Reprise du message précédent :
Je pose ca la
https://framapic.org/QB6gUfbraNhB/a0Ctbw5nkHp8.jpg  
 
 
Petit jeu pour ceux qui n'ont pas déja joué: trouvez les nombres cachés !
 
Nouveau volant moteur (origine 12kg, celui ci ?)
https://framapic.org/vQ0gGSriFzYH/mWjw8krzf7aM.jpg  
 
Nouvel embrayage (bi disque 7.25", origine ... aucune idée, mais plein celui ci ?)
 
https://framapic.org/eXv3evYleVtR/TGUqYudYLQSN.jpg

6-7kg le VMA ?

Amusant. Tu as rééquilibré le vilo et les autres services ou y a des chances que le vilo casse ?

3.3kg le VM. C'est pas un origine allégé, c'est un produit vendu tel quel
 
L'embrayage est pas beaucoup plus lourd.
 
L'ensemble de l'équipage mobile est équilibré, d'abord séparément, puis ensemble.

 
ca doit être rigolo de rouler une cagette sans inertie    tu y gagnes en régime max ou c'est juste pour avoir des montées en régime de porc ?

La culasse se fait faire une jeunesse pour avoir du débit, de la levée, et du régime. L'embrayage + VM c'est surtout qu'il me fallait un embrayage qui passerait du gros couple, et que j'ai eu une bonne occase

sur le net/youtube on voit pas mal de n54 boostés avec par ex montage simple turbo (precision turbo?) et qq pièces qui amènent les 300 canassons de base à 600 facile, avec internes stock (ermbrayage renforcé mais pas plus côté pistons/bielles j'ai l'impression)
ça tient fiable comme ça sur la durée ou c'est éphémère ?
vaut mieux faire ce genre de prépa sur boite manu ou y'a possibilité d'upgrader/renforcer les BA aussi ?

c'est quoi la différence de comportement moteur de passer du biturbo au simple ?

Salut les gars
 
J'ai une question tube pour arceaux.
Connaissez vous un bon fournisseur pour ce type de tube? et/ou un endroit où voir les différentes tailles disponibles ?
 
J'ai un projet hors automobile pour lequel j'ai besoin de tube solides et qui puissent s’emboîter les uns dans les autres. J'ai souvenir que certains arceaux sont construits avec des parties emmanchées du coup je me dit qu'il doit y avoir des tailles de tubes concuss pour ce type de montage.
 
Merci

C'est simplement le step que tu passe quand tu à flingué les turbos, enfin, soit tu refait les turbos, soit tu achète un kit complet simple turbo pour pas beaucoup plus cher.
L'embrayage (et le VM) tiennent guère plus de 500cv (enfin surtout les Nm associés), par contre l'embrayage 550i se monte dessus sans modifications. Niveau vilo/bielles/pistons c'est très largement dimensionné, donc là, pareil ça tiendra les 600cv sur la durée.
J'ai plusieurs exemples de voitures pistes/autocross avec ces chiffres depuis 4 à 6 ans, rien de spécial mis à part l'entretien courant, et l'usure débile des pneumatiques.

Côté boite la GS6-53BZ est solide, la bva aussi, d'ailleurs elle se remap (app XHP) pour moins chauffer et virer la bride de limitation de couple.

Pour le comportement moteur, selon le turbo tu va surtout prendre du lag et un trou à bas régime, donc la pénibilité dépendra de l'usage.

Je me fourni ici principalement http://www.25crmo4.fr/25crmo4%20tubes.htm
Par contre pour l’emboîtage, c'est pour de l'arceau Ebay plutôt : on coupe et on soude.

1.5bar -> 697cv / 700Nm.
 
Emballez c'est pesé    
 


 

 
Merci, c'est pas pour fabriquer un arceau je te rassure
 
Joli score Mario

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Ça dépend de tes attentes, si c'est juste un nettoyage, pulvérisateur + essence f, pour un nettoyage en profondeur, sablage

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Sablage + peinture haute temperature  

Le sablage ça me paraît pas idiot. Mais pourquoi refaire une peinture ?

 
A l'époque où je bossais en atelier on avait microbilleuse et sableuse. Même sur des pièces en acier traité je trouvais le sablage un poil trop agressif. Pour de la pièce d'aspect, je trouve le microbillage plus jolie, grain plus serré.

 
Soit tu fait un démontage intégrale et un sablage chez un professionnel, et uniquement chez un pro ! J'insiste sur ce point car les pro ont des machines de nettoyages par ultrason qui permettent de garantir que tu n'auras pas quelques grains d'abrasif qui vont rester dans un coin du bloc moteur pour venir ensuite bousiller tes coussinets. Attention également à bien faire attention avec lui sur les surface des joints etc, pour qu'il utilise les bons abrasifs sans détruire la planéité des éléments.
Si c'est pour remettre un coup de propre : nettoyant moteur en grande surface auto et nettoyeur haute pression.

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Si c'est celui de la photo il n'est pas en état d'etre sablé. Pour le sablage il doit etre complètement démonté et ne faire sabler que le bloc et la culasse nus.

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Moi j’utilise du diluant et le pistolet avec bombone du compresseur.
Mais oui passe par un pro, car je connais quelques moteurs cassés suite à un sablage .

