Reprise du message précédent :
En fait le vrai nom du témoin qui s'est allumé sur ma voiture c'est "témoin multifonction"

Powertrain malfunction. Donc moteur-boite-dépollution.
 
@ Pantoufle_man c'est quoi que tu appelles un cycle ?

Je viens d'aller faire le plein, on ne sait jamais si il y avait une merde dans le plein précédent, histoire de diluer  

 
C'est une voiture récente alors,moi je pensais a un modéle plus ancien ou c'était le témoin pollution.
 

C'est ce qui est défini comme "driving cycle" dans la norme OBD. En gros tu pars de moteur froid jusqu’à moteur chaud en ayant roulé. Allumer et éteindre rapidement via la clé n'est pas compté comme un cycle.
 
https://obd2-elm327.com/obd2-driving-cycle par exemple, mais il ne me semble pas qu'il y a des conditions de vitesse véhicule pour valider le cycle.

Retour de chez mon garagiste.
Bien évidemment, le moteur ne déconne plus, sinon c'est pas drôle    
Il a passé la voiture à la valise, et a trouvé tout un tas de défauts liés à l'injection, au boîtier papillon, etc...
Mais le souci c'est que tous les défauts sont conservés depuis le début de la voiture ( et elle a 4 ans ) et qu'il n'y a pas d'historique.
Il a donc tout effacé car il ne sait pas quoi regarder. Si jamais cela recommence, je repasserais et il pourra identifier plus facilement ce qui déconne.
Pas glop le 1.2 Tce donc

Non  mais ça peut arriver a n'importe quelle bagnole d'avoir un voyant.

Et une voiture qui fait du 20km/h aussi ?  

Ca veut pas dire que c'est grave, un simple capteur qui déconne ça suffit

Oui mon garagiste m'a raconté la même chose. Tu éteins le moteur, tu redémarres et souvent ça reset tout et le moteur repart normalement derrière.
C'est juste un peu chiant  

Oui, c'est très probablement le mode dégradé qui fait suite à l'apparition du voyant.

J'ai suivi les indications du voyant, d'après le manuel il fallait amener la voiture à la concession le plus vite possible    
Et j'ai aussi gagné une journée de boulot, qui s'est faite sans moi  

J'ai eu le même probleme sur ma Twingo 2 essence, voyant qui s'allume, regime moteur chelou aleatoirement, et ca ne l'a plus refait
 
Mon garagiste m'a dit que c'etait le boitier papillon qui était encrassé, il m'a conseillé de "rouler en 4ème pendant 10-15 bornes pour décrasser le boitier"    
 
Ca fonctionnerait ?

Ma compagne prenait régulièrement la voiture, et c'est vrai que parfois elle roule trop en sous régime.
Je garde le Dokker pour l'instant ( de toute façon elle n'en veut plus, trop peur de tomber en rade ) et je vais tenter un décrassage comme tu le suggères  

 
qu'elle idée de tirer dessus ? ça va faire quoi de mieux ?    
 
il va faire passer plus d'air le papillon, c'est connu, l'air ça décrasse ?
 
Tirer sur le moteur permet de monter la température a l'intérieur de la chambre de combustion, donc ça décrasse juste les cylindres
 
sur un moteur injection direct, c'est surtout les soupapes d'admission qui s'encrassent... vu que l'essence ne peut pas laver les soupapes (l'injecteur est planté directement dans la chambre de combustion, ça ne passe pas par les soupapes)
 

 
Plus ou moins. Un pied au plancher à régime élevé (grand débit d'air froid) suivi d'un lever de pied complet (forte dépression) vont juste aspirer la crasse pas trop collée (souvent un peu d'huile et quelques poussières qui ont réussi à traverser le filtre).
L'idéal est de démonter le bouzin (prévoir de nouveaux joints), nettoyer le bouzin avec de l'essence ou du nettoyant frein et un chiffon ou une brosse-à-dents, et de rouler un peu. En fonction de comment le collecteur est fait (1.2L D7F ou D4F je suppose), tu peux parfois nettoyer le papillon en démontant seulement le filtre à air ou quelques tuyaux.
 
Si l'huile a le temps de cuire et de former une croute marron (typique en ville : baie moteur chaude et papillon fermé ou très peu ouvert), le fait d'accélérer à fond ne fera pas grand chose et seul le nettoyage manuel fonctionnera.

Oui on verra bien. Je compte pas appuyer sur la pédale d'accélérateur comme un con de toute façon.
Faut dire que le moulin envoie bien avec ses 115 cv, et que le châssis de l'engin est en carton ( je fais patiner les pneus sans souci sur les ronds points, même sur le sec )
 
Ce moteur est assez chiant à l'utilisation, on a souvent tendance à rouler trop bas en régime avec. Il est très coupleux en bas, comme un mazout.
 
edit : par contre je ne met que du carburant de qualité dedans -> SP98 de chez Tatol. J'ai les moyens  

 
si tu as des energy Saver comme gomme aussi tu cherches la merde    
 
N'essai pas le 1.33L, il fait passer le 1.2TCE pour un moteur extra creux a bas régime justement

Non ce sont des Continental il me semble.
Mais les pneus sont hors de cause : j'avais exactement les même sur mon ancienne Clio 4 Estate et il était totalement impossible de la faire glisser sur un rond point, même en le prenant comme un goret. Cette voiture était un vrai karting    
 
Alors que le Dokker à la base, cela reste un utilitaire donc avec ce moteur il est presque sur-motorisé  

 
J'attends qu'il soit sous la limite.
Donc en pratique je ne le change jamais, vu ma conduite et mon véhicule (Prius). D'ailleurs je n'ai jamais changé les plaquettes n'ont plus.

