Reprise du message précédent :

Bon, vu comment tous les prix ont explosé partout en magasin, je vais me contenter de repeindre les murs merdiques crépis et de faire les joints acryliques de la jonction sol/mur qui semblent avoir été oubliés à l'époque par le constructeur.
Epissétou
 
Je verrai plus tard pour faire des expériences de vinyl cache misère au sol. Dommage, j'aurais bien aimé faire sauter les plinthes et tout et faire du propre, mais financièrement ça n'a pas de sens.

Bah tu débranches ton circuit du tableau, tu ouvres tous les inters du circuit, une pile, un enfant, et tu vas probablement trouver assez vite quels bouts de câble posent problème.

(En gros tu prends un long fil connecté a une borne de la pile. Tu connecté l'autre borne a un des fils du circuit, et avec ton multimètre tu te balades de fil en fil pour savoir lequel a du jus.

Et tu va probablement assez rapidement avoir un truc bizarre .

Parce que sur les circuits d'éclairage tu as aussi les fils navette, les retours de phase aux inters, etc...

Après... Bah si tu sais a peu près entre quels points ça merde, ça aidera peut être un peu.

Court circuit phase terre du coup

Hello,
D’ici quelques mois les travaux de création d’une petite piscine (18m3) vont commencer. Le pisciniste demande que l’on mette à disposition un câble en 6mm2 protégé par un disjoncteur 32A pour raccorder le tableau de celle-ci.  
 
Cela alimentera la pompe/filtre, l’électrolyse, le volet roulant et la PAC.
 
Le tableau principal étant équipé en Schneider je compte rester dessus. Néanmoins je vois qu’il existe des dijo courbe C, D,…
 
Lequel prendre svp ?  
 
Merci d’avance

Quelle distance entre le tableau et le local piscine ?

15/20m

Et quel distance entre AGCP et TGBT ?

Section entre les deux ?

Mais j'ai pas de terre sur ce circuit d'éclairage  

Si t'as une pompe derrière, prend un " lent"
Courbe D
Chaque élément aura son propre disjoncteur dans le tableau locale, s'il faut des protections rapide ça sera a ce niveau

L’AGCP est juste en dessous du TBGT. Donc physiquement 10cm mais les câbles sont forcément plus long.  
Le tableau 4 rangées est au dessus.  
 
Voici une photo au moment de l’installation

J'ai récupéré une sonde de four.
Comment la tester pour savoir si elle fonctionne, sans l'installer dans un four ?
J'ai un multimètre à disposition.

Pas de linky, hérétique ?!  

La barrette de terre doit être à l'extérieur de la gtl pour info

Position Ohmmètre, un pointe sur chaque fil, et tu essai de faire monter ou descendre la température.
 
Le plus simple c'est de la mettre au frigo puis faire le test ensuite.

Souris qui as bouffé un fils, ou mauvaise connexion dans une BDD.
 
Tu as ouvert les BDD déjà pour voir s'il y avait pas un soucis ?

Les boites sont planquées derrière le placo et il ne sait plus où il les a mises C'est tout la challenge de l'affaire !!

Et qu'elle serait la réaction normale du ohmmètre ? Ça doit juste changer la valeur marquée, peu importe le nombre ?
Frigo puis plongée dans l'eau chaude par ex ?

La prendre dans la main suffit largement à voir la variation de résistance. Soit c'est du CTN, soit du CTP, donc ça varie dans un sens ou dans l'autre si la T° augmente, et inversement.

D'acc, merci !

Si depuis il a été installé

Arf je savais pas. Je vais regarder ça.  
 
Sinon par rapport à tes questions de longueurs,… c’est ok ?
20m de 6mm2 protègé par un C32 (courbe D ?)qui alimente un tableau dédié piscine avec un disjoncteur rapide pour chaque élément correctement dimensionné ?

Oui encore deux trois démontages de la dernière chance et après j'achèterai des trappes de visite  

Ou des boîtes pour cloisons sèches.  
En supposant qu'il y a assez de longueur de gaine / fil

C'est une très mauvaise pratique: en procédant ainsi, tu éclates en chou-fleur la feuille papier de ton placo sur la face cachée, et du coup la tenue mécanique de la cheville que tu mets dedans (molly typiquement) est drastiquement réduite (les soi-disant 40 kilos de tenue à l'arrachement passent à 10 ou 15...). Essayes sur une chute de placo pour t'en convaincre.

