Reprise du message précédent :

 
Quoi? Y a des trucs plus au nord que Lyon?

@berlo merci, jen e sais pas si je vais m'embarquer là dedans...

 
la Belgique et la Hollande  

Ouais et le Mordor tant que tu y es  

 
grès émaillé, grande marque, 250 euros http://www.leroymerlin.fr/v3/p/pro [...] cm-e125253
 
c'est pas donné non plus mais c'est blanc, pas de problèmes de traces
 
c'est bien joli de vouloir faire design, mais si ça reste pas design après trois douches, voilà quoi ...

Bonjour,
 
J'aimerais faire appel à vos lumières, concernant des marques de radiateurs verticaux pour une installation de chauffage central.
 
En fait, j'aimerais changer deux petits radiateurs qui sont actuellement dans une grande pièce sous comble et qui sont sous-dimensionnés. En me renseignant un peu, c'est la marque ACOVA et spécifiquement les modèles Fassane qui ressortent particulièrement. Malheureusement niveau prix, je trouve que ce n'est pas donné.
 
Existe t'il d'autres marques avec un bon rapport qualité/prix  ? Ou bien il faut absolument mettre le prix pour avoir quelque chose de correct ? Je n'y connais pas grand chose...
 
Merci d'avance !

Ouais, comme y a autre chose que des maisons en parpaing, bref ouvrez vos esprits les sudistes

Hello

Question électricité :
Ma terre est pourie : 170/180 au telluromètre de l’électricien.
Je vais donc tenter de rajouter un piquet de terre et de tirer une nouvelle ligne de terre du piquet vers le machin-qui-sert-a-raccorder-laterre.
Je vais prendre un piquet en acier de chez brico-truc et du câble cuivre 25mm² nu. Je suis dans une maison, donc je vais percer un mur extérieur pour aller enfouir le cable dans le jardin (en passant sous ma terasse) jusqu'à mon piquet.. (5m de cable + piquet donc)
=> Dois-je gainer ce câble de cuivre ou pas avant de l'enfouir ? J'imagine que plus le cable "touche" la terre mieu c'est .. mais quand est il d'un fil de cuivre enterré sur le long terme ? et niveaux "normes" ?

merci

Tu déposes les plans de ton ossature dans ton PC ?    
 
Ça n'est pas parce que la structure est en bois, que tu dois avoir un parement bois; donc aucun problème.
 
Là où ça va être plus compliqué, c'est le confort d'été dans ta zone méditerranéenne.
La conception / gestion de l'inertie va devoir être mieux travaillée que pour de la structure lourde (encore qu'en ITI...)

Ça ne va pas t'avancer; mais commence plutôt par calculer la puissance dont t'as besoin les débits et températures d'eau possibles etc; et alors seulement tu sauras les caractéristiques de tes futurs émetteurs. Et là, il sera temps de comparer le marques/modèles dans ceux qui te correspondent..

J'ai déja regardé, à priori selon plusieurs calculateurs, l'idéal serait d'avoir environ 3500 watts.
La pièce n'est pas énorme, environ 24m², mais elle est haute de plafond et sous comble (simple pente de 3,80 m à 2,60 m pour la hauteur de plafond, isolation moyenne, 2 fenêtres et 2 velux).

Je dois partir sur 2 radiateurs car la pièce sera à terme séparée en 2 pour faire 1 chambre supplémentaire.
Etant contraint pour les largeurs, respectivement 40cm et 55 cm environ, il me faut des radiateurs verticaux.

Sur la repartition tu as raison, veut mieux des moyens  rad bien disposés qu'un gros radiateur

25² cuivre , oui tu l'enterre sans protection, c est autorisé dans la nfc 15-100, sa améliora la valeur de la prise de terre , ce qu'il faut c est que la connexion du piquet et du cable soit accessible pour pouvoir s'assurer de sa durée ds le temps.
Le cuivre ne s oxydera qu'en surface

Le remplacement de vitrage sur un velux, c'est une bonne alternative au changement de tout le velux ?

Ben faut voir le tarif ! 600€ posé un Velux en moyenne de mémoire, EN RP 114x118 un GC comme Galak   .

Merci

 
 
ça peut valoir le coup si le châssis est en bon état et bien isolé.
Si c'est vraiment vieux, autant tout changer.

 
Des astuces pour ça?

Réaliser les cloisons intérieures en parpaing sur dalle en béton (il y a une école qui se fait comme ça à côté de chez moi), Un poêle de masse de plusieurs tonnes, des briques de terre crue, un puits canadien. Faut regarder du côté de la conception bioclimatiques.

 
c'est bien ce que je pensais. Là, le velux est HS pour moi.
 
Merci

Voilà, comme dit par Berlo, il y a différents moyens d'en ajouter en mettant des matériaux à grosse capacité calorifique; mais il ne faut pas en mettre trop non plus au risque d'augmenter les durée de surchauffe (ca montera - haut, mais ca restera chaud + longtemps)..
Donc l'important, c'est surtout une vrai étude thermique (pas juste du calcul réglementaire, mais une simulation thermique dynamique).
 
