Reprise du message précédent :

 
euh...on peut pas vraiment dire ça    
 

puis un tubless ready et du liquide notubes = réparation instantané sur le terrain c'est quand même un must (pour des jantes UST)

 
c'est aussi en grande partie pour ça que j'ai pris les XTR plutôt qu'un montage : jantes UST = solution de facilité/fiabilité
 
et vu que je n'envisage pas une seconde de repasser en tubetype...

toi ta pas vu les vidéo de propagande de chez notubes
 
http://www.notubes.com/support_movies.php
 
tu vera que le tubeless a la facon notubes est très très performant, et je vois pas en quoi monté un pneu tubless ou un pneu standard en tubeless avec la jantes qui va bien pose un problème?
 
je met moins de temps même pour monté un pneu sur mes ztr que sur mes cross max

Pt1 de bordel....1ere boite avec le KTM....j'ai donné un coup de frein avant à la réception d'une passerelle....mais manque de bol, sol complètement gelé, j'ai atterrit sur un gros cailloux, bing.....glissade de 5m, doigt explosé , et roue avant en 8....génial lol !
Mais quelle erreur de débutant j'y crois pas lol ! Donner un coup de frein à 40km/h en réception sur une armée de cailloux gelés....m'enfin....faut que je dévoile ca ce soir ou demain matin encore...dimanche on remet ca mdr !

 
c'est le mot
 
il simule une compression dans sa démo, et non un choc comme pourrait le faire une pierre par exemple...  
 
 
 

ta mal vu sur le forum velovert alors
 
je crois que c'est taupe qui trouve plus sur le produit, en tout cas bien plus que de l'ust (moins de risque de désjantage, préssion plus basse accepté) et surtout la possibilité de mettre un pneu standard
 
en remplacant du python, le racing ralph est top

 
Pour la roue je veux bien, mais le doigt, tu le coupe avant la prochaine sortie?

   
 
Je viens d'essayer de dévoiler....j'y arrive pas, j'ai rattrapé 3mm mais j'arrive plus là...en plus ma clé à rayon de merde m'a émoussé 3 têtes...et j'ai trouvé une tête de rayon cassée....donc là j'interviens plus..

tete de rayon en acier?
tu es arrivé a les arondir?
 
ta clé c'est une clé a molette c'est ca?

 
C'est Tzig hein? Tu t'attendais à quoi.  

Vu comment ça c'est émoussé vite, c'est de l'alu...
Non une clé à rayon simple ! Mais merdique je pense. Ca n'excuse rien mais bon...  
Ca me fait bien chier....j'hesite même à demander un remplacement pur et simple de toutes les têtes de rayon...
 

des tete alu en première monte sur un vélo de descente?
 
on aura tout vu

Les écrous standards c'est du laiton, c'est pour ça que ça se marque vite avec une mauvaise clé... à ma connaissance ça n'existe pas en acier, c'est soit laiton soit alu.

enfin ca marque moins facile que de l'alu quand même.
 
elle devait etre trop voilé, ce qui a accentué les tension dans certain rayons

 
le problème avec des clés "bas de gamme" c est que l'alésage est loin d'être parfait, et souvent les têtes de rayon se retrouvent arrondies lorsqu'il faut forcer pour visser / dévisser.
En mécanique de précision j'ai jamais hésité a mettre le prix pour avoir du bon matos
 
Perso j'utilise cette clé, et j'ai jamais eu de prob avec :  
http://www.vartools.com/fr/fiche_p [...] shop=&pro=

Je vois pas où est le prob...alu/acier, on cherche aussi à perdre du poids en DH !  

C'est exactement ca qui c'est passé...la prochaine clé à rayon sera une vraie...mais je pensais pas qu'il fallait du très bon matos pr ca...croyant que c'était de l'acier...

 
Vu ta croute, enlève les freins tu ne sais pas trop les utiliser et ça te fera moins de mal de ne pas en avoir.    

 
le problème c'est que même en XC si c'est mal monté ou sur les pilotes un peu "gros" les tete alu s'arrache, j'en ai moi même cassé une ou deux sur mes ancienens roues v brake!
 

 
les topeak bijoux ou les park tool sont très très bien et dur très longtemps

On en reparlera    

Merci de l'info  

de toute facon, si tu attaque avec des outils topeak park tool ou var t'es sur d'avoir de la qualité (en gros c'est les 3 marques que les professionnel utilisent)
par contre si tu veux une caisse a outil relativement fournie (sans pour autant aller chercher dans les clés pour enfoncer les jeux de direction ou les extracteurs de vis cheminée de plateau) tu peux tabler sur du 300 a 400 euros.

 
je vais te surprendre, mais c'est pas une clé pour le jeu de direction mais une presse
et pour les vis femelle des plateau c'est juste une clé toute bête, 2.5€ chez shimano, et encore... (un grand tournevis plat fait pareil)

oué, pour le jeu de direction je me rappelait pu du nom :x (il y a aussi l'espece de cylindre que tu tiens en main en bourrinant pour rentrer la cuvette du jeu de direction sur la fourche).
 
Par contre pour l'autre, on doit pas parler du même outil, je te parle du truc pro qui ressemble très fortement à un serre joint. il passe à l'intérieur de la cheminée, et le bras qui passe à l'extérieur se cale dans les ergots de la vis.
 
edit : cet outil http://www.vartools.com/fr/fiche_p [...] shop=&pro=

 
ta croute ?

