Reprise du message précédent :

FYP ITE

²

 
Ben expliques moi pourquoi, je comprends pas.
 
c'est sérieux, hein : si t'as une ITI pour les murs, entre  
 
- ITE : j'enlève tout jusqu'aux voliges, je pose un sarking avec R=8 (je me fous de l'épaisseur), puis je remets liteaux et tuiles,
- ITI : l'enlève tout à l'intérieur jusqu'aux voliges, je met R=8 d'isolant, et je referme par dessous
 
En quoi la solution 1 est plus performante?
 
La seule raison qui pourrait l'expliquer, c'est les ponts thermiques d'un mur de refend. S'il n'y en a pas, je vois pas
 
 

 
t'es gentil avec ce petit message condescendant, mais j'ai fait de l'ITE chez moi sur les murs parce que ça avait du sens.  
 
Par contre, côté toiture neuve (surélévation OSB d'une maison), j'ai :
 
- murs à isolation intégrée (R=4)
- isolation sous rampant (R=8), avec continuité de l'isolation entre les murs et les rampants., pas de mur de refend. C'est de l'ITI en ce sens que les voliges sont au dessus de l'isolant. Aucun élément ne fait de pont thermique (j'ai que R=6 au dessus de la faîtière, mais bon)
 
En quoi poser de quoi avoir R=8 au dessus des voliges plutôt qu'en dessous aurait pu changer les choses?

En isolation par l'interieur comment tu enleves les voliges ? j'arrive pas à visualiser.. pour moi une isolation en interieur de la toiture se fait forcement avec pont thermique sur les chevrons et pannes
 

 
et par l'exterieur non
 

Garder son espace intérieur déjà, en rénovation comme tu l'as dit ca vire les ponts thermique, et l'été le ressenti est bien mieux que 40 cm de LDV après y a rien de condescendant c'était un message "général" dans le sens ou il faut bouger les "habitudes" du btp sinon on va droit dans le mur (isolé par l'intérieur ou pas )
 
Et les R ca reste du théorique dans un cas comme dans l'autre.

 
?? J'ai pas parlé d'enlever les voliges?
 
Et si tu mets suffisament d'épaisseur, tu passes sous les chevrons et pannes.
 
Genre, dans mon cas : j'ai des chevrons porteur de 4x20, posés sur une faîtière de 10x40
 
Pour R=8, j'ai mis 30 cm de LDV en 2 couches : 20 cm entre chevrons, et 10 cm en dessous, croisé.
 
Donc, j'ai 20 cm d'isolant au dessus de la faîtière (qui étant en bois ne constitue pas un point thermique aussi important que si c'était un bout de mur ), et 10 cm sous les chevrons.
 
En bas du toit, la seconde couche (de 10 cm, donc) est en continuité avec l'isolant intégré dans les murs (par contre, faut faire le placo des murs APRES avoir mis l'isolant de toiture, sinon tu as un trou)

 
Garder son espace intérieur, ok. Si t'as des plafonds à 3m, tu t'en fous un peu.  
 
Mais dans dans l'absolu, ITE ou un ITI,  ce qui compte c'est la continuité de l'isolant. Si elle est assurée, à R égal, les 2 solutions n'ont pas de raisons d'avoir des performances différentes (au moins au niveau de toit, pour les murs c'est un peu différent dans la mesure où ils apportent une inertie avec l'ITE, qui peut avoir un impact)
 
Quand au R qui est théorique... euh.. je comprends pas ce que tu veux dire par là, mais bon.
 

L'important c'est les valeurs !!
 
   

Ce qui est plus compliqué en Réno d'un étage tu en conviendras. Le R reste théorique dans le sens ou avec un chiffre identique théorique, le résultat a vivre sera diffèrent, de plus l'hiver comme l'été, le plus chiant étant l'été. Notre service étude thermique et acoustique sait bien que les chiffres ca reste des chiffres
 
Je dis pas que c'est la solution universelle, et comme tu dis ca dépend des cas, mais en Reno ca simplifie les chose pour celui qui a la thune et l'opportunité, et l'été ca sera plus confortable.
 
Bref t'enflammes pas et spa une attaque contre ce que tu as fais toi
 
Par contre j'aurais une question, tu as traité ton agrandissement depuis ca mise en place?

