Reprise du message précédent :

Il n'y a jamais aucune obligation de chape, que ce soit au RDC ou à l'étage.
Par contre, il faut que le maçon a fait un travail correct. Et que donc il ai livré une dalle lissée.

Non ce n'est pas ça.
Enfin, sauf pour la France traditionnelle.
Le carrelage, ça se colle, tout simplement.
Et ça va très bien.
Et c'est ainsi que sont faits tous les sanitaires partout ailleurs que dans les maisons individuelles.

Si c'est inférieur à 1k€, ca reste gérable si c'est plus en revanche ...
 

Ok.   Je crois que c'est ce qui a été évoqué par le notaire. J'aurai plus de réponses la semaine prochaine.
 

Tu as raison dans l'absolu. Disons que je peux faire abstraction complète de la parcelle. C'est comme ça depuis des années après tout. C'est pas très rassurant quand même :
1/ le clerc m'a signifié qu'il n'est normalement pas possible de vendre comme ça une parcelle habitable enclavée (pourtant leur étude l'a fait il y a 2 ans, mais c'était un autre notaire de l'étude ...)
2/ Je veux avoir l'assurance de pouvoir construire le garage. Avec cet ersatz de parcelle, pas dis que ca me pose pas de problème à l'urba. (j'aurai plus d'assurance la semaine prochaine si je vois l'urba) La clerc m'a éventuellement suggéré au pire de faire la DP de construction du garage (voir PC vu la taille désirée) et de le mettre en clause suspensive. Ca a son avantage mais ca m'oblige à déposer une déclaration dans la hâte sans vraiment avoir pu réfléchir à ce que je souhaiterai vraiment (garage simple, hauteur maximale, ajout d'un petit établi à côté, etc) et du temps dans tous les cas.

Evidemment que si c'est possible.    
Et c'est le cas d'innombrables parcelles agricoles ou boisées.
A la limite, dans le cas d'un terrain à bâtir, le notaire dans son obligation de conseil devrait le signaler à l'acheteur. Mais c'est de toute façon contre le vendeur qu'il faudrait se retourner et demander une restitution financière.  

Ouaip, c'est aussi une solution.  

La détection d'humidité.

J'ai installé un système comparable dans ma SdB (le moteur déporté + détecteur d'hydrométrie).
Quelques secondes à minutes après le début d'une douche, le moteur se met en marche.
Ca fonctionne impec depuis plus de 10 ans.    

 
 
Des photos :
 

 
Vous confirmez que ça ressemble à du salpêtre ?
 
Le mur est recouvert de ça :
 

 
C'est quoi comme matière, si vous arrivez à voir quelque chose malgré le flou ?

 
 
C'est de l'enduit projeté et taloché non ?

Aucune idée. C'est granuleux, y a pas mal de petits grains de roche et l'enduit ressemble à du ciment.
C'est relativement vieux, au moins 20 ans je dirais.

 
Ok ça ressemble donc un enduit projeté grain fin lisse.

Je crois que ça se fait en lissant un enduit ciment à la taloche puis, après un temps de prise, en le lavant à la grosse éponge.

Merci

Si tu as l'occasion de feuilleter "traiter l'humidité" yves Baret, j'ai trouvé ça pas mal pour s'aiguiller dans ce qui est possible

Ok. En fait c'est précisé "dalle de compression en béton taloché", donc j'imagine que si c'est pas plane je peux gueuler?
 

ok, j'avais lu que ça pouvait bouger si c'était mis directement

Ouaip.      
 
 
 
 

Je note

C'est complètement Baret comme bouquin

 
OUT OF MEMORY

Merci pour vos réponses concernant l'installation d'une ventilation dans mon conduit de cheminée condamné. Vu que j'ai l'impression qu'au final il n'y a qu'une cheminée sur le toit, je préfère la laisser pour mon poêle encore actif... J'vais zieuter du côté des déshumidificateurs.
 
Autre question: En plus du poêle j'ai des convecteurs électriques raccordés, à chaque étage, à un boîtier "Delta Dore" pour pouvoir faire des programmes "allure éco" ou "allure normale" avec un fil pilote, toussa.
 
