Reprise du message précédent :
 
 
 
 
En maison passive justement on valorise l'inertie

 
 
 
est-ce que tu as des données sur la qualité de l'air en maison passive (concentration en polluants) ?

c'est la première fois que tu nous dis qu'elle est dotée d'un bypass qui plus est d'un bypass automatique programmable
les DF avec bypass automatique programmable sont très chères et peu répandues

Je te rappelle les règles du challenge (que tu as énoncées toi même) : avec les fenêtres ouvertes tout l'été

 
suffit de pas mettre de fenêtres  

 
 
 
Justement parce que l'inertie de tes murs intervient !

 
Entre ça et le puits à canards, on peut pas dire que le confort sera sacrifié!
 
Et en plus, on peut manger les canards!

d'accord, je comprend mieux

faut juste eviter d'etre absent trop longtemp lors d'une période de froid alors. sinon dur de faire remonter la température

ok ça me va
faut juste pas avoir la moindre perte non voulu du coup

par contre ça pose juste le problème de l'ouverture des portes et fenetre en hiver. si pour x ou y raison tu ouvres (je sais pas... tu viens de repeindre une piece, ou de faire une bonne tartiflette )
ta température risque de vite baisser et ça sera un peu hard a remonter sans aucun chauffage. elle finira par remonter c'est sur mais je suis persuader que du coup sur un projet comme le tiens, l'ajout d'inertie permettrait encore plus d'avoir une maison à température constante. puisque l'inertie permet de gommer l'absence de chauffage en limitant les ecart de température
et le temps de chauffe ralonger pour l'inertie tu t'en fou puisque du fait de la conception t'as pas a chauffer et que ça ne se refroidit pas.

mais bon, déja chapeau si t'arrives à obtenir ce que tu souhaites.

 
je te retourne la question, tu sais ce que c'est qu'un échangeur thermique sur une DF ?
il va limiter tes pertes, pas te chauffer la maison !

C'est des sections mini-mini "en général" ça, alors ou bien ils ont sacrément réduit les portées (tu as plusieurs refends   , c'est un clapier ou une maison  ) ou bien... ou bien il faudrait + de détails  

 
faut mettre des plantes
ça absobe les poluant. et la DF est là aussi.
 
 
ha oui quand même !!

 
Et le soleil aussi. Qui est censé taper sur l'énorme baie vitrée

 
justement, la df evite les pertes, et le peu d'apport naturel et des equipement electirque suffise a maintenir la température.
 

 
ben j'ai pas plus de détail textuel sur le contrat.
du coté des plan, j'ai une portée max de 4.5m (un poteau au centre de la maison) mais je crois qu'il n'est là que pour soutenir le plancher de l'étage.
sinon la taille au niveau des murs extérieurs fait 9.2*11.7m, et le plan de coupe fait apparaitre deux pannes (de 40cm de diagonale) intermédiaires par pente de toit
mais c'est tout ce que j'ai
 
 

Je me disais que ça collait pas ton truc.
ton air ne peut pas être à 11°C en sortie du puits canadien
 
pour info, sous nos latitudes, la température du sol à 4,50m ne descend pas sous 10 à 13°c
en juillet, à 2,50m, la température du sol est plus proche de 16°C
il faudra donc que tu m'expliques ce qu'il y a de miraculeux dans ton terrain pour donner de l'air à 11°C en plein été en journée avec un air qui rentre à plus de 30°C à l'entrée du puits, soit un différentiel de 19°C entre l'entrée à la sortie...

C'est les canards, ils battent des ailes pour ventiler plus.

proche nappe phréatique ?
orientation légère nord ?
erreur de 2-3 ° sur le thermometre ?
 
il a dit 11° pour 30° ambiant ?

 
non mais j'ai bien compris, perso, c'est sur les températures qu'il donne que je tique.
 

il a fait souvent plus de 30 cet été

difficile de juger sans avoir la température extérieure du coup

ben, il dit que c'est resté entre 11 et 13 cet été, je comprends durant tout l'été, il n'y jamais eu plus de 13° en sortie de son PC, or on a souvent eu des températures de 32-33 en région lyonnaise, donc un différentiel de température qui va jusqu'à 19-20°C grâce au PC

de plus, une simple recherche montre que sous nos latitudes, la température du sous-sol à 2,50m descend rarement sous les 15°C en juillet-aout
donc je veux bien connaitre les raisons de cet écart par rapport à la normale...