De la laine de verre sans pare-pluie ni pare vapeur ?
Ça ne vaut vraiment rien, elle va prendre l'humidité et de la laine de verre humide ça isole moins bien.
 
Sinon, j'avais fait un post la dessus, tu peux faire une ossature bois sans liaison au chevron

 
Pas de polémique  
 
C'est juste que la tendance du moment qui consiste à dire que ce que nos prédécesseurs directs n'ont jamais fait que de la merde, alors que la vraie vérité vient des successeurs d'avant m'énerve un peu
 
 
Bref, sinon, mon agrandissement, non, je l'ai pas traité, pourquoi? Le bois de charpente est traité, le bardage en douglas est naturellement classe 3, donc voilà, quoi.  
J'ai juste lasuré les poteaux (3 couches), et j'en remettrais une à la fin de l'été, parce que je suis pas convaincu par la couleur (on a du bardage blanc vertical au RDC, et du douglas horizontal à l'étage. Madame a absolument  voulu une lasure blanche pour les poteaux qui supportent l'étage - qui sont les seuls éléments qui dépassent du bardage - Mais je trouve ça moche)
 
 
Pour lui faire vraiment plaisir, il faudrait que je me loue un échaffaudage, que je dégrise le bardage Douglas côtés nord et ouest, et que je mette un saturateur sur l'ensemble, mais j'ai une flemme tenace.

Pour savoir si le bois tu le laissais vieillir sans le traitement que madame te demande tout simplement rien de plus

 
Et ton pare vapeur à toi, il est où?
 
Si c'est l'isoroof, il est du mauvais côté de l'isolant. Il faut le mettre côté intérieur.
 
et je pense que GAS a prévu d'en mettre un, c'est juste qu'il l'a pas dit.
 
Par contre, GAS, t'as un pare-pluie au dessus des voliges qu'on voit?

Cette cache de stupéfiant    
 

 
bah pour le moment, oui..Mais je vais devoir m'y mettre à un moment ou à un autre.. C'est vrai que le côté ouest qui grise super vite, c'est assez moche (parce que comme il y a un gros débord de toiture, on voit bien la limite entre ce qui prend la flotte et ce qui reste toujours sec)

Tin la mienne va me prendre la tète aussi avec le gris... pour ca je lui ai vendu de l'ethernit

 
 
"Jusqu'aux voliges" , j'ai cru quelles partaient avec

 
il est DTC, y'en a pas , et c'est délibéré, c'est impossible ou trop pénible à poser correctement et avec la laine de chanvre je peux m'en passer, elle supportera les variations d'humidité sans perdre ses qualités.
 
  l'Isoroof est un pare pluie, ça se met sous les tuiles.
Dans mon cas ce qui n'est pas bon en théorie c'est que l'isoroof ne laisse pas passer autant de vapeur d'eau que le montage en dessous. Mais c'est un risque assumé, le chanvre tamponnera les variations d'humidité, c'est à dire qu'il absorbera l'humidité en trop et la relarguera quand les conditions le permettent. Mais j'ai aussi une bonne ventilation et des murs qui respirent.

Je connaissais pas l'isoroof, spour ça : j'ai vu quantité de bricoleurs persuadés que le pare vapeur d'un isolant se met côté extérieur J4ai aussi vu des pros poser un pare pluie et directement liteaux/tuiles par dessus, sans contre liteaux (du coup, en cas de fuite, le liteau va empêcher la flotte de descendre le long du pare-pluie.

Après, vu ton montage, c'était simple de poser un pare-vapeur : agrafé sur ta structure en douglas, et tu ajoutes une latte pour le lambris, mais bon.

(enfin, je vois pas en quoi c'est impossible ou pénible à poser, en fait Mais c'est peut être parce que la laine de chanvre ne tient pas toute seule sur la structure?

Chez moi, la LDV tenait, j'ai collé le pare vapeur au double face sur les fourrures.

 
Et sinon du coup, plutôt que de faire une sous-couche, commencer direct par une première couche de vraie peinture (mais pas trop chère) genre ça : http://www.bricodepot.fr/nimes/pei [...] prod31506/ sur le placo ?
 
Et ensuite une couche de peinture un peu plus haut de gamme/couvrante ?
 
