Reprise du message précédent :
 
 
 
Bordel 300 balles, ça me ferait mal au cul...
 
je vais remonter ça sur mon vieux Bertin :
 
https://i.imgur.com/MwDOP0mh.png
 
A la base, c'était un vieux cintre comme ceux dans tes liens et je l'ai coupé pour ne garder que l'essentiel
ça prend très peu de place sur le guidon, je garde la position en haut du cintre, et c'est léger.
Gain non négligeable sur plat / faux plat!

Le problème des cintres aéro, c'est que c'est spécifique (le tube n'est plus rond), tu ne peux plus mettre de prolongateur générique fabriqué par n'importe quelle marque, il te faut LE prolongateur de LA marque qui vend le cintre -> €€

 
des spirgrips faits maison ?

 
je valide
 
comment tu as fait ça?

€€
Ton système me parait plus efficace car tu peux poser les mains plus loin et donc meilleure position aéro

j'ai rien fait
https://www.probikeshop.fr/spirgrips/113011.html

un pote roulait avec ça pendant un moment, ça a cassé

 
pas rassurant...  
ça me plait mais un peu court pour une bonne position aero

 
C'est quoi le but ? Changer de position pendant les longues sorties ou prendre une position aéro pour foncer tête baissée ? Car j'ai les S en alu, et c'est assez agressif comme position pas du tout pépère comme je l'imaginais. Je songe à partir sur les autres modèles qui remontent et permettent de se détendre un peu durant les sorties.

Ta selle est vraiment trop bazsse, t'as la jambe bien trop pliée là alors que t'es en position étendu.
 
Je trouve pas que tu sois trop allongé que ça, main dans les drops ton dos ne fait pas d'arrondi (ce qu'il faut éviter et qui indique qu'on va chercher trop bas les drop).
 
Faut procéder par étape. Commence par revoir la hauteur de selle !
 

 
Oui les gains aeros sont bien plus important en haute qu'en basse vitesse    
 
... Je comprend pas ce que raconte Kayou ... Je dis pas qu'il a tort ... Je dis juste que je comprends pas  

Plus tu pédales moins vite et moins tu avances plus vite  

 
Farsports livré en 10jours moyeux hauts de gammes

Il y a peut-être une confusion et un mélange dans l'interprétation entre gain absolu et gain proportionnel.

Quand tu passes de 25 à 30 ça fait 20% de gagné avec des valeurs en Watts absolues pas monstrueux. Quand tu passes de 40 à 45, ça fait un peu plus de 10%, mais en Watts ça commence à faire vraiment beaucoup.  

D'où le fait qu'un gain aéro serait plus profitable à basse vitesse, parce qu'à haute vitesse, les gains aéro te font économiser plus de Watts, mais vraiment pas grand chose sur ta moyenne de la sortie en temps.

Enfin j'essai juste de comprendre et d'interpréter le raisonnement hein  

 
Pourtant, c'est assez simple
 

 
Pour l'explication
A 30km/h, dépenser 1W de plus te fera peu etre passer de 30km/h à 31Km/h
 
A 45km/h, dépenser 1W de plus ne te fera passer que de 45km/h à 45,1Km/h
 

Voila, la résistance à l'air augmentant au carré de la vitesse, il te faut plus d'énergie pour passer de 45 à 46km/h que pour passer de 30 à 31km/h
 

Ce qu'il veut dire, c'est que si tu arrive à développer plus de Watts sur ta FTP, ton gain sera beaucoup plus important à vitesses modérés qu'a vitesses élevées, là aussi, du à la perte d'énergie plus grande à haute vitesse due aux frottements de l'air.

 
Ce qui ne fait pas de sens comme raisonnement ... Vu que ta vitesse est liée au nombre de watt que tu produits (sur du plat)
 
En gros il dit :
Si tu va moins vite et que tu rajoute un peu de watt ton gain en vitesse sera plus grand -> Donc tu ira plus vite.
Mais si tu vas plus vite parce que tu allais moins vite avant et que tu as gagné en Watt ben ton gain en vitesse sera moins grand, ...  
 
... Bref ça se mord la queue    

 
 
Tout cela  est logique mais à la base, il parlait d'aérodynamique.
Et un gain aérodynamique me semble d'autant plus intéressant que tu roules vite.
Si c'est pour rouler à 20 de moyenne, un gain aero ne sert en gros à rien
 
 
 

 
tu gagnes en aero mais tu perds en confort et tu comprimes ta cage thoracique.  
c'est pas une position faites pour rouler pendant 15km. Sauf si tu es un triathlète digne de ce nom
 
perso je m'en sers sur des portions de 3-4 km à tout casser, pour faire du fractionné.  
là oui!

