Reprise du message précédent :
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de nada !    
 

Je cherche un kit de joints d'injecteurs pour une dacia Sandero 1.4 mpi.
Je trouve bien les injecteurs, mais rien pour les joints.  
Est-ce qu'un hfrien connait la référence ?

Catcar.info pour les ref OEM  
 
J'ai fait ceux pour ma Logan en 1.6 , y doivent être identique me souviens plus de la marque du kit mais quelques euros  
Joint de papillon en bas 5€ par contre celui du haut introuvable et il était craqué , je l'ai refait en impression 3d souple  
Sinon annoncé a 50/60€ chez Renault  

   
 
tu as mis plus de temps à faire ta capture d'écran/héberger/écrire ton post qu'à recevoir une réponse    

Possible de désactiver l'antidémarrage avec un CLIP sur une clio 3 ?  
Faut que je teste avant d'envoyer la clef non reconnue chez renault...

 
C'est pas tjs le cas

Merci pour catcar.
Par contre je dois être une brelle, pas moyen de trouver sur catcar les joints pour une 1.4 8v essence de 2009 (sandero I). Ça doit être les mêmes que le 1.6 8v effectivement...

Qqun a une idée de comment découpler le boitier de direction/crémaillère à la colonne de direction sur Clio 3 ?
La jonction se situe dans l'habitacle sous le pédalier, mais rien à faire. Lors du changement des silent blocs de berceau on a abandonné ce découplage
Car pour changer cette crémaillère, ça va juste être obligatoire

Pour MA version c'était  
7701479049
 
Bague en caoutchouc BOSCH - F 00V E35 004
2.20€ unité , donc a prendre par 4  
 
Tu cherche ton type mine via le numéro de série sur la cg  
Et prend les 4 lettres qui correspond  
Dans Renault  
Modèle  Logan Sandero I  LS0B  Manuel  12 Carburation / Injection de carburant
Exemple de chemin pour moi    
 
Prévoir les joints d'admission aussi vu le tarif

En général tu peux voir l'état mais pas faire d'immo off  
Tu peux faire des apprentissages de clé  
Mais pas d'immo off , c'est quoi le modèle de calculateur là dessus ?

Des apprentissages de clé ? Pour lui dire que la clé insérée qui déconne (non reconnue) est maintenant reconnue par le détecteur du neiman ? Ça serait parfait

Pour le calculo, j'en sais rien
'fin je verrai ce sir, j'ai pas accès à la charrette pour le moment

En cherchant sur internet avec la motorisation tu trouve des sites d'annonces de calculo , savoir si Sagem s2000/s3000 par exemples ou autre  
 
Ba faut que la clé fonctionne , et en général un apprentissage est sur une clé vierge , mais au moins ça permet de savoir si la clé est détectée ou non , ou savoir si t'a des défaut type bague anti démarrage HS ou autre

Suite..... Vu que j'ai pu la passer au CLIP....
 
 
Bon ben comme prévu, j'ai rien pu faire.... Clé non vierge donc apprentissage impossible, et Anti démarrage non désactivable.
Et clé qui fonctionne pas, bien non reconnue.....
 
 
Me demande bien ce qui a pu griller son transpondeur durant une heure de tiroir.....
 
 
Quant à sa direction, maintenant elle craque (ptêtre les soufflets -qui sont en bon états....) en plus de claquer (bruit métallique)

Un champ magnétique puissant ?

Plus qu'à chopper les ref et commander site fr / Aliexpress a base de photo y te reproduise le taillage de la clé pour 3/4€ de plus et tu pourra essayer de la programmer  
 
Ou faire intervenir qq'un et passer ça avec l'assurance cb / maison de perte de clé  

Sur une Mégane Scénic 2 ya un moyen de bidouiller le démarrage de la carte ?
Elle n'est plus reconnue la voiture s'ouvre, le contact fonctionne mais elle ne démarre pas,quand tu appuies sur le bouton rien ne se passe.

Problème archi connu , t'en a qui glisse un couteau de cantine pour que la carte fasse contact , et autre technique douteuse du genre    
Si la manoucherie fonctionne tu aura plus qu'à trouver un lecteur de carte  

Merci    
Joints d'admission déjà changé

 
J'ai "réparé" une carte de Scénic qui affichait "carte non présente" une fois insérée : il faut découper la carte le plus proprement possible (voir acheter une coque vide sur Aliexpress) et ressouder le transpondeur (sorte de bobine).
C'est souvent les soudures qui lâchent dans ce genre de carte

Je reviens avec mon relais de pompe à essence dont j'ai parlé un peu plus haut.
 
