Reprise du message précédent :

nan nan ça n'a rien à voir. mes parents en avait un de plantoir à piquet et c'est d'une efficacité incroyable.
j'ai essayé à la barre à mine (j'en ai une là ) et le trou est bien trop petit (3cm de diam) pour ensuite enfoncer le piquet de 9cm sans exploser le sommet du piquet avec la masse

 
 
Alors mini-pelle

pour planter des piquets...    

 
C'est pour des piquets de bois ?
Si oui je te conseille ça :  

C'est très efficace

oui des piquet en bois mais ils sont carrés.
je connaissais pas ce genre d'outils. je vais creuser un peu plus

Si les piquets sont taillés en pointe, peu importe qu'ils soient carrés ou pas  
Ça marche très bien, le truc fait environ 10kg donc tu le soulève et tu le tapes fort.
Ça fait mal aux bras au bout d'un moment mais ça marche bien.
En plus c'est pas cher, ça se loue 5€ la journée en général.
Ça s'appelle enfonce piquet manuel tout simplement

 
il vzaut mieux une maison trop haute, qu'une maison trop basse....  ou bien il vaut mieux une maison conforme au permis de construire qu'une non conforme.... qu'as-tu déposé ?

Il n'y a rien dans le permis qui indique le nombre de parpaing de soubassements ...

De plus sur le permis, le terrain apparaît comme plat, alors qu'il ne l'est pas.

 
non, mais la hauteur de la maison par rapport au niveau naturel du terrain... oui (enfin je crois)

et bien sur le permis, la maison est placée au niveau du sol....
 
...mais comme le sol n'est pas plat en vérité...  c'est pour cela qu'on hésite entre 1 parpaing en plus et le déblayement/remblayement de terre.
 
pour avoir au maximum la maison et le terrain au meme niveau...

 
 
et dans le PLU, tu n'as pas une limitation de hauteur de faitage ? ou de hauteur d'égout ?
 
Sinon, je le repete il vaut mieux une maison trop haute... car si elle est trop basse et qui plus est en dessous de la route, en cas de forte pluie, l'eau peut éventuellement raviner jusqu'à chez toi et frapper à ta porte (ou entrer sans frapper)  mais je ne connais pas ton terrain.

 
 
Bah ouais...
 
(Bon j'avoue, j'ai déjà l'engin donc je me pose pas trop la question).
 
 
Sinon j'ai vu un jour des mecs planter les piquets à coup de tracto.
 
Un tout petit trou, piquet légèrement planté, et le mec les enfonçait au godet. RA-DI-CAL  

deja vu ca aussi  
avec le cul du tracteur qui souleve si le poteau tappe une pierre et s'enfonce pas

S'il y en a ici qui ont un logiciel de giration => http://forum.hardware.fr/hfr/Discu [...] _8.htm#bas

 
Il faut apprendre à l'utiliser... avec un bon mouvement de torsion, tu arrive à faire un trou beaucoup plus gros que le simple diamètre de la barre...

Bonjour,
 
j'ai projet de fermer une loggia car au nord et sur une route un peu passante, ce qui me permettrait de gagner en bruit et en isolation (enfin j'espère).
 
J'ai un devis pour 3,2ke 3000x2500 3 vantaux pour du 4/20/4 RT 2012 après ya plein d'info et j'y connais pas grand chose. Donc j'aimerais quelques avis sur les caractéristiques techniques pour voir si ca va bien le faire.

pour une baie coulissante, je conseille de mettre des roulements en metal !  Souvent, en stantard ce sont des roulement en plastique  qui ont une durée de vie moins importante !!! ça rajoute environ 90€ pour une baie je crois, mais c'est beaucoup mieux.
Je conseille bien sur une baie en alu.
 
Le double vitrage 4x20x4 c'est bien, mais ça n'est pas le mieux pour le phonique, pour le phonique (plus cher) il faut que les épaisseurs des vitres interieur et exterieur soient d'epaisseur différente afin de ne pas vibrer à la même fréquence pour ne pas propager les sons. (mais bon en 4mm x 20mm x 4mm ça isole déjà bien).
 