ceci dit, blague à part sur les températures extraordinaires, ça me plairait bien de mettre un PC chez moi, mais je doute que ce soit assez étanche et surtout, je crains bcp le problème des moisissures (c'est assez humide au printemps et en automne) : comment on lutte contre, pour les puits canadiens ?

le puit doit être en pente pour permettre les ecoulement et l'évacuation de l'eau.
après ça reste une entrée d'air extérieur. donc si l'air ext est humide tu fait rentrer de l'air humide, a moins de passer par un condenseur.

ce qui est en partie gommé par le DF car justement ça va condenser au niveau de l'echangeur et donc tu supprime une partie de l'humidité de l'air

et je pense qu'on en parle pas assez, mais un PC doit surement être nettoyer de temps en temps.

j'imagine
sur 50m, faut quel équipement ?

Un chat.  

Faut utiliser des tuyaux lisse et antibactérien (sic!) et non des tuyaux crénelé genre BTP.
C'est tout ce que je sais

une cuve d'eau bien chaude avec de la javel a jeter dedans et tu pompes l'eau dans le regard de maintenance

sinon :

Ouais tu dois savoir aussi que s'il est crenelé ca permet une plus grande resistance et une moindre déformation....
 
C'est pas pour faire jolie.

puis de toute facon, il n'y devrait pas y avoir de moisissure vu que c'est fortement ventilé

 
Il y a une alternative efficace au puit canadien aéraulique.
C'est un circuit d'eau glycolée.
Voir par exemple du côté de Netec : http://www.sole-ewt.de/Frankreich/index.html

j'avais vu ça au salon du bois, c'est bien plus cher que le puis canadien et demande aussi bien plus d'entretient
 

 
Pourquoi repartir en location.
J'ai un apport qui me paie le terrain (manque les frais de notaire)+ me reste à payer une maison dessus, budget 150 k€ après passage à la banque, sur 25 ans.
Le cos est de 1 avec une emprise au sol de 0,4, faitage à 14 m (négociable d'après l'employé de mairie). Tout est viabilisé.
Il y a des carrières en dessous mais comblées donc pas de soucis : les carrières m'ont indiqué qu'ils mettraient "fondations légères recommandées".
 
Louer un 3 pièces dans le même coin de 60 m² me coute le même prix, hors charge. (C'est le 92 avec le métro à 5 min à pied).
 
Par contre, là où j'aurais aimé des renseignements, c'est sur les matériaux. Tous les constructeurs ont des appellations différentes et vantent leur matériaux. J'hésite entre monomur et mi335, etc.
 
Je suis ouverte à la critique mais bon, spa sympa de se moquer...
 

 
Mouai... en gros on t'a filer du fric pour acheter le terrain    
 
150k€ sur 25 ans  

 
Non, j'avais acheté un studio dans le neuf il y a quelques années à un prix moindre que maintenant donc il est remboursé. Et j'ai profité de la bulle pour le revendre, un peu moins de 190 k€ avec le box.
Je suis depuis 6 mois dans un autre studio meublé à très faible loyer donc j'ai économisé un max.
Certes, une tante m'a prêté 10 k€ qu'elle garde de côté pour sa retraite.
 
Et, je ne comprends pas ta réaction sur mon crédit sur 25 ans car c'est de plus en plus fréquent et les taux assez bas me le permettent.
 
Il faut savoir qu'en dehors des agences, il y a pleins de personnes qui vendent des terrains à des prix un peu plus abordables...

 
En ce qui concerne le prix, c'est essentiellement la mise en œuvre qui coûte dans les deux cas. Je pense que la différence ne doit pas se jouer à grand chose.
Pour l'entretien, ça ne correspond pas aux échos que j'ai eu. Quel entretien faut il faire de plus sur un circuit glycolé?

 
C'est de ma faute car j'avais associé tes "faibles" revenus à ta jeunesse probable ce qui est faux puisque tu as déjà été proprio.
 
Donc tu as 200k€ de terrains (apport) + 150k€ de maison (emprunt).
 
Pour emprunter 150k€ sur 25 ans je suppose que tu as environ 2600€ de revenus par mois.
 
Je trouve juste la valeur de l'opération 350k€+ (on va dire 370k€) affolante par rapport à tes revenus.