avec un bon matelas de matériau alvéolaire, pour en emprisonner un max, et une membrane pour l'étanchéité pour pas que ça bouge même sous pression (vent, Vmc,...).
Pourquoi ce rappel ? Parce que quand tu dis ACTIS, tu n'as rien dis. Si on parle de la gamme alvéolaire, c'est pas mince mais ça isole, avec avis du CTSB, tout ça. Si tu parles de la gamme multi réflecteur, c'est mince mais ça n'isole pas. Trop d'artisans utilisent ces réflecteurs en lieu et place d'une membrane d'étanchéité. Et oui, c'est étanche à l'air. Et à la vapeur d'eau. Mais dans les 2 sens : avec ça si de l'humidité (vapeur d'eau, murs poreux, ...) rentre dans ton isolant faut être sûr qu'elle sorte de l'autre côté, sinon bonjour les désordres. D'où la nécessité de matérialiser ta paroi et ton complexe dans un logiciel comme Ubakus https://www.ubakus.de/fr/calculateur-valeur-u/ pour s'assurer que tu ne va pas créer de point de condensation en fonction de tes matériaux et de ton climat.

Bref, moi, climat océanique++, donc bien davantage préoccupé par la gestion de l'humidité que par les excès de chaleur, sur la base de ces calculs la toiture c'est ardoise, lame d'air, membrane HPV, Ldv entre chevrons, 20 cm ldv croisée, membrane hygrovariable Sd=35 de mémoire. Et sur la partie horizontale tu remplaces l'isolant entre chevrons par 20 cm de plus en couche croisée. Non, pas de multi réflecteurs, c'est limite dangereux pour chez moi.

Je t'invite quand même à prendre Ubakus en main et faire tes calculs pour chez toi. Il y a peut être moins cher pour un même résultat (ou plus durable suivant le climat) à remplacer ces multi réflecteurs (si c'est ce qui est proposé) par une membrane faite pour ça.

 
Disons que maintenant avec des 15 jours de canicule non stop il y a beaucoup moins d'intérêt.  
 

Ici, sous rampant ils ont mis 30cm de ldv (mais on partait avec 0 isolant sous rampant...)
 
De toute manière, l'artisan ne veut pas se faire chier avec de la laine de bois