Reprise du message précédent :
oui là tout est réglo comme tu décris côté plafond. et j'ai en stock des fiches dcl males avec petits boniers à vis dedans.
c'est côté plafonnier que c'est pas adapté, j'ai dedans un bornier clipsable femelle et pas de fixation centrale pour la vis du dcl, c'est ça que je vais devoir adapter.

 
Petit up, je sais pas trop quoi en penser ...  
Je me tâte à ajouter quelques bastaings mais ça risque de faire moche (solives visibles d'en bas) ...
 
Y'a des charpentiers dans le coin ?
 

 
Bon, on reprends tout depuis le début. Quant du veux brancher ton fer à repasser, tu n'arraches pas la prise pour relier les fils avec un domino. Le DCL, c'est pareil, c'est une prise pour luminaires.
 
Donc si ton luminaire n'a pas de fiche DCL pour mettre dans la prise DCL, tu fais simple: tu achètes une fiche DCL. Ca ressemble à ça:
 

 
On en trouve sur Mamazon: https://www.amazon.fr/Connecter-Lum [...] JWCV4?th=1
 
Une fois ta fiche DCL en main, tu prends ton luminaire, et tu relies les fils à la fiche:
 

 
Et comme tu le fais tranquillement posé sur ta table et non les bras tendu sur un escabeau, tu verras, c'est hyper pratique.
 
Une fois la fiche montée, tu montes sur ton escabeau, tu accroches ta suspension au crochet, et tu enfonces la fiche DCL dans la prise jusqu'à ce que ça fasse "clic". Oui, elle est faite pour ne pas dépasser de la boite, c'est vraiment "à fond"
 

 
Par contre, les illustrations sont trompeuses, le luminaire ne tient pas à la fiche, il tient au crochet ou à ses fixations. La fiche c'est juste le contact électrique.
 

 
Edith:  

 
Ah, c'est juste le crochet qu'il te manque? J'avais compris que tu voulais tout ruiner pour enlever le DCL. C'est ennuyeux car chaque fabricant de boitier DCL y va de son système. 2 solutions:
- remplacer le boitier en place par un kit complet avec crochet (si c'est bien un boitier 67mm, c'est beaucoup plus facile.) genre https://www.amazon.fr/EurOhm-Bo%C3% [...] B07RZ8NN9Y
- percer à côté (hint, ouvrir le boitier pour voir dans quelle direction part la gaine pour ne pas percer dedans...) et mettre un crochet "à l'ancienne" avec une cheville dans le plafond...

merci pour ce tuto détaillé je devrais m'en sortir

Ouah je connaissais pas, ça va me changer la vie

killal n'a pas fait tout ça pour rien  

C'est bon ! premier pépin hier sur le chantier, je me disais bien tout allait trop vite !!
 
Le menuisier s'est trompé sur la porte fenêtre : 2fixe de 60cm + 1 ouvrant de 1m dans l'axe, donc passage de 90cm qui sont prévus sur devis
 
Il a divisé la longueur en 3 donc j'ai que 70cm de passage pour aller sur la terrasse    
 
Plus qu'à attendre début mars qu'ils viennent la remplacer ..
 
 
 

 
Normal  

Par ailleurs je m'occupe du remplacement des portes intérieures (bloc-porte), mais c'est une peu l'enfer vu que la maison est un ancien corps de ferme..  
 
c'est construit comme ça:  

 
les portes ont était mise avant de réaliser le doublage:
 
-soit contre le support maçonné en feuillure et donc avec la brique qui fait comme si elle était en tunnel (j'en ai 2 posées ainsi), scellée avec des équerres dans la maçonnerie
-soit scellées dans les cloisons de brique plâtrière en même temps qu'ils faisaient le montage  
 
pour fixer les nouvelles:  
 
-Sur le support maçonné en feuillure:
                  soit j'arrive à bloqué un lattis bois (avec du plâtre probablement) dans l'espace entre la brique et la maçonnerie pour venir me visser fixer dessus, mais peu problème que ça fonctionne,  
                  soit je joue de la mousse colle PU (pas trop envie),  
                  soit je défonce les briques platriere en faisant 4 trous, pour permettre de remettre des équerres (chevillé sur l'encadrement)  
 
