Reprise du message précédent :

 
tu dois sentir une attaque vraiment franche avec les R1 !
 
fais une purge
 
je peux m'envoyer en l'air avec seulement un doigt
 

Ok je vais voir ça alors mais je suis un gros sac, ça doit pas aider pour ralentir

avec du 180mm ça doit le faire quand même

 
 
Laisse tomber pour un cadre xl avec des équipement de M :
Les durites de frein vont être trop courtes, tu dois te retapper toute une cablerie neuve, La potence ne sera ptete pas adaptée, et surtout une fouche neuve : les pivots de fourche pour un cadre M sont plus petit que ceux pour un XL
 
edit : en plus de ça il faut que tu ai le même vélo en M, sinon t'aura pas la bonne tige de selle.

d'ailleurs avec tes R1 c'est toujours franc comme touché?

 
Les r1 c'était vraiment le dernier truc à prendre aussi, soit fallait prendre des K18, soit des the one. Je suis en the one + durite avia + disque av 203, je peux t'assurer que j'ai mal pour le disque. Et pour toujours plus de puissance, je vais mettre un hope flottant devant, si les rivets passent...

Les k18 c'est dépassé, les r1 sont vraiment en dessus.

lanimal, je vois pas en quoi un disque flottant t'apportera plus de puissance c'est juste pour éviter les déformations lorsque le disque chauffe (et est refroidit brutalement genre flaque d'eau)

et si j'avais su j'aurai pris des the one

ou des saints ou des gustav m ou des code ou des elixcir ou des hope moto etccc

non trop lourd pour mon AM il fait 12kg tout rond là avec TDS téléscopique et pédales plates (Canyon Nerve AM) et ça me va bien
 
Je garderai les Saint pour mon futur DH

 
oui nickel, je les ai purgés en changeant les plaquettes, ça freine d'enfer  

Les k18, c'est lourd et dépassé, mais je retrouve pas cette puissance que j'avais, et aussi c'est les freins les plus On/off que j'ai jamais eu...
 
Le disque hope, je le prends tout simplement par ce qu'il est plus large, donc le freinage sera beaucoup plus puissant. Avec le look bling bling qui va bien.

 
c'est quoi le rapport ?  

Réfléchit.

Je vois pas non plus!
 
La puissance sur un frein à disque, ca vient du diamètre du disque, du diamètre du piston de l'étrier et du maitre cylindre.

Sauf que si le disque est plus large et donc plus proche des plaquettes le freinage sera beaucoup plus mordant...

 
 
Je croyais que les freins hydro compensaient automatiquement l'usure des disques/plaquettes  

Concernant ce que klarf disait, mon cadre est bien en 1.5 au niveau de la douille de direction, je poste au cas ou quelqu'un se déciderait un jour à passé sur un cadre exotique. Deux solutions s'offre, acheter un JDD 1.5-> 1.1/8 ou acheter des cuvettes 1.5 -> 1.1/8.

Dans tous les cas quand on a pas une fourche 1.5, c'est embêtant, car un JDD convertisseur pèse plus lourd, et pareille pour les cuvettes.
Comme JDD Airball de VV m'a conseillé le Hope step down : 140 gr (80€) il y aussi un model chez Canecreek (pas en tête), FSA et Chris King (le dévolution), lourd et pas donné! Le mieux étant chez Hope bon rapport qualité/prix, en ce qui me concerne je lui ai préféré le Syntace SuperSpin 99 gr 69€ sans expendeur...

Pour les cuvettes ça ressemble à ça :

C'est cher (50€) et lourd 75 gr pour celles-ci, et difficilement trouvable. Leur nom : E.Thirteen E13 Zero Stack Reducer

 
Ya absolument aucun rapport la dedans.
Le seul rapport avec les disques hope : tu va être emmerdé par les oeillets du disque et par l'épaisseur supplémentaire qui frottera quasi systématiquement lorsque tu posera des plaquettes neuves.

Bon je continue ma recherche de VTT dans les 500-600€

J'ai retenu ces deux-ci en nouveau:

http://www.rivierabike.com/voir_4300disc2010.html

http://www.rivierabike.com/voir_4300disc2010.html

Et en occasion, mais à 700€

http://www.troc-velo.be/velos-vtt- [...] -16411.htm

Qu'en pensez-vous?

 
Biensur que si, depuis que j'ai mis des rondelles entre mon adaptateur IS et mon étrier de frein à l'arrière ça freine beaucoup plus fort, j'ai 3 fois plus de garde.  
Devant je peux plus le faire je suis en PM.

Certains ont déjà testé ce guide-chaine ?
 
http://www.probikeshop.fr/images/p [...] -32-40.jpg
 
 
J'ai peur de dérailler avec, mais est-ce efficace ?

