Reprise du message précédent :

 
- toiture
- présence d'un vide sanitaire accessible
- tuyauterie visible ou encastrée (encastré, c’est la merde si il y a une fuite)
- elec (au norme ou non)
- pression dans les tuyaux (si la maison a été modifiée avec des piquages faits à l'arrache, on peut se retrouver avec des débits ridicules et c’est super chiant au quotidien)
- age du tableau elec (et nombre d'emplacements libres)
- dégâts des eaux ou fissures (poser clairement la question, si il ment : fuir)
 

Mais comment tu rattrapes le fléchage ?
 
Un bon nettoyage et du talc peut-être pour atténuer les grincements, quelques vis bien placées...
 
Faut voir ce qui fait grincer, si ce n'est pas des solives trop faible, si c'est un parquet sur lambourdes autant démonter et refaire ça propre.
 
Il y a les dalles séches type Fermacell aussi. Des granulés pour égaliser, des plaques rigides sur le dessus.
 
Dans ma réno totale, j'ai un vieux plancher sur solive, j'ai remis des lambourdes, un plancher chauffant, du mortier et je vais reposer un parquet neuf.
 

Les spots (surtout led) n'emettent plus beaucoup de chaleur.
Et il existe des "cloches" pour encore plus limiter les echange thermiques.
Donc le spot est tout à fait envisageable dans ton cas.

 
Ça doit coûter une vieille blinde de faire faire ça aujourd'hui.    
- Temps de mise en place +++
- platrier obligatoire €€€

 
Pas tout à fait, tu as la garantie jusqu'au prochain PLU.  
 

 
Ça dépend du PLU. Il faut voir quelles sont les contraintes définies en zone Nh.

 
D’accord merci. Ok pour les leds
 
Maintenant je me pose la question de la distance des spots au plafond est ce que ça éclairera assez la pièce..

On voit pas tout sur la photo mais à première vu tu vas te taper une zone plus chaude que l'autre ?

Apres c'est les caractéristiques du spot qui vont le faire éclairer sur un rayon plus ou moins grand. Apres y'a les solutions bandeaux leds dans des corniches etc.
Y'a un topic eclairage sur HFR si besoin

Je ne pense pas qu'un artisan voudrait le faire, c'est pas vraiment dans les normes. c'est le genre de truc à faire soi-même.
 
En matériaux ça doit être dans les 35€/m² (lambourdes, mortier, tuyaux, diffuseurs). En temps c'est dur à dire, je l'ai fait sur plusieurs mois. en faisant d'autre chose entre.
faut mini une semaine par pièces à mon avis, 1 jour de préparation, 1 à 2 jours les lambourdes, 1 les tuyaux/diffuseurs, 1 ou 2 le mortier, 1 de rectification, ensuite la pose du parquet. + tout le temps en amont conception, fournisseurs, commandes, ...
 
C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour ne pas trop perdre en hauteur et redresser les sol, le chauffage est venu après.
 
J'aurais bien mis une chape sèche en Fermacell mais c'est mini 4 cm, 2 cm de billes mini et 2 cm de plaques, ça doit être quasi le même prix en matériaux, mais c'est torché en une journée.

J'y ai pensé au placo mais pas vraiment solide.
J'ai pensé au corps métallique DIY mais je ne connais personne qui sache souder ou qui pourrait me faire un truc sympa rapidement .. Je vais continuer à chercher.
Sinon sera barre en bois pleine type lambourde.

Yep, pour ma part, j'ai fait le choix d'en choisir avec un rayon large (120°)
Je suis pas mécontent du rendu qui est doux et non directionnel, on voit ici sur les murs en placo sachant que pour le moment ils pendouillent sur les cables, donc une fois encastrés ça être bien diffus.
 

 
Edit, et du coup je suis passé de 6 à 4 spots ce qui est largement suffisant

Sinon du vissé pour la solution métallique ? Attention à faire un truc minimum solide. Si c'est pour faire du pas cher qui retient pas d'une chute dans l'escalier,  ça risque de pas apporter de plus value aux yeux des acheteurs (voire pire : faudra défaire ça avant de refaire)

Oui oui, je veux quand même un truc solide.
Déjà pour moi car j'y suis encore plusieurs mois.
 
Du vissé genre un tube rond avec un pied plat?

Si c'était une anhydrite, c'est le délai.

Pourquoi le placo ne serait pas solide ?
Si tu as un angle, tu peux solidariser l'ensemble en faisant un "poteau" avec tes ossatures pour lier les deux côtés, vu que la hauteur n'est pas importante, ça me semble suffisant.

Parce qu'il n'y a pas de tuyau devant la fenêtre ? oui c'est possible.
 
Je ne pouvais pas en mettre je n'avais pas l'espace, j'ai du désépaissir les lambourdes, elle font moins d'1 cm dans le bout.
Sur 1 m, il doit y avoir 3 à 4 cm de pente !
 