J'ai essayé de le programmer pour chauffer juste dans la salle de bains (y'a un système de "zones" apparemment ) à certaines heures, mais mon problème est le suivant: même quand il est en allure "éco", le convecteur se met en marche si le taquet du thermostat est poussé un peu "fort".  
 
En gros en allure "normale" le convecteur se déclenche sur thermostat 7, en éco il se déclenchera aussi, mais sur thermostat 8... Moi j'aurais voulu qu'il ne se déclenche jamais en éco et qu'il fonctionne en thermostat 8 en normal. Vous voyez l'idée? J'ai loupé un épisode d'après vous?
 
Autre question: Les boîtiers doivent pouvoir être remplacés par d'autres modèles. Le pied sur le papier ce serait d'avoir une mesure de température et aussi la possibilité de déclencher le chauffage à distance (domotique). C'est vraiment utile ou c'est gadget?
 
Merci!

On va bientôt faire refaire la toiture par un pro. Devis à 21000 et des brouettes (tuiles + grosse partie de la charpente + isolation).

A votre avis, en profiter pour faire poser des gouttières en zinc (il n'y en a que d'un côté du toit pour le moment) en même temps, ça va beaucoup augmenter le devis ? Est-ce relativement facile à faire soi-même (en chevauchement, pas en soudé) et bien plus économique ? Sachant que le toit est à une bonne hauteur quand même... (garage non enterré + niveau principal + niveau sous les toits), donc pas évident pour y accéder avec une simple échelle...

Le crédit d'impôt pour "récupération des eaux de pluie" est concerné par ça, ou il faut que la gouttière soit reliée au réseau de la commune ?

J'ai pu causer construction avec 2 maçons hier, à une soirée.
Ils ont insisté sur le fait qu'ils évitaient de faire des murs en briques (pose plus compliquée, mauvaise tenue des enduits/crépis), ils font de la RT2012 avec des parpaings (ça implique un surcoût qu'ils n'ont pas su quantifier).
Que penser de tout ça ? J'avais lu que la pose de briques demandait des compétences particulières

Tu peux peut-être remplacer ton gestionnaire d’énergie par un autre plus évolué, enfin, c'est du luxe&gadget, faut avoir besoin.
 
les zones, c'est des groupes de radiateurs à qui tu attribues un fonctionnement sur une horloge donnée, tu peux en avoir 1, 2 ou 3 selon le gestionnaire. 2 ou 3 zones (salon cuisine / chambre / sdb) à qui tu attribues des fonctionnements spécifiques. Le mieux est de trouver la doc du tien.
 
Il y a un seul thermostat par radiateur ?
Si c'est le cas tu ne fais pas ce que tu veux, tu dois avoir 2-3 degrés de différence entre mode eco et normal.
Par exemple : thermostat sur 7
 - en mode normal : déclenchement à 20°C
 - en eco : déclenchement à 17°C.
 
S'il y a 2 thermostats indépendants tu peux mettre celui du mode éco très bas pour pas qu'il ne se déclenche.

Ce n'est pas facile de changer les façon de faire, si en plus ça ne leur rapporte pas plus... C'est quand même pas malin de faire des maisons isolées par l'intérieur, mais c'est plus simple.

 
 
La pose est exactement la même :  un lit de mortier + pose de la brique + alignement au cordeau.
beaucoup de maisons sont en brique heureusement que le crépis ou le doublage tien.
 
La brique est un peu plus cher que le parpaing, il n'y a pas de différence sur la pose puisque c'est la même.
La construction en brique creuse traditionnelle est plutôt dans le sud de la France
 
A moins que tu veux dire la monomur, pour laquelle qui est collé à la colle et non au mortier,  mais c'est juste une technique à connaitre,
et l'enduit c'est exactement la même chose que le parpaing en revanche il n'y a pas de doublage juste une plaque de plâtre.

 
Ok merci, c'est bien ce que je pensais. Au début je croyais qu'en mode éco ça se déclencherait jamais, mais c'est pas le cas. Et j'ai bien qu'un thermostat par radiateur...
 
Merci!

 
Ici dans la région c'est bloc treillis + 10cm de mousse PIR avec réflecteur aluminium et brique de façade.
Jamais vu de maisons en parpaings ici, on les utilise plutôt pour les bâtiments techniques.