 
Tu changes de cassette pour plus grand.
Mais 30-40mm c’est considéré comme passe partout pour du carbone. Et pas mal de sociétés de montage ne proposent de base qu’à partir de 30mm même pour de la montage.    
 Sinon vite fait via un moteur de recherche pour du moins de 30mm :  
https://www.summumbike.com/roues-ar [...] 45-mm.html
https://www.alpinswheel.fr/9-jante-carbone-pneu.html
 

 
Presque pareil sur ma dernière paire.  

Déjà c'est pas moi qui le dit hein.
Après c'est en effet pas simple à expliquer
 
Mais de ce que j'ai compris avec la Mavic par rapport à la roue de test :
.@35 km/h tu économies 3.6 W et tu fais tes 100km en 2h50'28" (-58" )
.@45km/h  tu économies  7.7 w et tu fais tes 100km en 2h12'32" (-48" )
 
Sauf qu'à 35kmh, ces 3.6W vont te permettre d'augmenter ta vitesse de manière plus importante que les 7.7W à 45km/h (normal la résistance n'est pas proportionnelle)
Du coup ces respectivement 3.6W et 7.7W vont te faire gagner 58" et 48"
 
 
 
C'est vraiment personnel.
Certains ne vont pas être à l'aise du tout sur une position typée CLM et vont pas la tenir longtemps et d'autres vont tenir sans problème 100km, hormis pour les relances, sans avoir de douleurs/gênes particulières.
Perso naturellement je mets mes avants bras sur le cintre et mes mains en position de prière (non pas pour implorer Dieu de pas me planter mais pour avoir plus de stabilité), donc forcément des prolongateurs me permettraient d'avoir une position plus agressive et surtout plus stable.
Mais pour d'autres, tendre vers cette position ne serait pas du tout naturel, donc difficulté à la tenir.

Bonjour,
J'envisage de me prendre un AXXOME II 350 chez Origine.
Des utilisateurs ici pour un retour d'expérience?
 

Image que j'avais mise sur un autre topic mais puisqu'on est dans le sujet
 

 
J'ai beaucoup de mal avec la position 3 moins confort que la 4

 
Très intéressant!

 
Merci pour les reponses
Effectivement celui-ci n'irait pas il me faut du 12x142 avec filletage en M12 1mm

en route je sais pas, mais en VTT il y a plusieurs longueurs ( car 142x12 c'est la longeur/diamètre du moyeux, c'est pas la dimension de l'axe qui inclus l’épaisseur du cadre ) et aussi plusieurs pas de vis différents... (saletés de non-standards)

 
J’ai du mal avec la 2, mais pas la 3 ou 4 et la 5 de temps en temps.  
 
Après, faut voir la position sur le vélo. Certains en position 3 seront aussi couché que d’autres en position 2 ou 4 selon la façon dont ils sont posés sur le vélo.  
 
C’est qu’une illustration ici, mais sur la position 5, si je repli pas les mains, je caresse les pneus et étrier de freins.

Enfait c'est ca que je veux, mais sans le levier, Canyon n'en vend pas

 
https://www.canyon.com/fr-fr/gear/c [...] 00565.html

Le mec sur le chat m'avait conseillé de regarder chez brand X mais j'en trouve pas

 
En tout cas, c'est intéressant.
Bon, je ne sais pas exactement ce que signifient les chiffres en watt et en temps ...
mais visiblement, position 2 meilleure que 3  
Il vaut mieux être sur les cocotes bras pliés que dans les drops bras tendus.
Restent toutes les subtilités : coudes rentrés ou écartés, mains au fond des drops, en bas des drops (position 3, c'est plutôt en bas, position 4 plutôt au fond)
En tout cas, ça casse un peu l'idée reçu que la position dans les drops est forcément plus efficace que celle sur les cocottes.
 
Et j'y réfléchirai, parce que je crois que c'est pas rare que je me retrouve en position 3 (qui présente l'avantage de pouvoir plus facilement regarder la route)
 

Sur les balades, des randos ou montées à conseiller au nord de Grenoble?

 
Par curiosité, pourquoi sans levier ?
 
Edit : par ici ? ==> https://r2-bike.com/Thru-Axles-Quic [...] -x-10-mm_1