Reprise du message précédent :

Je vois c'que tu veux dire Mais je maintiens

Rupture totale du tendon du biceps pour Bassa, forfait pour la finale (enfin il s'y présentera mais ne grimpera pas), il va rentrer se faire opérer. Il conserve sa 8e place, la règlement ne prévoit pas de remplacement. Moche pour lui

Aujourd'hui c'est la qualif des filles !

Ouille

Est ce quelqu'un arrive a faire de l'escalade avec une "chondropathie rotulienne" ?

La vache On sait quand est-ce qu’il s’est fait ça ? Parce que bon ça ne peut pas être juste sur le mouvement de l’épreuve de voie que l’on a vu, y’a forcément un autre moment où il s’est bien attaqué pour en arriver là non ?

 
Je sais pas, en bloc il n'a pas fait grand chose, je doute que ça soit là. Mais bon il a 36 piges, peut-être aussi que c'était trop d'efforts sur une journée. Ou juste pas de bol.
 
Bon sinon Julia a eu un bon résultat en speed  

Cool !
 
 Allez, et c’est parti Raté le speed, oh mince quel dommage  
 
À première vue je trouve les voies de bloc des femmes plus intéressantes que les voies des hommes hier

Euuuuh par contre, Est-ce que depuis ce matin tous les concurrents sont bien à l’isolation et ce jusqu’à la fin de la journée, sans aucun téléphone et sans aucun moyen de regarder les images ? Non parce que là sur les plans caméra de la réalisation, on voit absolument tout y compris la voie de ce soir  
 
L’isolation est à ce point drastique sur toute la journée jusqu’à la fin pour qu’ils ne puissent avoir aucun contact d’aucune manière et aucune image ?

Dans la mesure où j'ai du faire une recherche google pour savoir ce que c'était, je suppose que je n'en souffre pas.
 
Après ya un sujet actif sur le sujet depuis 2003 sur C2C : https://forum.camptocamp.org/t/geno [...] ienne/7451

Surtout que 2 voies de bloc avaient déjà fuitées y'a quelques jours

Mais non sérieux ? Pffff ok, tu vas à ton gym, tu te fais ouvrir la même voie, et tu t’entraînes, impeccable, super la compet.

Ils ont du faire la lecture bloc + voie tous ensemble ce matin non?

 
Ils font ça quand? Entre 10h50 et 11h (fin de la vitesse, début du bloc) ou entre 13h30 et 14h? (Fin du bloc début de la vitesse?).

Relis ce qu’il a écrit, il y a deux voies qui auraient fuité *il y a plusieurs jours*, tu as largement le temps de faire des choses en plusieurs jours par contre.

Je suis trop fan de la voie B4 des femmes, je la trouve vraiment trop stylée.

 
Oui ils ont ouvert 2 nouvelles voies du coup pour les remplacer.

Aaaaah, j'ignorais, merci pour la précision

belle rando de Janja, elle a tout passé au premier essai non ?

Oui tout au premier essai et même en moins d'1 min me semble.  
J'attendais mieux de Nonaka.

Ouaip. Qu'on lui donne l'or de suite

Julia s'est bien foiré sur le bloc, va falloir viser top 3 ou 4 en voie. Physiquement elle peut le faire mais avec son mental friable...  

Julia J’ai raté, il s’est passé quoi pour qu’elle termine 15e ? Juste des échecs partout ?

Faut qu'ils arrêtent avec les infos toutes pourries qu'ils donnent dans les vues 3D, genre le module en haut de la voie de lead fait un angle de 227°. Ou telle prise fait 8,3cm de long

Et Jaubert ?

 
Jaubert était pas mal en bloc avec 1 top inespéré, à voir.
 

 
Moi j'aime bien quand ils donnent les infos sur les distances entre les prises, ça donne une bonne perspective je trouve !

Je peux pas voir au taf
Le lead ça a commencé ?
Jaubert a donc toutes ses chances

 
Oui ça a commencé !
Résultat pas super à priori pour Rogora, d'ailleurs. Qui n'a ni brillé en speed, ni en bloc.

Ni en lead

L'aura pas brillé pendant ces qualifs, donc

Pas mal ? Elle a fait 1 top et 0 zone

Ptain la voie de lead a l'air vraiment hardcore :|

C'est une grimpeuse de speed, elle a surpassé ses concurrentes spécialisées en speed en bloc. Donc c'est un bon résultat.  

Le tendon de Bassa  
https://9gag.com/gag/aMK6Odx?ref=android

https://www.ffme.fr/comment-suivre-les-jo-en-direct/
 
stream dispo sur france.tv
 
vous avez d'autres adresses ? Parce que ça coince au bureau le site croit que je suis derrière un VPN  
 
edit : FREE live streams: BBC iPlayer (UK, part coverage https://www.bbc.co.uk/iplayer) | 7Plus (AUS https://7plus.com.au/ ) | CBC (CA) | TVNZ (NZ https://www.tvnz.co.nz/ )
 
quelqu'un a essayé ?

Anouck est 8eme on dirait  

Bon j'avais déjà râlé comme un putois lors des sélections aux JO pour me plaindre que retrouver en tête de classement des grimpeur(ses) de vitesse qui ont fait dernier(e) en bloc et en diff c'est absolument scandaleux, on en a encore un parfait exemple avec Miroslaw qui se retrouve en finale alors qu'elle a été nullissime ... sa chute à la troisième dégaine est juste honteuse
Et Anouck doit sa qualif à un top qui tient quasi du miracle
Je suis aigri

Franchement ca fait pas rêver, en plus faire la vitesse en premier ca fait cramer pour tout le reste c'est vraiment bof j'espere que ca sera mieux pour les finales  

niania avait pas l'air trop cramée

Quelques réactions des grimpeuses post-qualif (en anglais parce que c'est UKC qui relate) :

Chanourdie: "I really tried to savour the experience but I let my emotions get in the way. I felt really good in training, but I don't know what happened. It's really difficult just to qualify in the first place and you just have to believe right to the end."

Garnbret: "I got off to a bad start but I pulled myself together for bouldering. I felt the pressure in Speed and was disappointed and cried in iso. I learned I have a pretty great mind and after boulder I felt more relaxed and knew I had made finals. ""I'm never really nervous, but for sure the pressure at the Olympics feels way bigger - not from everybody else, but from myself."
Garnbret's goal for finals: "I want to show my best climbing and I want to win. I want to enjoy it and feel happy."

Erin Sterkenburg (Sud Af): "A lot of people in RSA are going to watch that maybe haven't seen climbing or heard of it before and be interested in it, so we're hoping that there's going to be more people joining and hopefully also children so we can develop them."

Jaubert : "L'objectif ? La médaille. Depuis le début, il n'a pas changé. Juste là, ça devient plus concret. Je sais que je vais vraiment pouvoir me battre sur le mur pour y aller. Il y aura la Polonaise Aleksandra Miroslaw (spécialiste également de la vitesse), mais je vais prendre ma revanche par rapport à aujourd'hui, aller afficher mon petit six secondes, le taper avant elle. Un petit record du monde (rires). Et après, tout donner sur le bloc, avec toutes les compétences que j'ai pu développer. Tout donner en difficulté jusqu'au bout et surtout, profiter à fond. Aujourd'hui, j'avais vraiment le sourire tout le temps, et je suis sûre que ça a joué dans la performance et dans le résultat.

 
Mais même chez les hommes je trouve apres comme le relate Onina c'est peut être la pression tt simplement

 
Il fait 33° et 70% d'humidité aussi, ça ne doit pas aider.