 
-Sur les cloisons:  
                 soit faire un trou dans la brique mettre une équerre et la visser sur l'encadrement puis platré pour que ce soit scellée
                 soit percé l'encadrement + cheville dans la brique avec du scellement chimique
 
Si quelqu'un voit d'autres solutions plus simple je suis preneur

+1 ! C'est la base ça

Tu mets des pattes de fixation pour des huisseries (c’est des pattes en acier zingue relativement facile à tordre pour adapter précisément à ton support et ton cadre la fixation). 4 pour une porte intérieur c’est suffisant. Tu prévois deux à 4 vis (overkill mais bref) par patte et pour rendre le tout solide tu noies dans la colle map. Ça bougera plus. Tu peux aussi finir intégralement à la colle map la jonction cadre / mur. Prévois un joint en mastic ou une bande expansive si tu as besoin d’étanchéité à l’air

 
Hmm faut que je vois si ça peut fonctionner notamment sur celle en feuillure, pour celle sur les cloisons ça le fait merci
 
en effet initialement c'était déjà ce genre de pattes qui étaient présente  
 
https://media.adeo.com/media/866333 [...] fit=bounds

En feuillure tu plies la patte pour en faire une équerre  
 
Tu as aussi de vraies équerres sinon mais sur le chantier je vois tellement de gens les plier / couper pour adapter que ça me choque pas. Par contre faut passer du temps avec les niveaux. Etre deux n’est pas du luxe !

Dites j'aurais besoin d'une idée :
Je veux faire une fenêtre/trou/passe plat dans la cloison (brique) salon/cuisine.
je veux que l'on voit à travers , que l'on puisse ouvrir (des 2 côtés) pour se passer des trucs  et également fermer quand ça pue le graillon dans la cuisine  
 
Taille mini 60*60cm mais un truc sympa en 1m20 * 80 pourquoi pas, le trou sera fait en conséquence.
Coulissant, battant, repliable j'en sais rien allez-y je suis toutou vert

Bonjour,

Pour la pose de câbles réseau/fibre/audio dans une rénovation de maison, j'aimerais si possible le faire moi-même en demandant "juste" à l'électricien de poser des gaines (ICTA) vides et les boîtiers d'encastrement dans les murs mais je ne me rends pas compte de la complexité que c'est de passer une câble réseau dans une gaine après coup (avec passe-fil).

C'est une mauvaise idée ?

J'imagine que pour quelques mètres ça va, mais après 3/4 virages c'est une autre pair de manche ?

Et pour la fibre optique c'est tout fin et souple mais c'est également fragile.

Les fibres sans renfort survivent sans trop de problèmes avec l’équivalent de la force nécessaire pour lever 10kg (un pack d’eau) tu veux lui demander d’éviter les angles trop aigus (pas de demi tour ou d’angle à 90 degrés sans un bon rayon de courbure) mais globalement c’est à peu prêt le même problème avec le cuivre de ce côté là (ou c’est l’enfer de les passer).
 
Le jour J utilise du liquide vaisselle ou de la vaseline sur le câble et la tête pour ne pas trop forcer. Ça se fait en étant soigneux. J’ai passé plusieurs dizaines de torons de fibres comme ça

Demande des gaines de diamètre supérieur. C'est toujours plus agréable pour tirer des câbles
Et pour le lubrifiant, prends du yellow (exemple de site : https://www.telenco-store.fr/fr/gai [...] 8/offer#/), c'est fait pour.

Hey,
 
J'ai un soucis d'étanchéité sur un solin, avec un léger dégât des eaux en sous face.
 
C'est petit, donc faire bouger des entreprises et des assurances va me prendre trop de temps, donc je crois que je vais le traiter moi.
 
Pour refaire le joint d'un solin, deux questions :
 
- existe-t-il un outil dédié pour supprimer le joint ?  
- et ensuite, mastic-colle type sika 11 ou silicone ?
 
Cimer
 

Alors j'ai le même problème (solin en metal vertical sur mur vertical)
Je pense bourrer de sika l'espace entre le solin et le mur...

Tuiles ? Ardoises ? Bac acier de sanglier ? Bardeaux ? Zinc ?
 