Essaye de trouver une boite qui fait du médical ou de l'aéronautique, pas un sableur/peintre qui fait des portails.
ils sont plus habitués à bien nettoyer après le sablage et à garder des surfaces mécaniques en état.
 
Et généralement ils demandent à ce que la pièce soit dégraissé pour ne pas polluer l'abrasif. Donc il faudra de toute facon que tu fasses un nettoyage au NHP.

 
je confirme , le microbillage semble plus propre et abime moins la pièce , c'est plus cher aussi.
 

 
ça fait propre , encore plus sur une atom avec tout de visible.

Il y a de grosses machines de nettoyage par ultrasons. Les pièces ressortent assez propres.

C'est moins risqué, surtout s'il est mis en peinture après.

Les rectifieurs sont souvent équipés.

https://www.youtube.com/watch?v=uqVaDkyVRg8&t=255s

Exact, mon rectifieur me demande 10€ pour passer un bloc au bac avec d'autre pièces.

Avant : nettoyage quand même, j'ai acheté une cuve pour faire du soda blasting (genre de sablage au bicarbonate de soude) : c'est vraiment excellent, si ça ne décape pas comme un microbillage, c'est largement suffisant hors véhicule de show.

Un sablage attaque la matière, et pourri les plans de joints, même avec une grosse buse et 2 bars > sablage guy durant les week-end lorsque j'étais étudiant (verre, métaux... et pierre tombales (puis dorure ).

Le sablage, c'est selon le média (oxyde d’aluminium, silicate de calcium...) à réserver au boulot bien gras genre les pièces de suspension, berceaux... Pas les pièces de précision ou/et avec des plans de joints. Soit ça nique tout, soit ça ne décape rien (coquille de noix), soit ça décape pas assez (billes céramique ou verre). On faisait toujours des essais sur éprouvettes avant de choisir le média, la buse, la pression, la distance de la buse-pièce. Bref, oubliez fait à la maison ou chez bébèrt qui fait du portail comme l'indique M4vrick.

Le mécano prévoyant à aussi un vieux lave-vaisselle dédié au nettoyage des pièces méca. dans son atelier (avec un mod. en moustiquaire sur le filtre pour ne pas niquer la pompe dès le premier lavage ).

Je me permets d'intervenir, comme fabricant de machines de sablage.

Idéalement, il faut un sablage pour décaper (grain irrégulier), puis finir avec microbillage pour l aspect brillant.

Si la pièce n'est pas peinte, elle va se re salir.

le problème du sablage des blocs, c'est que le sable va partout ! Idéalement, il faudrait sable le moteur complet monté en fermant admission et échappement.

Ce qui se fait aussi, c'est le sablage au végétal, ou au CO2. L'idée est dans un cas que le grain soit tendre et n abîme pas le bloc ou qu'il se sublime.

la merde, ce sont les conduits d'huile. On ne sait jamais si du sable passe dedans et s'il y reste.

J'ai sable quelques 10aines de bloc moteurs et culasse. Le mec faisait des tables de bar avec, donc bien moins critique que de le remonter sur une calèche.

/2cents

quel est l'intérêt du microbillage si on fait une peinture juste après ?

Ultrason ou decap four ( attention toutefois, certains decap four sont déconseillés pour l'alu je crois ).

Faire partir des incrustations qui ne partent pas au bain US, ou au nettoyage mécanique et chimique à la main.
 
Aux US il y à des outils plutôt pratiques : genre de lave-vaisselle de collectivité pour blocs, ça dégraisse et rince à chaud, voir très chaud bien même un bloc de 1964 avec 2cm de gras par endroit (avec le produit qui pique les doigts sans gants...).
Du coup, là, pas besoin de sablage, juste des goupillons dans les circuits de lubrification pour être sûr que tous les dépôts aient disparus.
Comme l'indique iBreaker, le média de sablage va absolument partout, surtout là où tu ne l'attends pas. S't'enculé.
 

Oui, c'est indiqué sur les bidules, à lire avant d'acheter.

Il faut du décap sans soude caustique.

Je passerais plus , pour un nettoyage ultrason.
Sablage ça se fout partout .

L aspect un peu plus satiné.  Donc vernir transparent.

Mais effectivement,  on a meilleur temps de seulement sabler si on veut la meilleure accroche.

Pour info , j’ai utilisé le vernis alu restom sur mon moteur .
Culasse , carter , boîte de vitesse  
Ça tient très bien ( 10 ans après )

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J'ai fait les bras alu arrière de la mini sur ce principe, d'abord sablage et une comparaison avant après

Puis vernis alu restom, avant le vernis ça donne ça

Et après

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Pour ma part , j’ai pas sablé , j’ai fait perceuse et brosse métallique .
 
Si tu utilises cette méthode il fait bien dégraisser et nettoyer après.
J’ai passé au pinceau , ça se lisse très bien .
 
J’ai pas mal de pièce faite avec sur la mx5
- culasse
- couvre culasse
- carter moteur  
- ppf
- boîte  
- pont ( partiel car le nez de pont et en fonte , lui il est peint et ensuite vernis )
- pipes diverses et couvercle alternateur

felin, très beau
 
faisons des bébés.