 
Parce que sous le placo, c'est une structure faite en acier à ferrer les cochons, de moins de 1mm d'épaisseur. En plus pour un garde corps, il n'y aura de liaison encastrée (au sens résistance mécanique) aux deux extrémités, donc c'est encore moins solide.  
Pour faire un appui, OK, pour faire une structure qui doit retenir le poids d'un adulte qui perd l'équilibre (maladresse, malaise, ou personne âgée qui ne tient plus bien sur ses jambes par exemple), perso je tente pas. On parle quand même de la chute la pire qui soit à mon avis : trop haut pour n'occasionner que des fractures (il y a vraiment un risque de finir en fauteuil ou finir en traumatisme crânien), pas assez haut pour clamser sans souffrance

 
Connais-tu la longueur de tes poutres? Qui supportent ton plancher.  
 
2cm, pour que ce soit dans les normes, c'est pour des poutres de 10m de longueur.  
 
Si tu as 2cm sur des poutres plus courte, tu as trop de flêche.

 
J'ai déjà fait ce type de cloison, d'où ma demande.
Dans mon cas, je n'avais même pas le retour, donc encore moins solide. Je peux te dire que tu peux foncer dedans, la cloison bougera pas.

 
Cloison =/= garde corps. Mécaniquement, la cloison est encastrée aux deux extrémités, tandis que le garde corps n'est encastré que d'un côté. C'est clairement pas la même résistance

En maison
 
C'est le parquet qui bouge et craque amha, pas ce qu'il y a dessous
Si car quand tu répartis le poids, ça grince beaucoup moins
 

je ne suis pas inquiet pour les solives, et quand les IPN du salon ont été installés, le charpentier m'a dit que tout était en bon état (sain)
donc pas inquiet pour le poids

 
Non mais j'ai bien compris, si je dis "même type", c'est que la cloison n'était pas encastrée aux deux extrémités justement... Et n'allait pas jusqu'au plafond non plus.

 
Le placo, c’est super solide si c’est bien fait.
Le vrai point négatif, c’est que c’est opaque et que ça bouffe donc la sensation d'espace.

Un truc en plexi, verre ?
j'ai commander des plaques plastiques récemment, il y a peut-être moyen de faire quelque-chose avec ça...

amah du bois sera le plus simple

Ici j'ai rehaussé un garde corp de cage d'escalier comme ca
pocket hole pour la fixation des barreaux à la rampe
bois raboté/chanfreiné dispo GSB

Sinon y'a les kits balustrade chez LM mais fqut comptée 150€/ml environ.

Perso j'aurai peur.
as tu prévu un parachute de secours ? Je pense que ca manque, ou alors un filet comme pour les prisons

Le cadre n'est pas droit.

Si tu veux quelque chose de solide et sûr, mettre des cordes est une mauvaise solution. Il y a des distances minimum de vide à respecter pour éviter les chutes (de mémoire, 1 metre de haut, une hauteur de 45 cm mini qui ne fasse pas échelle, 11 cm max entre le sol et la première lisse...)
 
Tu peux essayer de tendre des câbles, mais avec une main courante indéformable, en bois ou métal pour reprendre les efforts sur le pied central.
 
Sinon, tout en bois, il y a des kits à ajuster https://www.lapeyre.fr/balustrade-m [...] -201009637

Nous on avait installé des meubles IKEA en guise de protection de l'escalier, pas trop profond, pas trop haut, style demi bibliothèque fermée, le tout vissé dans le sol.
 
EDIT : qqchose dans la série Besta il me semble.

Un truc à base de barres d'acier?  

J'avais oublié ce chef d'oeuvre  

Question maison neuve, est-ce grave si on met la VMC simple flux dans le garage (non isolé).
A priori, le constructeur a vu avec le bureau d'étude thermique et c'est OK.
 
A début ça devait être dans le volume chauffé mais ils ont merdé lorsqu'ils ont augmenté l'isolation et du coup ça passe plus sans baisser la HSP et nous ne souhaitons pas la baisser en dessous de 2.50.
 
Bref c'est une peu relou mais on est un peu coincés.

Je pense que c'est la meilleure solution   et ça permet de pas se priver d'acheteurs avec enfants.  

Une simple flux va aspirer l'air de tes pieces (dans le volume chauffé donc) et le souffler à l'extérieur.
Le seul flux d'air existant sera dans ce sens.
Donc pas de retour d'air froid dans ton volume chauffé.
Donc non pour moi RAS.

Merci, ça me rassure

Faut juste faire gaffe aux gaines/vmc, risque de condensation à l’intérieur

Apres c'est un garage de maison RT2012, pas non plus un truc ouvert aux 4 vents, je pense qu'il y a du temps avant d'avoir de la condensation.

 
partie non chauffée = risque de condensation = gaine de vmc isolée. Fajitass a raison.  

Rody habite en Bretagne, donc climat pas trop froid.
Et le garage va etre isolé un minimum.
Mais ca n'empêche pas de prévoir des gaines isolees (et c'est le constructeur qui paie de toute façon )
Visite tech H-35

Bâ justement le lot électrique est sorti et justement vu que c'est une bourde du constructeur qui fait qu'on doit mettre la vmc dans le garage, j'aimerai qu'il participe a la plu value s'il y a.

Une vmc ca prend combien dans un plafond ? 20 cm ?