Tu remarqueras que je suis trop nul pour répondre a la question, mais avec si peu de précisions, je doute que personne ne puisse le faire.  

Je parle de "refaire le joint du solin au mastic", ça renvoi de fait vers une bande de solin rapportée il me semble.
 

C'est ce que j'avais fait sur une toiture neuve avec des bac aciers, zéro fuite  

Et comment t'avais enlever le joint existant ?

Ah effectivement je partais de rien    
 
Là par contre c'était du bricolage avec l'ancienne toiture à droite.

Je sais pas trop où poster ça mais...

J'habite dans une petite copropriété de 4 appartement et des engins de travaux se stationnent juste à l'entrée de notre bâtiment, sur une zone goudronnée.
On anticipe de futurs dégâts causés par les gars du chantier sur la zone goudronnée.

Qu'est ce que l'on peut faire pour se couvrir ?

Faire une lettre signée par les futurs propriétaires comme quoi ils s'engagent à remettre en état la zone, ok mais est ce que ça a une valeur juridique ?

Qu'est ce que vous feriez ?

 
A minima, faire un dossier photo.
 
(de toute façon, s'ils abiment, ça sera à eux de prouver que c'était pas abimé avant)

Quand tu dis 'entrée de votre bâtiment ' ça signifie que vous en êtes propriétaire ou on parle du domaine public ?

 
Up pour ça du coup, qu'est-ce que les pros utilisent ?

On en est propriétaire

Du coup vous avez donné votre autorisation pour le stationnement de ces engins ?
Faut peut-être aller voir du côté du topic juristes pour bien cadrer tout ça.

Joint très dur / beaucoup de longueurs à faire : meuleuse d’angle avec un disque à béton. Faut être très précis. Joint pas trop dur / pas trop de longueur à faire : couteau multi usage pour BTP avec une lame assez épaisse et un bon manche. Attention va falloir le creuser petit à petit en frottant. Ce sera long
 
Sinon au multi tool si tu n’es ni précis ni patient. Par contre ça va couter cher en disques si tu pars sur du bas de gamme  

Merci pour le retex.
 
Je crois que je vais tenter, et si ça me gonfle, ça finira avec un solin neuf, mais y'en a pour 250 balles je pense.
 
Je me demandais si y'avais un outil VBA approuvé par les pros pour ce genre de job, genre :
 

Les outils que tu montre sont parfaits si ton joint est en mastic / acrylique / sylicone même si le VBA est un bête cutter avec une longue lame neuve . Si c’est à base de ciment c’est même pas la peine.
 
 
 
Vu le temps qu’il faut et le risque de travailler en hauteur je te conseille de remplacer carrément le solin. Mais je suis pas couvreur pour être transparent

oups erreur désolé

 
 
C'est un joint mastic oui.  
 
Mais, sans avoir testé, j'avoue que j'appréhende un peu le taff au cutter, dans le creux du solin métal.

Hello,
Dans notre maison années 60, plafond hourdi béton on a une cheminée en briques et pierres de parement typique des années 80.
Pour la démolir (protection de la pièces,  destruction et évacuation des gravats) et reboucher le mur et le plafond on me fait un devis d'environ 2000€.
Reste à faire par moi ponçage et peinture.
 
Le prix vous paraît bon ?
Il y aurait des précisions à demander sur le travail de ponçage qui restera à faire ?
Autre question, comme on laisse le reste du conduit, à votre avis est-ce une bonne idée de demander d'obstruer la cheminée sur le toit avec une plaque (béton ?) pour éviter de l'eau et des nids de bestioles ?

Pas d'idée pour le prix, mais si tu ne l'utilises plus, oui il faut faire boucher la cheminée en haut. Sinon la pluie va rentrer et humidifier tes murs. Par contre je mettrais quelque chose de plus facilement réversible, comme un couvercle en zinc. Sait-on jamais, si tu voulait mettre un poêle un jour...

Pourquoi enlever le joint actuel, refoutte du mastic par dessus ça va pas ?

Pas joyeux niveau étanchéité, tenue, esthétique...

Je ne suis pas couvreur non plus mais ton job je le ferais au multi outils avec une lame longue. Ça marche bien pour virer les joints et même les p'tit éclats de mortier, tu fatigueras moins je pense.