J'ai trouvé un site qui en parle, mais je ne comprends pas où se trouve la boite : https://www.startmycar.com/us/renau [...] sebox/2004
Tout en bas, dernière image.
 
Ce truc se trouverait où ? Quelqu'un comprend ?
 
 
EDITEMENT : bon, j'ai trouvé plein d'infos grâce au MatouGPT. Au final, si j'ai compris les schémas et videos que j'ai pu regarder, on va laisser
tomber le relais de pompe à essence.
Faut carrément démonter un quart de la bagnole    
J'suis trop vieux pour ces conneries.    
 
On fera ça à l'ancienne :
1- débrancher les bobines-crayons et actionner quelques fois le démarreur sans accélérer, histoire de faire arriver du fuel et monter l'huile
2- ou démonter les 4 bougies et injecter un peu d'huile dans les cylindres par mesure de précaution, puis go point 1.

Elle ne quitte pas d'une seconde celle qui fonctionne quand elle n'est pas sur le contact

Pas con
Mais comment ça se passe pour la centralisation des portières ? LE CLIP peut reprogrammer ça ? Pas vu d'option à ce propos
Au pire je peux toujours utiliser la clé qui ne fonctionne pas pour la centralisation, mais c'est moins pratique

 
Le cata aime l'essence pas brûlé directement dans la ligne d'échappement    
 
Débranche plutôt les injecteurs si c'est accessible , que essence pas brûlé qui va directement dans la ligne , c'est pas l'idée du siècle  
 
Oui un fond d'huile / wd40 pour lubrifier le machin et faire remonter temporairement la compression

J'ai la clim de mon i10 (2009) qui ne fait plus de froid ... .
Mon garagiste me propose de faire une recharge pour 110€.
Dans l'intervention, il diagnostic le circuit de clim.
Donc
-soit tout va bien, la clim est rechargée pour 110€ et tout va bien.
-soit il y une fuite sur le circuit (donc recharge impossible), le diag me coute "que" 80€ avec un devis de réparation ensuite.
 
Déjà le compresseur s'enclenche bien quand j'appuie sur le bouton A/C.
Depuis 2009, jamais de recharge et jusqu'à l'été 2024, j'avais toujours du frais (pas de choc entre temps).
 
Ca vous parait honnête ?
 
Merci

J'ai le même problème sur ma 508 SW de 2010.
 
Le compresseur s'enclenche bien aussi, ce qui signifie qu'il y a bien du gaz en quantité et pression suffisantes pour que le calculateur l'actionne.
 
MAIS la mauvaise nouvelle c'est qu'une recharge ne suffira donc pas, et qu'il y a autre chose qui pose problème :
Le compresseur n'est-il plus assez efficace bien que fonctionnel ?
Fuite sur le circuit haute pression (après le compresseur), mais je ne sais pas si ça inhiberait pas le système ?
Problème sur la partie ventilation et répartition de l'air (ça chiffre vite)...
Problème sur une sonde de température qui fait croire à ton calculateur qu'il fait -70°C dans la voiture
 
Bref, ils ont raison de vouloir démarrer par un diagnostic, c'est la base.
Les 80€ demandés sont "dans la norme" du prix d'un diag en concession toute marque confondue, ça ne me choque pas.
Par contre 110€ pour une recharge, là c'est abusé (même si ça "inclut" le diag).
 
Mais étant donné la complexité d'un circuit de clim et l'impossibilité de faire ça soi même, je pense que tu n'y couperas pas
 
Perso sur ma 508, j'essaie de prendre mon mal en patience (la re-canicule arrive il parait...) et de faire faire ça en même temps que d'autres travaux pour tenter de négocier un peu le tarif, ou de cumuler le diag avec une autre opération...

Si c'est une demi-recharge avec traceur, 80€ c'est un peu cher mais pas délirant je trouve.
Si c'est juste "je balance du gaz et on verra par la suite", bof, autant pour le prix que pour la démarche.

Ils vident le circuit et injectent du gaz neuf m'a expliqué le gars.

 
Ceci dit, il est fort probable que la clim d'une 508 doit être plus complexe que sur mon i10.