ça aurait un intérêt ?
 
Quand je vois les prix des sous-couches :  
10L : 6 euros ! : http://www.bricodepot.fr/melun/sou [...] /prod3458/
10L : 19 euros : http://www.bricodepot.fr/rouen/sou [...] prod31237/
10L : 33 euros : http://www.bricodepot.fr/dieppe/so [...] /prod3469/
10L : 47 euros : http://www.bricodepot.fr/nimes/imp [...] prod31441/
dur de se faire une idée si une "peinture" serait mieux ou pas...
 
Après c'est peut-être pas une bonne idée sur le principe... qu'en pensez-vous ?

Donc, tu recommandes sans connaitre les matériaux, super ! non mais sérieusement...

Concernant le pare-vapeur (dont je n'ai pas besoin avec les matériaux que j'utilise) tu es sur d'avoir une étanchéité parfaite ?
Il faut coller sur les murs, à la jointure des poutres, ne pas percer... la moindre fuite devient un point noir.

J'utilise des matériaux bio, pas par choix idéologique (enfin, un peu quand même), mais parce qu'ils ont des propriétés intéressantes avec l'ancien. Soit on fait le choix de matériaux respirant, absorbant de l'humidité et on ne bloque pas la vapeur. Soit on utilise des matériaux "moderne" et il faut alors les protéger de la vapeur d'eau au détriment de l'équilibre hygrométrique des murs.

Bah le but de la sc c est d impregner le support a moindre cout, la sc c'est comme la peinture y a de la plus ou moins bonne et tous les prix, le 1er prix sera de l'eau ou se sera lmerde et le max peut etre une seule couche suffira.

 
Sérieusement, lis le message : "SI c'est l'isoroof". Je faisais une remarque, pas une recommandation. Au pire, si tu veux sodoculer les mouches, une recommandation conditionnelle applicable à un bricoleur du dimanche comme il y en a tant (je dis pas que c'est ton cas, mais je te connais pas, donc bon)
 
Et même avec des matériaux bio, avoir de l'humidité qui migre dans les isolants, tu es sûr que c'est sans conséquence? Enfin, je sais pas, j'avais regardé les notices de mise en oeuvre, et TOUTES, même pour de la laine de chanvre, indiquent qu'il faut mettre un frein vapeur (pas un pare vapeur, on est d'accord, mais pas rien du tout non plus)
 

Houla peace mes freres

(je suis peace, je pose vraiment une question, ça m'étonne, stout)
 

Ah désolé, , j'ai mal lu "Si c'est l'isoroof, il est du mauvais côté de l'isolant. Il faut le mettre côté intérieur", ne veut pas dire ce que cela semble vouloir dire de prime abord.
 
Et comme je l'ai dit je n'ai pas mis de pare-vapeur, c'est un risque assumé. Mais le vendeur me la dit ouvertement pourtant il vend aussi du pare-vapeur. Après je ne pense pas qu'il l’écrirait noir sur blanc. Mais contrairement à une fibre minérale, les fibres végétale peuvent absorber (adsorber) de l'eau. Voila, j'affirme rien de plus.

bah j'avais vu, oui, que les fibres naturelles supportent (et même ont besoin) d'un taux d'hygrométrie différent des fibres minérales.

Mais je suis surpris que tu n'aies rien mis du tout : un frein vapeur t'aurais peut être facilité la mise en oeuvre

Parce que j'imagine que t'as pas dû rigoler avec le chanvre : j'en ai jamais manipulé, mais sur les photos ça n'a pas l'air de bien se "tenir" comme peut le faire un panneau roulé de LDV.. Du coup, comment t'as fait? T'as mis le lambris (pas tout ) et ensuite le chanvre en le poussant par dessus?

Oui c'est ça, on rempli progressivement, 2-3 rangs de lambris et on rempli de chanvre. Par contre, tout n'est pas si rose, ça fait de la poussière qui vole partout.

Et a la fin on est shooté pour la journée

 
Bordel, j'imagine, oui!
 