Petit souci quand je prend des ralentisseurs même a vitesse moindre : ça craque au niveau du train avant !!!!

Amortisseurs HS ?

La caisse a 217k km (saxo 2003).

 
coupelle plutot non ?

Est-ce vraiment nécessaire ? Je veux dire que ça ne changera rien du moment que les specs son suffisantes pour le moteur, et puis les filtres à essence ne sont pas là pour rien .
 
 
 
Certains pneus sont plus ou moins adaptés à certaines charrettes et se comportent différemment en fonction des dimensions. Par exemple les VW Touran sont connus pour déformer les pneus arrière (certains modèles tiennent mieux que d'autres) alors que les Caddy sont bien plus tolérants mais ont l'arrière plus baladeur et tout aussi tape-cul .

 
Entre un conti eco contact, un premium contact et un sport contact, il y a un monde aussi.

 
Oui mais dans ce cas précis, c'était exactement les même. Marque et dimensions.
Cela permet donc de faire un comparatif de la qualité des châssis, qui n'est pas à l'avantage du Dokker.
Il faut dire qu'une Clio 4 Estate et un Dokker, cela fait exactement la même longueur/largeur et poids, mais ce dernier est 40 cm plus haut  

et a tout les coups c'est du recyclage de vieux chassis sur le docker, c'est une base de quoi, une clio 2 ?

après il faut voir le réglage des trains aussi, exemple meme chassis mais train roulant différent, comme une megane 2 1.5dci et une megane 2 RS F1 Team

Mégane 2 il semblerait .

La plate-forme de la R9 (utilisée par la Clio 2) a été abandonnée après la fin de la Twingo 2, plus de 30 ans après .

La suspension avant des Mégane RS est complètement différente (MacPherson à pivot déporté, la cinématique est intéressante ), alors qu'entre une Mégane 2 et un Scenic 2 ou différents moteurs, ce sont surtout les réglages qui changent parfois (triangles/coupelles un poil différents pour plus ou moins de chasse ou plus ou moins de carrossage, ressports/amortos/barre antiroulis différentes), mais ça reste la même architecture.

Il y a aussi de la réutilisation de pièces, les bushings et rotules de train avant "renforcé" de Clio 2 RS sont exactement les mêmes que sur les Mégane 1 break et Scenic 1 turbo-mazout .

Aucune idée comment en être sûr ?  

 
sp98 ?! y a que moi que ça choque ?

C'est pas plutôt un grincement? dans ce cas ça peut être les caoutchoucs des silentblocs de barre stabilisatrice qui grincent, si tu en as  sur ton modéle.
 
Sinon essaye d'appuyer sur l'avant du véhicule (capot ouvert) pour essayer de reproduire et localiser le bruit.

 
Lever une roue et secouer (très) fort de haut en bas (et sur tous les axes y compris en rotation tant qu'à faire ). Avec le capot ouvert on peut voir la tête d'amorto bouger en même temps que le bruit de "cloc" si les coupelles sont vraiment mortes .
 
Si tes amortisseurs ont plus de 100'000km, ça ne fera pas de mal de les changer aussi vu qu'il faut sortir l'amortisseur pour démonter la coupelle (la butée à billes se change aussi avec la partie en caoutchouc, le reste est à voir en fonction de l'état au démontage ).

Oui exact c'est une espèce de grincement !

Ce qui est sur c'est qu'ils ont au moins 50k mais je pense que oui ils doivent bien avoir 100k si ce n'est plus.

Je peux attendre l'année prochaine pour les changer ou cela craint de rouler comme cela ?  

Ça peut être un bushing en caoutchouc (triangles, barre antiroulis, supports de crémaillère, supports de moteur/boite).

Boaf, si le jeu n'est pas énorme, ça peut tenir (en usant potentiellement les pneus et le reste du train avant), mais des amortos nazes ne posent aucun souci pour le CT tant que ça ne fuit pas et que c'est symétrique.

En pratique tu as une différence de tenue de route et de confort.

Tu mets un coup de bombe de graisse dans les supports de la barre stabilisatrice si il y en a une, souvent ça suffit, c'est ça qui grince sur les bosses dans 90% des cas,surtout en hiver avec le sel

IL est où le soucis ?

Ici : 7.26L/100 au 95/95-E10, et 7.30L/100 au 98.
Du coup, j'ai arrêté d'acheter du 98. Même conso, même agrément.

J'ai pas un 2.0L Turbo i-VTEC.

libre a toi de tourner a l'ordinaire ou au mazout, nous on prefere le supercarburant

Y a aucune logique à consommer plus au 98 qu'au 95/E10

avec un moteur vraiment pas fait pour peut etre ?

C'est un atmo peu poussé (1.6L 133)
Comme il y a un peu d'éthanol d'un côté, et beaucoup d'ETBE de l'autre, c'est kif kif ~ si l'indice d'octane supérieur sert à rien.
Après, ce serait peut être différent si j'étais dans la zone intéressante en permanence, mais ça fait déjà plusieurs années que je ne la sors plus le dimanche pour faire 100km de violence routière d'une traite.
Mais je m'intéressais pas trop à ça les premières années.

C'est pas les 5-6km de décrassage de temps en temps qui changent grand chose au bilan final.