Oui peut être dans ses dimensions, mais de toute façon, tu retrouveras la même "complexité" des différents éléments (lignes, vannes, régulateurs, radiateurs, compresseur, vase...). C'est peut être plus accessible ceci dit que dans mon espèce d'usine à gaz mazout, j'admets

 
Oui, il y a de fortes chances que ton calculateur soit endommagé.
Même si cette photo montre un état un peu plus propre que les précédentes, on voit encore :
 • Des traces blanches et verdâtres autour des connecteurs (oxydation/corrosion).
 • Un dépôt poudreux qui indique une ancienne infiltration d’humidité.
 • Potentiellement des soudures ternies, ce qui peut causer de mauvais contacts internes.
 
Le problème avec ce type d’oxydation, c’est qu’elle peut avoir déjà attaqué les pistes cuivrées à l’intérieur du PCB ou sous les composants, même si visuellement elles semblent encore intactes. Cela peut provoquer :
 • Des pannes intermittentes (radars qui marchent parfois).
 • Une perte complète de communication ou d’alimentation interne.
 
Tu pourrais encore tenter :
 1. Nettoyage complet à l’alcool isopropylique et brosse douce.
 2. Grattage léger des broches oxydées jusqu’à retrouver un métal brillant.
 3. Contrôle à l’ohmmètre des pistes suspectes (continuité entre côté connecteur et côté composants).
 4. Refaire les soudures ternies.
 
Vu la corrosion présente sur les premières photos, il y a un risque non négligeable que le module soit déjà trop atteint, et dans ce cas il faudra envisager un remplacement.
 
Si tu veux, je peux te marquer directement sur une image les points clés à tester au multimètre pour confirmer s’il est encore récupérable.
 
 
 
J’ai testé au multimètre ce qu’il m’a montré, c’est mort.

Si vous aviez tous les deux des voitures plus récentes, la recharge en gaz "nouvelle génération" serait encore plus chère, vous avez de la chance

Question sur le frein à main

Je viens de changer les 2 câbles de frein à main.
Les précédents étaient d'origine (225k km).

Si, après changement, je constate quand même une différence de "longueur" au niveau du frein à main (en position desserrée et serrée), c'est que le mécanisme de l'un est plus grippé que l'autre, c'est possible ça ?

Position desserrée :

Position serrée :

va falloir revoir la course aux machoires des tambours

J'ai oublié de préciser : frein à disques

C'est le système de la boule qui tire sur une pièce, au dos de l'étrier.

apres faut voir comment chaque disque se serre, c peut etre fonctionnel en l'état faut tomber tes roues et regarder

Cest pour quelle voiture ??

Ah oui, ça marche très bien, la voiture a passé avec succès le CT cette semaine.

C'est juste que le taux d'efficacité du frein à main est de 23% (limite minimum à 18%), et que je voulais voir pour améliorer ce point là.

Seat Ibiza 6J - 2.0 TDI 143 (2011)

23 % c'est pile la moyenne courante de force de frein de stationnement

Ecart des forces de freinage AR proche du 5 daN Je presume ?

12 daN (205 à gauche, 217 à droite)
6% de déséquilibre

rien de vraiment anormal donc
Ca roule prends-en soin. Il est smpa le 143 ch ? ça avançait bien en 140 sur une Leon de gen precédente

A vrai dire, elle est restée à 143 que 4 mois après son achat, elle a vite été reprog    
 
Mais oui, elle marchait déjà bien avant
Et niveau fiabilité, j'en suis très content
 
Edit : Je vais quand même voir pour démonter le mécanisme de frein à main derrière l'étrier.
Cette différence au niveau des câbles me perturbe
Et si ça pouvait aussi résoudre un problème de grincement que j'ai au niveau du train arrière (côté gauche), ça fera 2 sujets réglés d'un coup  

Bonjour,
 
Lors d'un croisement dans une rue étroite, ma fille en conduite accompagnée s'est bouffée un trottoir. La jante n'a rien. Le pneu non-plus mais on voit que le flanc a bien frotté
 
J'ai testé la voiture en ligne droite / freinage, elle va bien droit, aucune vibration anormale dans la volant.
 
Est-ce que je dois faire un contrôle du parallélisme ?

quelle vitesse ? Angle d'arrivée sur l'obstacle ?