Prends-toi un superstar components plasma chain guide, pas cher et super efficace

 
S'quoi l'espèce de tige qui va jusqu'au cadre ?

je dirais un renfort super mal foutu parce que la patte de dérailleur n'est pas bien conçue, et du coup, c'est de nouveau le cadre qui prend tout dans la gueule
 
 
M'enfin je suis perplexe, j'avais jamais vu ça avant.

va falloir revoir tes cours de physique : il n'y a aucun lien de cause à effet.
Le bras de levier ne change pas, la pression dans la chambre non plus (surface du piston identique)... bref
 
Le seul avantage que tu peux avoir, c'est normalement la possibilité d'emmagasiner plus de calories dans le disque (donc plus long à chauffer). Ca implique également une plus faible déformation du disque en cas de surchauffe.
 

avec cette manip, tu n'as pas épaissi le disque, tu l'as juste translaté par rapport à l'étrier.
Problème d'alignement de l'étrier par rapport au disque probablement

Ok, je me suis trompé, je m'étais fié à un commentaire qui disait que le mec avait plus de puissance, mais je vais le prendre au moins pour le look. L'épaisseur devrait quand même donner plus de garde non ?
 
Ok SunnyD.

 
non c'est l'inverse, plus le disque est épais et moins tu as de garde à volume de liquide constant
 
tu risques juste d'être obligé de virer un peu de liquide de frein et de repousser les pistons pour pas que les disques frottent

Normalement ça ne doit pas changer.
 
Quand tu pompe avec ton levier, il balance du liquide dans la durite, provenant du réservoir dans la poignée.
Une fois que les plaquettes sont en contact avec le disque, la quantité de liquide dans le circuit fermé (du piston de la poignée, au piston de l'étrier) ne varie plus.
Ce qui veut dire, qu'en relâchant le levier de frein, qu'il y ai 1mm entre les 2 plaquettes, ou 4mm, les pistons vont reculer de la même exacte distance.
 
 
ce qui change, c'est que la course du piston, lorsque tu relâche le levier, risque d'arriver en butée contre l'étrier, et à ce moment là, tu peux effectivement avoir une garde un peu moins importante (plus la distance parcouru par l'extrémité du levier est importante, plus la garde est grande, et inversement ).
Tu risque donc de te retrouver avec un frein "bâtard", qui aura une petite garde tant que les plaquettes sont en bon état, puis progressivement devenir de plus en plus grande à mesure que les plaquettes s'usent.

Je suis septique, le disque de cm est usé quand je remet le mien qui est neuf j'ai + de garde, et en repoussant les pistons ça touche pas.  

pompe plusieurs coups avec le levier (en espérant qu'il reste assez de liquide dans le circuit, et qu'il n'y ait pas de bulle d'air). Cette garde devrait automatiquement revenir à la même position. Si ce n'est pas le cas, soit tu as de l'air dans le circuit, soit ton dot n'est plus bon (une bouteille de dot ouverte doit être utilisée dans les 1 an maximum, car au contact de l'air le dot se dégrade et devient suffisament compressible pour ne pas supporter les hautes pression).

 
C'est pour ça que ça freine plus fort, en fait ça freine tout le temps cqfd

 
Decathlon pawa!

Arrête de te prendre la tête
 
et prend ça :  
 
http://www.leboncoin.fr/sports_hob [...] tm?ca=12_s
 

 

DE quoi ça peut venir une chaine qui saute en permanence ? j'ai toute la transmission en xt de quelques années, à vide ça passe impec mais en pédalant fort, en cote quoi, les 2 et 3 ième pignon arrières sautent, mais pas dans un sens particulier (vers plus petit ou plus grand pignon quoi)

Même avec un réglage fin au guidon, pas moyen de trouver le bon point, ça saute. Le pire étant que le dernier pignon va être bon, le 4ieme aussi (peut être parce que le premier tient mieux du fait de sa grande taille, et le 4ieme je met déjà bcp moins de couple dessus) mais les 2 et 3ieme sautent, que ce soit avec petit ou moyen plateau.

J'ai changé ma chaine il y a peu, l'autre avait pété et manquait de maillon à force (j'ai bien pris un 9vitesses, la HG 93), il n'y a pas de sens particulier de rotation ? (sauf par rapport à la goupille spéciale de remontage) J'ai noté aussi que le dérailleur arrière semble très légèrement incliné, la patte arrière semble un peu tordu (genre de 2 ou 3°, pas plus) ça peut jouer ? Mais bon pourquoi le plateau avant du milieu sauterait à ce moment là avec le grand pignon ? (pas bon je sais pour le croisement, mais je teste)

Les pignons j'ai dû les démonter aussi il y a quelques temps, mais il a bien un détrompeur pour le sens non ? J'ai pas noté de dents tordues, mais faut bien admettre que c'est, en dehors de la chaîne, une transmission qui a bien 3 ans et 25 000km ça pourrait juste être l'usure ? les dents n'ont plus toute la même tête exactement, mais tout de même, de là à se dégrader tant que ça en à peine 500 km .... Des avis ?

25 000 km

cherche pas, ta cassette (les pignons) est morte !

et tu peux changer aussi les plateaux dans la foulée...

Avec une cassette et chaine de 25000km, les plateaux ont du prendre plus qu'ils n'auraient du aussi.