Je me souviens de la pose de mes 30 cm de LDV dans les combles, en juillet, avec pantalon, manches longues, gant, lunettes et masque.. Déjà c'était l'enfer, mais là..

j'ai essayé un paquet de sous couche... la seule, la vraie:

http://www.bricorama.fr/peintures- [...] _r327.html

avec celle là, t'auras un résultat parfait... elle opacifie clairement le mur avec une seule couche... et après la peinture n'en est que plus simple..

contrairement à ce qu'on aurait tendance à penser... le plus important n'est pas la peinture de finition mais la sous couche... (bon, faut quand même une bonne finition)

Spa la sous couche, mais la préparation du support (la sc n'est qu'une etape de cette preparation)

Ouhla, y a de la lecture !

Ah mais moi je laisserai comme ça aussi, sans souci, surtout que depuis que j'ai poncé les grosses poutres, c'est encore plusse magnifique.

MAIS :
- sur ces photos on voit les belles parties, y a des endroits moins jolis, voire pourris, qu'il faudrait masquer
- il faudrait poncer tous les chevrons pour être raccord
- et surtout, il aurait fallu que mon isolation par le toit soit autre chose que de l'isolant mince, mais pour ça, il aurait fallu surélever le toit d'après mon charpentier. Plus le même budget...

On a "isolé" par l'extérieur, mais c'est pas suffisant du tout (isolant mince). Ca permet de diminuer les ponts thermiques au moins...

Ta rainure sur la poutre, c'est une bonne idée esthétique, mais ça me ferait trop flipper que ça la fragilise

Mon isolant mince fait office de pare-pluie.
Pour le pare-vapeur (on parle bien d'un PV entre le lambris et la LDV ?), je me posais la question, c'est pas encore décidé, mais je suis pas sûr que ce soit top, faut que l'air circule dans cette maison, l'étage (et donc là où je suis en travaux) est en pisé :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pis%C [...] 2C_inertie

J'ai peur qu'entre l'isolant mince (qui a un écran HPV) et le PV, ça soit au contraire trop humide...

cf réponses au-dessus

Oui, on parle bien de pare-vapeur entre lambris et isolant.
Non, ce n'est pas une petite entaille de 1 cm qui affaiblit des poutres en chêne d'une telle section
 
L'isolant mince sur le toit est étanche à la vapeur d'eau, je suppose. Il vaudrait mieux que tu ais un pare vapeur, étanche aussi, et parfaitement posé car l'humidité risque de se retrouver piégée dans l'isolant, non ? C'est le rôle du pare vapeur d’empêcher l'eau d'aller dans l'isolant. Mais on en revient à la problématique de départ, c'est hyper dur à poser pour avoir quelque chose de 100% étanche.
 
Le pisé c'est super comme matériaux (inertie, hygrométrie). Ça doit bien absorber les variations d'humidité, mais je ne sais pas si du coup tu peux te permettre de te passer de ce pare-vapeur avec une couverture étanche....

Ben justement, j'ai du mal à savoir
 
http://www.valtech-isolation.com/techpro,p1.html
 

 
J'ai l'impression que ça se contredit, mais j'ai du mal avec les notion de vapeur d'eau, point de rosée etc.

 
Mince yen a pas près de chez moi
 
J'aimerai vraiment trouver la soluce pour faire 1 passe de sous-couche + 1 couche de peinture et ne pas non plus y laisser un bras niveau prix.
T'as testé celle à 69 euros de chez brico dépot ?

C'est tres moyen comme dit, après sc LM + peinture luxens blanche ca le fait (mais ca te fais 2 +2) pour pas très cher.

Seigneurie, Zolpan, go pro, go better

seignerie via colorsquare.be

Casto m'a livré du carrelage pour ma terrasse de 40m² et mon carreleur me téléphoné vers 11h pour me dire que ils avaient livré 2 bains differents et que y'avait pas loin de 1cm de diff entre les deux bains.
 
Bref j'ai debauché en urgence, je suis allé chez casto, j'ai vu le responsable de rayon il a fait son possible mais ct tendu de trouver le même bain et au final je suis reparti au bout de 1h avec la fin du stock. Il me fallait 16boites et ils n y en avaient que 14.
Le carreleur m'a dit qu'il ferait les decoupes avec le "mauvais" bain.
 
Bref le responsable m'a dit de repasser pour un geste commercial quand ej serais moins dans le jus et c'est excusé platement.
 
Je peux espérer/demander/exiger quoi ?