 
 
Tu fais refaire la toiture de façon traditionnelle ou tu a fais aussi un devis avec la technique du sarking ?

On va faire une isolation par le toit Je suppose donc que c'en est, du sarking

Apres je en sais pas exactement ce que regroupe le terme de sarking mais pour moi ça consiste en ça :
 

 
Directement l'isolant rigide sur les chevrons. Comme ça trés rapidement la maison a son toit et est hors eau / hors air (du moins par le toit ) reste à poser les liteaux et la couverture, mais du coup pour un mec ou 2 ça se fait tranquillement dans le temps.
 
Seul inconvénient il me semble : le prix au m²

J'ai une petite question : mon frangin veut réhausser sa maison de style ouvriere pour en faire un R+1.
Seulement, toutes les maisons sont mitoyennes et il partage les fondations et la dalle avec la maison d'a coté.
Quelle technique adopter pour réhausser selon vous.
 
Merci d'avance !

question, (envore une) sur des mur semi enterré sous terre, j'aimerait coté intérieur posé du lambris en isolant un petit peu.
 
que faut t'il prendre? 45mm de laine de vert ou un simple isolant 21 couche en alu suffirait (j'aimerait ne pas perdre trop d epaisseur.).

Je pense que c'est bien ça, c'est une isolation d'un seul tenant par le toit, sans ponts thermiques.
J'avais posté mon devis il y a quelques temps :
http://marco.gross.free.fr/hfr/devistoiture.JPG

Ha oui ça y ressemble j'avais point vu passer ton devis !

Bah c'était y a un moment, il doit dater de mars ou avril, et on devrait signer la vente de la maison... ben... ce soir !

C'est rapide les transactions en province
 

Chez IKEA ya 20% de cashback sur les cuisines, première fois que je vois ça, d'habitude c'était 10%

Pas de succès sur le topic Immo, donc je me permets de poster ici :
 
Question taxe foncière / urbanisme.
Mon pote est proprio d'une baraque de 87m² sur un terrain de 1600m². Il paye 1082€ de taxe foncière (cet âne m'avait dit d'abord 682€ ...).
Il a un sous-sol très haut (2m40 de hauteur) sur toute la superficie de la maison, qui n'est pas du tout aménagé (au mieux actuellement c'est un garage).
Il envisage de creuser une ouverture depuis le haut pour accéder au bas qu'il aménagerait totalement.
En tout, la nouvelle surface serait ~160m².
 
Donc :
1) Sur le plan administratif, j'imagine qu'il faut 1 permis de construire car > 40m² (obvious) ET un permis de démolir (car démolition d'une partie du bâti intérieur pour aménager un accès) ;
2) Niveau TF, il me maintient mordicus que c'est l'emprise au sol qui fait foi pour le calcul, pas spécialement les surfaces habitables, donc comme il s'agit d'un "étage", pas d'incidence. Pour moi TF = directement corrélée aux surfaces habitables, donc si 160m², il faut tabler sur ~2000€.
 
J'ai juste ?

 
Je comprends pas là, il change l'intérieur de sa maison, il doit déclarer ça ? Enfin, demander un permis pour modifier l'intérieur ça me fait bondir. A quand le permis pour changer sa cuisine ??

 
1)

http://www.urbinfos.com/plans-form [...] ur-general
 
Pas de permis de démolir pour ouvrir une trémie. En revanche il doit déclarer au CDI les surfaces habitables nouvellement créées.  
 
2) Actuellement sa surface de cave est surement déclarée en surfaces annexes pour ~10% de la surface utile (pas grand chose en somme). En réalisant un aménagement en sous sol la surface va augmenter d'autant. La TF ne doublera pas forcement...Sauf à ajouter une nouvelle SDB avec des WC.
 
Mais encore faut il qu'il déclare ses aménagements aux impôts.  

 
Ben il aménage un sous sol non habitable en surface habitable, pas le choix, il faut faire une demande de travaux ou déposer un PC pour être dans la légalité. Ou alors tu ne déclares rien mais moi perso je ne jouerai plus jamais à ça !