Reprise du message précédent :
La crépine était colmatée ? (pour avoir le voyant, c'est probable, ou alors le problème est plus grave)

Si oui, ils sont censés remplacer la pompe à huile au passage, il me semble.

Les gars n'ont rien checké du tout et si j'ose dire, ont mis la poussière de la courroie sous le tapis  

Ouep ca permettait de faire facilement la comparaison avec oscaro et mister auto.

Pour le coup il semble surtout ne pas leur en avoir parlé du tout présuadé qu'un simple entretien/changement de courroie suffirait a régler son problème. Ce n'est qu'après ces opérations qu'il c'est decidé a en parler a l'atelier, donc c'est pas forcément eux le problème pour le coup

Amis de la fine mécanique, bonjour
https://www.facebook.com/groups/394 [...] ently_seen
 

 

 

Quand même

Bonjour le topic
 
Je viens de recevoir un carter d'huile pour mon 1.6 hdi, le fameux "fond plat" versus celui d'origine impossible à vidanger correctement.
J'ai acheté le joint qui va bien en même temps, mais j'ia un doute sur la pose...
 
Je pensais faire une fine couche de pâte à joint (locite bleu) bien tirée au doigt de chaque coté du joint, afin qu'il soit bien collé aussi bien sur le carter que sur le bas moteur.  
 
C'est la bonne méthode ? Je trouve un peu tout et son contraire sur les interweb  
 
Merci

Regarde comment fait le FDB, ça à l'air de bien fonctionner pour tirer 1000 CV sur ses poubelles

Si je peut me passer de joint en canette, je le ferais

Plus que la Loctite bleue, je te recommande fortement la Loctite 5980 ou 5910 qui tiendra largement mieux dans le temps. T'en mets une très très fine couche sur les joint, tu sers ça dans la foulée et on en parle plus

Ok donc je range loin de moi la locite bleu
J'ai de la K2, ça fait l'affaire ?  
https://www.amazon.fr/dp/B00EW6POEA [...] asin_title

Je connais pas la K2 et son descriptif a l'air très évasif. Je la classerais avec la Loctite bleue mais je peux me tromper.  
 
L'un dans l'autre, ça semble tenir les huiles donc go. C'est juste que perso, quand j'étais pro, j'avais souvent des emmerdes avec les pates "basiques" qui c'était résolues en passant sur des pâtes plus "haut de gamme" style les 2 Loctite citées au dessus ou de la Sili gasket de chez Kent. Dans certains cas tu pouvais même te permettre de remplacer les joints juste par de la pâte sans aucunes craintes.

Threebond sinon  

Quand j'ai refais le joint de carter sur ma twingo avec un joint cahoutchouc, il était expressément précisé de ne pas mettre de pâte à joint en plus.
Ça m'aurait pourtant grandement facilité la pose    
Aussi, le couple de serrage était différent de si j'avais utilisé de la pâte comme spécifié dans la RTA.
 
Après ça ne présume rien de ce qu'il doit être fait sur ton moteur mais c'est pour ramener ma fraise
 
 

Merci pour vos conseils
Si je trouve pas la locite 5910/5980 au magasin je resterais sur la bleu alors. Je suis déjà a la bourre sur cette voiture donc je dois faire au plus vite
Dans tous les cas je vous feraient un retours dessus, vus que c'est moi qui fait l’entretiens je pourrais suivre les évolutions assez vite  
 

 
J'ai vu passer aussi
 
La soupape redressée à coups de pierre

galet dynamométrique stp

 
J'ai acheté de la ''pâte aviation'' loctite 5923 il y a 9ans pour tartiner une culasse d'express, je m'en sers toujours à chaque montage de joint c'est magique.
 
Par contre si on s'en fout sur les doigts, il faut enlever la peau avec  

 
 
Le problème d'ajouter de la pâte sur certains joints (joints plats caoutchouc/silicone principalement), tout comme de les huiler avant montage, c'est que cela peut provoquer un glissement & une déformation de ces derniers au serrage (en plus d'une difficulté de respecter le couple prescrit).
 