Le placo se perce. Ça ne se défonce pas

Ensuite: une perceuse a percusion ne sert, en pratique, a rien. Une visseuse percera tout, sauf le béton et la maconnerie. Une perceuse a percussion est très nulle également dans ces matériaux (meme puissante), et ne complète pas vraiment une bonne visseuse.

Pout tout ce qui est maconnerie (béton surtout) il faut un perforateur. Ce n'est pas plus cher, et laaaaaargement plus utilisable. Pour se donner une idée du prix, le GBH2-28F est un haut de gamme pro, ça coute 180 euros avec la valise de rangement... tu complètes avec un jeu de forets SDS+ de diamètre 6 à 12, ainsi qu'un lot pointerolles burins si nécessaire (60 balles le tout pour du bon... pour les forets il FAUT du bon: Hilti TE-CX, Bosch 7X, etc.) et là, tu peux tout percer chez toi, et même défourailler les carrelages et faiences. En usage domestique, ça dure une vie.

Quand on a passé 10 ans a se faire chier avec de l'outillage de merde et qu'on passe enfin à du vrai matos, on regrette de s'en être passé si longtemps: ça représente combien sur le prix d'un appart ? 0,5% ?

Le perfo à mandrin interchangeable, c'est un peu comme une super perceuse à percussion. Le complément indispensable de la petite visseuse de qualité. C'est mon combo gagnant depuis 15 ans de chantier.
Ça permet de tout faire, du petit vissage à la démolition.

Bonjour les bricolos,
 
questions plomberie:


 
1/ l'évacuation du lave-vaisselle + celle de l'évier (qui vient de la gauche en passant derrière le placo) sont bouchées, ca doit donc se passer en aval de quand elles se rejoignent. J'arrive au bout de ma longueur de furet en passant par l'évier, il faudrait donc que je parte de plus près mais impossible de passer les coudes du syphon LV.
Qu'est-ce je peux faire pour espérer accéder à un raccord ?
On devine une évacuation au sol prise dans le plâtre/MAP, qqc à y faire ? comment c'est théoriquement branché ce genre de truc ?
 
2/ les 3/4 des vannes ne fonctionnent plus, ca me parait le bon moment pour refaire qqc de propre, des suggestions ? je pensais mettre au moins un collecteur EF et un collecteur ECS, plutot que ces multiples soudures cuivre ?
Les réseaux PER ont 20 ans, faudrait-profiter des travaux à venir pour les changer ? ou on est loin de leur fin de vie ?
 
Mercie d'avance ?

Plutôt que d'essayer de passer un furet, qui ne passera pas + de 1 coude, tu aspires avec un aspi de chantier en bouchant ce qui ne doit pas rester ouvert, c'est généralement bien suffisant pour dégommer le bouchon, testé et approuvé plusieurs fois.

Pour les vannes, ça se manipule de temps en temps pour justement éviter qu'elles ne s'encrassent et deviennent impossibles à utiliser le jour où on en a besoin.

Opération aspi  (ou soufflage) faite hier, beaucoup de riz, mais rien de concluant en termes de débouchage.
Mais là aussi, ca pourrait être + efficace en arrivant à démonter + loin.
 
Pour les vannes, je ne peux rien faire sur les 20 dernières années d'occupation..

Casser le MAP/enduit, c'est pas envisageable pour y voir + clair ?
Pour les vannes, faut essayer de les manipuler petit à petit d'avant et arrière sans trop forcer, ça les décoince normalement.

 
Bon bah apres avoir tout démonté meme ouvert un placo je me resouds à appeler un electricien    je vois vraiment pas    

Bon, j'ai refait une session d'aspi/soufflage sans rien retirer de + probant qu'hier, mais l'écoulement est revenu à la normale.  
On va dire que le bouchon à fini par sauter et s'écouler. Et l'opération a sans doute été un peu + efficace de par le meilleur accès après avoir démonté les meubles de cuisine.
 
Du coup, plus rien d'urgent, mais j'aimerai quand même comprendre comment c'est foutu.
 