Ma boite à outz' est bien fournie lol, j'ai Facom (tout : clés plates du 6 au 32, a pipe pareil, douilles pareil, cliquet, pince plate, multi, coupante, tourne-vis, cutter), Pedros (clés allen). Et j'ai presque tout en double de chez ChromeVanadium, bonne qualité de produit ca, mais loinnnn derrière Facom que j'apprécie tout particulièrement !
Fouet à chaine de ParkTool.

La gamelle que j'ai mangé !

En Facom doit y en avoir pour 500€ minimum. Ca coûte la peau du cul mais ca tient 30 ans...Tout le Facom mon papa l'a "récupéré" là où il bossait avant d'être retraité !
Le jeu de clés allen en magasin vaut dans les 30 ou 40€ si je me souviens bien, mais pas sûr du tout.

pareil, la plupart de mes clés classiques sont des chromes vanadium ou facom (la moitié de mes outils facom je les ai trouvé en fouillant des voitures dans les casses auto quand j'etais jeune avec mon père ).
 
Cela dit à l'époque j'avais taté quelques outils du boulot de mon père (mécano radar dans l'armée de l'air), je me rappelle plus du nom de la marque mais ils se font pas chier les millitaires

 
Tout s'explique, si tu trouves que chrome vanadium c'est de la bonne qualité  

 
 
c'est juste ca:

 
couplé a ca:
 

 
aucun interet en vtt, car en plus prévue que pour les double
 
enfin mieux vaut un monte cône en effet
 
pour la plupart des utilisateurs, les clé allen de 1.5 a 10mm suffisent, avec tournevis plat et philips, un cuter, une bonne pince ocupante, une pince multiprise, du scotch, un marteau, une clé a rayons (une bonne ) un outil pour le boitier de pédalier (ajd presque standard) un fouet a chaine (ca se fabrique bien ca) ainsi qu'une clé pour enlever la k7, pourquoi pas une clé a molette et basta
 
pas besoin de clé dynanométrique, toute les douilles inimaginables, toute les clé a pipe (débouchante ou pas)!
 
y a moyen de ce faire une caisse a outils économique a mon avis

 
Tu fais ce que tu veux de tes pinces, content qu'elle t'occuppe bien    
 

Les clef à molette c'est rarement top même pour les bonnes. Rien ne vaut un jeu de clefs plates. Enfin, ça rend service des fois je ne dis pas.  

quand tu prends pas la bonne pince en effet ca t'occupe de vouloir coupé cette foutu gaine renforcé en je sais pas quoi (expérience vécu, c'était du flying jacket, je l'ai finalement coupé au disque )

Pour les gaines, les pinces speciales sont quand même mieux, au moins la gaine reste ronde.

toute facon, douille de 24 (de mémoire) pour la fourche, clé de 10 pour la fixation du boulons qui tiens l'amorto (et le bas de la fourche), 8 pour les durites de freins, et voilà ta pas besoin de plus sur la plupart des vélo
 
bon c'est vrai que la grosse clé a molette pour dévisé les durite, ta pas l'air con

Oui 24 pour les RS, les autres fourches j'en sais rien. Sinon une clé de 15 pour démonter les roues également.

 
bah sauf le cas de la flying snake que je garde bien en mémoire (j'en ai encore, traissé facon "dérailleur" pour une gaine de freins, avec revetement kelvar/carbone dessus) j'ai toujours tout coupé avec une pince ironside que j'ai depuis maintenant 9 ans
 
puis, actuellement avec le nokon, a part coupé les cables, et aussi les rilsan, elle a plus d'utilité
 
edit: 15mm pour les pédales non? et encore, c'est souvent avec une empreinte de 6/8mm maintenant

ca je dis pas le contraire.
 
Apres c'est vrai que je suis mécano vélo, et à vrai dire la mécanique me passionne plus que de rouler.
Pour dire, j'ai hésité à m'acheter un pied d'atelier a 800 euros avant de rester dans la raison.
 
Un outil que j'affectionne particulièrement, c'est le dérive chaine. Ca a absolument rien à voir avec les trucs pourris qui pètent les mains dans le commerce. une bonne grosse pince avec un levier énorme, tu dérives et remonte ta chaine en moins d'une minute
 
 
edit : pour le coupage de gaine, si vous avez un petit atelier de bricolage, il existe une méthode bien plus propre que la pince coupe gaine, pour tout type de gaine. Coupez le bordel à la dremel (une mini perceuse), et ensuite passez le bout de la gaine sur une meuleuse. C'est l'idéal, même pour les durites de frein.

les dérives chaines "pro" vendu par les grandes marques sont tous dans les 50€, les pinces pareil je trouve ca quand même abusé...
 
moi je cherche un pied d'atelier avec la pince qui prends sur les coté du tube, et non pas en dessus en dessous, car j'ai mon passage de durite sous le tube superieur, et dessus j'ai les cables de dérailleurs
 
ta une idée ou je peut trouvé ca? (même que la pince)

 
Aussi pour les pédales. D'ailleurs je n'ai jamais utilisé les empreintes, je n'y ai jamais pensé lorsque je démonte, toujours après.  

 
T'en a certains qui ont la pince qui tourne je crois.

c'est quoi en 15mm sur les roues? pour tenir les billes des moyeux shimano (c'est pas du 17 ca?)

 
Non, ce qui permet de tenir les roues sur le cadre.