 Est-ce qu'il y a des volets roulants ?

non, les volets roulants sont sur la baie vitrée qui est après, et qui date e 76 et qui dont les montants sont plus droits, et ou j'ai changé les roulettes il y a 7 ou 8 ans.

3,2k€ ça me semble un peu cher au premier abord, mais comme 250cm c'est pas une hauteur standard....  
 
c'est le prix posé ?

oui

Questions aux experts hfr, sur mon projet de construction (environ 105 m2 plain-pied) se pose la question du chauffage (plancher chauffant)
Est-il préférable de mettre une pac air/eau qui fait aussi l'ecs ?
Ou
Chauffe-eau thermidynamique + Chaudiere Gaz  ?

Je fais faire des plans chez 3 constructeurs et il y aurait 3 solutions différentes :

- pac (modele Atlantic extensa duo)
- chauffe eau thermodynamique avec split exterieur + chaudiere gaz (atlantic odyssée + chaudiere gaz saunier duval)
- chauffe eau thermodynamique avec sortie de toit + chaudiere gaz

Pouvez-vous m'éclairer sur ces propositions ?
Chacun défend son bout de gras et c'est impossible pour un néophyte de s'y retrouver...

pour moi un chauffe-eau thermo-dynamique se rentabilise difficilement !

chez moi j'ai opté pour plancher chauffant avec pac air-eau (daikin) + chauffe-eau standard pour l'ECS

Mais je suis en RT-2005 !!

on voit pas mal de chauffe-eau thermo en vente sur LBC... Je me demande si ça serait pas moins performant et surtout beaucoup plus bruyant qu'annoncé...
 

 
 ²

Petite question concernant les toitures terrasses j'ai en projet un garage en extension et je ne peux faire une toiture classique car elle obstruerai une fenêtre existante.
Dans mon Plu il est demandé des toitures entre 30 et 45° mais j'ai vu sur le net des témoignages de gens qui ont #reussi# a déroger au plu en faisant valoir la loi sur le grennelle (toiture vegetalisee) cela pourrait être valable pour mon garage?

Si on te dit oui tu fais quoi?
 
Bref essaie, c'est pas nous qui allons te donner l'accord ou pas de toutez facon au final, qui ne tente rien n'a rien

troll ON  
si tu fait un toit en dent de scie avec 3 voir 4 faitières ... il respectera la pente demandé sans etre trop haut

 
Performant je ne sais pas, je n'ai pas encore fait de statistiques de consommation sur le mien (on verra quand j'aurai déjà une conso raisonnable sur ma PAC).
Par contre oui c'est bruyant (surtout que chez moi je suis sur air intérieur, pas de raccordement extérieur).
 
Mais pas de souci dans un sous-sol, je ne l'entends pas du tout de la maison (et il est juste en bas de l'escalier).

 
Perso, j'en suis très content.
 
Il est installé dans le garage donc je ne l'entends pas. Je n'ai jamais été en manque d'eau et au niveau facture elec pas de pb.

moi je me demande vraiment si quelqu'un a un retour sur la rentabilité !!
 
Car tu le payes quasiment 2000€ contre 500€ max pour un chauffe eau standard.
 
Donc avant d'avoir 1500€ rentabilisé sur le delta juste pour l'eau chaude sanitaire...je me dis que ça va devenir rentable quand il faudra le remplacer quoi  :-/

le chauffe eau thermo il faut l'installer de sorte à ce qu'il utilise l'air extérieur sinon il te refroidit l'air intérieur... ce même air que tu dois chauffer l'hiver.... sauf que si l'air extérieur est froid ben le chauffe eau thermo marche pas donc on ne peut pas prendre directement l'air dehors non plus
donc il lui faut un système de ventilation dedié et couplé avec la vmc DF pour rafraichir l'air entrant dans la maison l'été et utiliser l'air chaud sortant de la maison l'hiver... bref une usine à gaz pour un COP avoisinant  difficilement 2.
 
ici, combien de ceux qui ont un chauffe eau thermo ont aussi un systeme de ventilation fait pour ?