Au niveau modélisation, qu'est ce qu défini la température intérieure l'été ?
la température extérieure + le gain thermique + l'amplitude via l'inertie
Donc avant de penser à l'inertie, il faut réduire le gain.
Donc limiter la puissance entrante: apports internes, apports solaire par le vitrage, apports solaires par les parois opaques
Et augmenter les pertes (notamment quand il faut + frais dehors que dedans): moins d'isolation (contradictoire avec la ligne d'avant et avec le confort d'hiver) et plus de ventilation.
Donc, protection solaires, apports internes limités et ventilation.
Et effectivement, l'architecture bioclimatique va dans ce sens.
 
Au final, l'inertie, ça permet de limiter les effets; du coup ça pardonne + les défaut de conception. Et ça en MOB, tu n'arriveras jamais au même joker, donc il faut s'appliquer avant.
 
T'as un doc qui reprend pas mal de choses http://www.enviroboite.net/fiches- [...] ote-d-azur

Merci pour le lien!

 
Quoi personne pour donner son avis !
bizarre  

100W / m² à la louche pour du 250cm de hauteur de plafond dans de l'ancien moyennement isolé, c'est mon chiffre à moi

même si actuellement un seul radiateur Acova à bain d'huile de 1500W nous suffit dans une pièce à vivre de 26m² ouverte sur un couloir de 8m² et accessoirement ça chauffe correctement les chambres du haut (+20m²) sous toit grâce à l'ouverture du tamis pour l'escalier

C'est ce que j'avais vu aussi et ça semble bien correspondre chez moi (je suis a 200W et c'est surdimensionné)

J'ai vu un terrain bien ... mais le hic est qu'il faut une pompe de relevage pour les eaux usées ...
 
Votre avis là dessus, ca demande quoi comme entretien ? le coût annuel (ca doit bouffer de l'elec), ect ?

Fait voir l'emplacement pour voir je suis curieux de savoir pourquoi ce serait la seule solution , si c'est le cas, évite, ça veux dire que le jour ou il y a une grosse pluie et que ta pompe ne suivra pas : glouglou ...

 
C'est ce qu'on a, pour le moment hyper déçue de la qualité : changés une première fois parce que les radiateurs claquaient (un bruit d'explosion, hyper fort).
Au final, ils claquent toujours, et y en a qui vient de tomber en panne

j'ai le beau père qui vient de mettre de nouveaux radiateurs élec toutes options, quand tu entends claquer (le thermostat électromécanique?) tu sursautes.... vive le progrès.

J'ai des Acova Atoll je n'ai eu qu'un seul souci sur un seul radiateur au bout de 8ans, il fait clic clic clic indéfiniment, la partie Electronique et la résistance de chauffage se changent indépendamment il me semble..
 

J'ai des Sauter MAdison, pas cher, marche bien, pas mal d'options pratiques (détection de fenêtre ouverte, etc..)
 
On en est très content pour le moment (on a fait l'hiver dernier avec). Ils ne claquent pas.

comment ça marche la détection de fenêtre ouverte? je trouve que les normes auraient dû imposer ça sur le matériel depuis longtemps, ça ne coûte presque rien à intégrer.

 
JE pense que le thermomètre détecte simplement la baisse brutale de température, stout.
 
D'ailleurs, ça marche mal en mi saison : en fin d'été, j'avais oublié d'éteindre un des radiateurs, et il déclenchait le chaiffage au lieu de passer en hors gel quand il faisait 15~16 degrés dehors et qu'on ouvrait pour aérer.
 
MAis bon, maintenant que j'ai le gestionnaire, je peux les forcer à rester éteints en permanence en été/printemtps/automne.

dans une annonce pour un terrain, je lis "Hauteur pignon de 7 mètres maximum. Hauteur totale de 10 mètres maximum.".
 
C'est quoi la différence entre la hauteur du pignon et la hauteur totale ? (oui, 3 mètres ...)

Sur une maison carré à 4 pans de toit, il est facile de faire en sorte que le sommet soit à 10m et qu'aucune des 4 façades ne soit plus haute que 7m à l'égout.

je crois comprendre. Merci.

Une maison cubique à toit plat serait limitée à 7m au total dans ce cas précis ?

edit: Il y a des astuces pour profiter des hauteurs autorisées sans avoir recours à des toitures complexes ( 4 pans) et donc chères ?

La toiture 4 pans est a peine plus chère que celle a 2 pans. On a eu une diff de même pas 500€ pour notre maison...

bon à savoir. MErci

C'est ça.
Et au milieu de celle-ci, tu pourrais planter un solarium sur le toit.

Bah si pas plus de 7m de hauteur de façade, c'est pas plus de 7m.    
Après, une toiture à plus de 2 pans ne coûte pas non plus une fortune.