Ce pourquoi certains mode op stipulent de bien nettoyer/dégraisser les plans de joints & ne rien "ajouter" au montage.
 
(+ le fait que cela puisse parfois aussi compliquer une re-dépose ultérieure).
 
"le mieux est parfois l'ennemi du bien"    
 

Ouais c'est un peu comme lubrifier les filetages

Nouvelle question de ma part sur la graisse.

Je vois que certains bourrent de graisse les soufflets de crémaillère de direction lors du changement de rotule et soufflet dans les tutos YT.

Dans les pièces que j'ai prises, il n'y a pas de graisses additionnels qui a été rajouté (mais la rotule axiale est déjà un peu graissée).

C'est vraiment nécessaire ? J'ai de la "graisse rose pure" en quantité, ou un peu de graisse graphitée. Je peux utiliser celles-ci au pire ?

À mon avis, le soufflet de crémaillère de direction n'est pas censé se retrouver au contact de la crémaillère, ni lui rapporter un surplus de graisse s'étant échappé, au contraire d'un cardan, où ça bouge énormément. Il est là pour éviter à la crasse / sable / poussière de rentrer. Donc ça ne sert à rien de le graisser. Par contre on peut généreusement appliquer de la graisse directement sur la crémaillère de direction lors du changement de soufflet.

Un peu HS mais selon vous, est-il intéressant de faire jouer l'assurance/bris de glace pour remplacer la vitre feuilletée latérale passager avant (fendue sur toute la hauteur) ainsi que le pare-brise (impact qui passe tout juste le CT) sur une Citroën C5 I Phase 2 berline Exclusive 2.0 HDI 140 boite auto de 377k km en vue d'une vente ?
D'un point de vue mécanique elle a toujours été bien entretenue (historique d'entretien jusqu'à son achat en 2019, après c'était entretien perso sans historique particulier), aucun soucis de moteur/suspension, le bloc hydraulique de la boite est neuf de 3~4000km.
 
C'est la voiture de mon grand père qui ne peut plus conduire (et n'aura plus d'assurance), on souhaite la vendre pour 2000~2500€, ça couterait environ 120€ par bris de glace soit 240€ au total. Au vue du tarif/le type de voiture/le kilométrage, je pense que ça va attirer des personnes peu regardantes qui s'en fouteraient pas mal tant que ça passe le CT et que ça réduit le prix d'achat.

C'est un peu ce que j'aurais pensé aussi, mais bon, je préférais demander.

J'ai quand même acheté de la graisse universelle au lithium en plus.

Par contre, mon opération de changement de rotule axiale, c'est encore en train de devenir le Vietnam.... Sur les deux outils que j'ai acheté pour extraire et revisser, aucun des deux ne fonctionnent correctement.

J'avais pris un arrache rotule chez Carter-Cash (les longs en forme de tubes), et aucun soucis pour extraire celle d'origine (qui faisait un diamètre de 32), sauf que la nouvelle fait 34, mais ne rentre pas entièrement dedans : alors que l'outil est censé aller jusqu'à 35. Ça me l'a à moitié visser, et je peux ni l'enlever, ni la visser plus. L'autre pris chez Norauto (en forme d'anneau, dit à tête carré je crois), il grippe même pas.

Je sais pas si c'est moi qui suis mauvais, mais là tout de suite, j'ai pas très envie de recommander ces outils  

Pourquoi ça finit toujours comme ça

Il faut prendre des outils de meilleure qualité, ça fait toute la différence.
 
Caster Cash j'ai en outillage "de bourrin" type extracteurs à visser
 
Le top c'est Facom et surtout Sam
 
En moyenne gamme regarde Laser Tools et KS Tools.
 
En pas cher sur mamazon j'ai rarement été déçu par BGS mais la qualité est limite.