Ce n'est pas la RT2012 qui imposte indirectement ce choix ?

 
... ouais, je suis pas sûr.
J'aurais tendance justement à mettre la prise d'air dans une pièce chauffée, et la sortie en extérieur en hiver. Et le contraire en été.
 
Après, tu choisis ta pièce : genre la buanderie, avec des appareils qui chauffent, ou une pièce humide genre SdB : il va jouer le rôle d'une VMC DF, le machin, en prenant les calories au passage.
 
 
Ca doit être rentable si tu chauffes au bois, aussi.

 
Hou là tu te triture trop le cerveau    
Je suis d'accord que la rentabilité d'un ballon thermo serait à vérifier, je ne suis pas certain que ce soit bon.
chez moi je l'ai pris que pour passer le label BBC.
 
 
Par contre pour le reste:
Soit tu te branches sur l'extérieur (arrivée/évacuation), soit tu te prend sur l'air intérieur EN VOLUME NON CHAUFFE.
Garage, sous/sol...
le plus intéressant étant le sous-sol enterré.
 
Effectivement ça refroidit la pièce.
Chez moi sous/sol de 60 m², ça doit pas descendre à moins de 6/7 °C (à vue de nez, faudrait que je mette un thermomètre).
Le COP de mon ballon est de 2.7 à +7°C (il me semble, faudra que je vérifie sur l'étude thermique. La notice du ballon indique un COP de 3.5 mais à +15°C)
 
Ceci-dit tu as de bonnes idées, avec l'usine à gaz que tu décris, tu aurais un rendement monstrueux.

 
Et une rentabilité sur 100 ans

une etude du COSTIC  montre que dans le meilleur des cas le COP d'un chauffe eau thermo est de 1.9 pour un COP annoncé de 3,3 à 3,7 ....
 
pour obtenir le meilleur cop il faut un air ambiant entre 15 et 35° en dessous de 8° le COP vaut 1 selon le COSTIC
 
si tu prend l'air ambiant de la maison (+/-20°) tu auras un cop proche de 2 sauf que le rendement global de l'installation sera fortement diminué en hiver du fait du refroidissement de l'air ambiant causé par le CES thermo. ce que tu gagne au niveau du COP du CES thermo tu le perds aussitot en chauffage.
 
si tu mets ton CES dans un local à part non chauffé, le local va se refroidir et le COP du CES va s'effondrer.
 
on trouve de plus en plus de guide d'installation de CES thermo qui explique pourquoi il faut l'adjoindre au systeme de ventilation d'une double flux pour garder un rendement global bon, ce qui est au final assez logique

Ouais mais alors il faut plus de soux COSTIC    
 

Si tu n'est pas dans l'un des sites particuliers recensés dans l'article L 111-6-2 du Code de l'Urbanisme, effectivement l'installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales ne peut être refusé. Cela s'impose aux plu qui les refuseraient toujours
 
http://www.legifrance.gouv.fr/affi [...] 0006074075
 
Je te conseille toutefois de leur passer un coup de fil avant de déposer ton dossier, pour t'assurer qu'ils sont au courant (ça t'évitera de passer par un éventuel refus puis recours)

Mais si tu relies ton air rejeté directement vers l'extérieur, pourquoi ton rendement serait diminué en hiver  ?

Click : http://particulier.thermor.fr/imag [...] bsalon.jpg

que tu rejete l'air dedans ou dehors OSEF , ton chauffage devra forcement fournir un effort supplémentaire pour re injecter les calories qui auront ete vampirisé par ton merdier  
et si en plus tu rejete l'air alors qu'il est toujours plus chaud que l'air exterieur ca sera une perte d'energie encoe plus importante    

Ah ok
Mais le fait de rejeter dehors ou dedans ( comme papa et maman ) ne peut-il pas être solutionné par un by pass comme avec un puits canadien ?
 
Sinon, y'a quoi comme alternative pour produire de l'eau chaude et être RT2012 compliant ?