Si, mais vu que je n'ai aucune idée de ce à quoi c'est censé ressembler en temps normal
Je vais profiter que ce soit démonter pour le faire.
 
D'une manière générale, je veux dégager tout celà pour le reprendre proprement, surtout que je veux changer le ballon ECS de place (et donc changement des tuyaux entrée/sortie du ballon (qui est actuellement à 25m de là).
 
De la même manière, le départ ECS le + haut part vers la salle de bain de l'étage, mais aucune idée de part où il chemine.

Bonjour, je voudrai acheter 2 cylindre de serrure de dimensions différentes mais qui s'ouvrent avec la même clé (portillon et porte d’entrée). De ce que j'ai compris ça s’appelle un organigramme.  
 
Autre particularité il faudrait que l'ouverture du portillon (par le pêne) se fasse dès le premier quart de tour (sens anti-horraire) ce qui n'est pas le cas actuellement avec le cylindre que j'ai. Je suis obligé de faire d'abord un quart de tour, ensuite le second quart de tour fait rentrer le pêne (ou bec de cane). Pourtant chez ma mère, la porte s'ouvre dès le premier quart de tour    (à moins que ça vienne de la serrure?)
 
Google ne manque pas de me proposer une tonne de site mais j'ai pas trop confiance (vu qu'ils vont avoir mon adresse postale), bon après je peux toujours me faire livrer dans un relai lambda ... . D'ailleurs est ce que les assurances habitations imposent un certain degré de sécurité pour les cylindres ? Est ce que c'est normé ?  
 
Connaissez vous une marque qui se démarque des autres niveau sécurité solidité ? (abus, vachette, bricard ? ). Merci

Tout dépend de ton budget, déjà.
Et de ta porte d'entrée: pour schématiser, si c'est une feuille de carton, laisses tomber les cylindres 15 goupilles sur 3 axes à 300 eurals
 
Et pour un portillon.. inutile de sécuriser excessivement, car il suffira de sauter par dessus de toutes façons.
 
protecthome.fr est un exemple de site de confiance.
Oui, il est possible d'avoir la même clé pour différents cylindres, sans problèmes.  
 
Oui, les assurances peuvent imposer des choses. Généralement elles exigent au moins 3 points de fermeture sur la porte, quand exigences il y a. Il faut lire le contrat.
La base est bien sûr d'avoir souscrit la garantie vol effraction, car ce n'est qu'une option dans l'écrasante majorité des contrats
 
Précises tes besoins: quartier chaud? Maison isolée? Porte correcte, plusieurs points de fermeture? Vitrée, et si oui, baraudée ? A2P? Cylindre européen standard ? Cornières anti-pinces ?
Porte de derrière qui tient la route aussi ?
Film anti-effraction et/ou barreaux sur les vitrages accessibles de plain pied ? Etc.
Comme tu le comprends, le cylindre n'est qu'un des nombreux éléments de sécurité. Il faut avant tout que ce soit d'un niveau homogène avec le reste.
Quelques photos éventuellement de la porte et des points de fermeture (porte et chambranle).
 

Attention, un organigramme c’est quand toutes les clefs n’ouvrent pas exactement les mêmes serrures (en gros y’a des passe-partout et des clefs de plébéiens).
 
Mais souvent le vocabulaire est plus simple quand on veut juste une tonne de serrures qui s’ouvrent avec la même clef.
 
Perso j’ai mis les 2 serrures des copro sur la meme clefs et toutes mes serrures privées sur une autre clef (sans organigramme, donc j’ai une clef perso et une clef copro).
J’ai tout pris en cylindres européen, parce que je me suis dit que ça simplifierai le choix des serrures.

Au final deux mecs sont venus dans l'heure.
Un qui parlait pas français l'autre qui traduisait.

Je sais pas comment ils ont fait mais ils ont pu tester les éclairage les un après les autres du tableau. La bonne nouvelle c'est que j'ai pu récupérer la moitié des éclairage, la mauvaise c'est que la où est le problème j'ai pas beaucoup de pistes pour savoir où elle le court circuit. J'ai une boite de dérivation a ouvrir ( après avoir sorti des meubles et ouvrir le placo) et après ça part dans la dalle et c'est l'inconnu.

150€ pour 2 heures de boulot.