Ah les conseils de bricoleurs  

Ici beaucoup de facom
Les cles c est cool , cliquet toussa ok

Pu jamais leur tournevis , les pinces multiprise sont pas ouf non plus niveau qualité
Y a des trucs on dirait des chinoiseries

En faite tout ce qui est grand publique que  le bricolo du dimanche achete , la qualité y est pas

Tout ce qui est spécifique tournevis de frappe ect , qualité au top

J'ai pensé à vous tout à l'heure en faisant du diag

Voilà comment un ME7.6.2 ( un ecu qui date de début des années 2000) arrive a faire un état de vie de l'huile moteur :

On peux donc voir que les paramètres pris en compte sont :

- Distance
- Age
- Le nombre de cycle de roulage
- Le nombre de cold start
- Le nombre de tour de Vilebrequin

Knipex ou rien en terme de pince, c'est LA marque qui déchire tout

Y'a pas de mauvais outils, que des mauvais mécanos !  

(non, je déconne, j'ai quelques outils "du camion" de merde avec lesquels je me suis déjà baisé les pattes...   )

Desserrage des bougies sur le m52tu ce matin & gros serrage de fesses, première fois que je tombe sur des bougies aussi grippées, j'ai bien cru embarquer le filet & en péter une ou deux !

J'en suis quand même venu à bout sans casse en priant les dieux de la mécanique, avec beaucoup de patience & de bonnes rasades de wd40.

Elles n'avaient pas dû être changées depuis pas loin de 20 ans, & n'étant pas du bon modèle, possiblement mal montées (par un gland   ).

Ça avait coûté combien le remplacement pour info?

Ne le fais pas, au pire ça rentrera dans la négociation finale!

J'ai parlé avec un gars mécano chez Ford qui m'a dit que le gpl c'était la cata pour les moteurs, que ça asséchait et augmentait l'usure, un truc comme ça.
Je ne trouve aucune confirmation de ça nulle part.
Bullshit?

 
 

 
Diagnostic du mécano de mon bled: "ce sont deux capteurs abs à changer"
Aussi mon mécano: "Désolé mais je ne fais plus ce type de réparation. Maintenant je ne fais plus que des entretiens et des pneus".    
 
Il n'y a pas de difficulté à changer ça soi-même je suppose? Ca me coûterait combien environ? 100€ de pièces?

C'est pour ça que le moteur est modifié en fonction.

Le partner en 1.6 est enfin sur ses roues, franchement il est métamorphosé
 
Par contre en voulant changer le condenseur hs, j'ai cassé net le raccord alu dans la partie du radiateur
 
J'ai trouvé des connecteurs neuf sur AE pas cher, mais la soudure aluminium sur du tube aussi fin, je pense pas y arriver.
=> https://fr.aliexpress.com/item/1005005499566264.html
Est-ce que je peut tenter un raccord de compression ? Avec une olive de chaque coté, dans ce style la : https://fr.aliexpress.com/item/1005003640239808.html
Ou alors un raccord dudgeon ?  
 

Passer la valise ?  
Que en quoi 2 serais HS d'un coup ?  

il a fait un diag ce matin, j'imagine qu'il a la valise kivabien.

Je le revois je lui demanderai le modèles qu'il a eu sous la main pour dire ça
Il m'a sorti la même avec l'ethanol.
Il doit avoir toutes ses économies chez Total...

 
Ça peut aussi être un souci de câblage entre le capteur et le bloc ABS, ou bien simplement la cible des capteurs qui est sale. Tu peux aussi vérifier que les roues font bien toutes la même taille et sont gonflées correctement. Certains blocs ABS allument le témoin pour alerter d'un pneu dégonflé .
 
Avant de les changer, il faut savoir quel capteur pose problème. Perso, la seule fois que j'ai fait ça, j'ai achevé l'ancien capteur à la perceuse parce qu'il était grippé dans la rouille .

 
Qu’est-ce qui est modifié ?

Généralement c'est les soupapes et leurs sieges

350~450€ la pièce de mémoire, origine PSA, la personne possédait le bloc hydraulique depuis une paire d'année mais ne l'avait jamais monté. Main d'œuvre gratuite puisqu'on l'a fait nous même