Alors pour ce qui est du budget je ne sais pas, j'aimerai juste payer le prix juste. (pas mettre 300€ pièce dans chaque cylindre non plus). En fait c'est juste une question de confort pour avoir la même clé pour le portillon et la porte d'entrée. Je suis en maison dans un quartier plutôt calme avec une porte normale PVC verre sécurit, c'est une 5 points.

Pour le portillon un cylindre lambda fera effectivement l'affaire sauf que vu qu'il me faut les mêmes pour l'entrée et le portillon, celui du portillon sera forcément overkill. D'ailleurs on est bien d'accord que pour ouvrir le bec de cane dès le premier quart de tour ça viens de la serrure et non du cylindre ?
 
Mais j'ai omis de vous dire que sur le portillon j'aimerai qu'il y ai un bouton derrière. Il faut donc que je prenne 2 cylindre de la même gamme un avec et l'autre sans bouton. J'ai repéré une paire abus et une paire vachette.

Sur la page produit de chaque cylindre on peut cocher la case tout les cylindres s'ouvrent avec la même clé. Mais comme les 2 cylindres sont finalement différents, je vais envoyer un mail au site pour demander si c'est ok avant de passer commande

Bonjour à tous,
 
J'ai cette baignoire/spa dans ma salle de bain qui ne me sert pas du tout et surtout qui n'est plus utilisable :
 
Elle fuit, les robinets en plastiques sont grippés et les hauts parleurs sont cassés.
 
Je tente de trouver une solution pour la virer et que ca reste "esthétique" en sachant qu'il n'y a pas de parquet en dessous de celle ci  
 
Avez vous une idée de ce que je peux faire avec un coup le plus raisonnable possible pour la virer ?
 

La replacer par une baignoire classique de dimensions équivalente   sinon t'es parti pour refaire le sol et le mur   ou avoir des raccords relativement dégueulasses

Le P12RPS Abus est un très bon choix dans ton cas.
(Avec ce cylindre, un cambrioleur pas trop idiot préférera attaquer les points de fixation de la porte avec un levier, des coins et une massette, plutôt que de se frotter au cylindre).

Demonte ton cylindre de porte pour en prendre la cote.
Info: il ne doit en aucun cas dépasser de la porte sous peine de créer une faille de sécurité.

Tous les cylindres P12RPS peuvent s'ouvrir avec la même clé sur demande à la commande, bouton ou pas bouton.

Ok merci. Les cotes c'est bon je les ai.
 
Pour le portillon je suis encore en réflexion. Actuellement je n'ai pas de poignée ni intérieure ni extérieure. Tout se fait avec la clé  
 
J'ai 2 solutions : Soit je met une poignée de tirage de chaque coté j'ouvre avec la clé de dehors. Et j'ouvre avec le bouton de dedans.  
 
Ou alors je met une poignée qu'à l’intérieur pour ouvrir le portillon comme  une porte normale et dehors je reste avec le tirage pour claquer le portillon quand je m'en vais. ça m'évite de mettre un cylindre avec bouton.  
 
Sauf qu'au niveau des poignée je sais même pas si il existe des "demies" poignées ?  
 
 J'ai recherché vite fait sur internet je ne trouve  pas grand chose ..

Des demi-poignées ? Inutile, il suffira de la pousser de l'extérieur et d'ouvrir avec un carré de 8... ou bien d'appuyer dessus avec un objet long depuis le dessus du portillon.
Et d'ailleurs, tu es bien certain qu'il ne soit pas possible d'actionner le bouton depuis le mauvais côté du portillon, même pour quelqu'un de deux mètres ? Les gens grands ont des longs bras

Il fait quelle hauteur, le portillon ?

Bon perso, j'ai jamais trop aimé les trucs à bouton: ça réduit le temps nécessaire à la fuite et à l'évacuation du butin si le mec est entré en sautant par dessus le portillon ou en passant par une fenêtre... mais je reconnais que c'est plus facile à vivre.

Pour ton affaire d'ouverture au premier quart de tour, c'est lié à la conception du mécanisme serrure, probablement. Mais astuce: sur le cylindre P12RPS, tu peux modifier facilement l'angle de son panneton d'entraînement au repos, afin de tricher sur l'angle de rotation de clé nécessaire au déverrouillage (sous réserve que jai bien compris ta question).