Reprise du message précédent :

 
Ah tient, moi aussi c'est un critère important a l'achat d'une auto, l'accessibilité aux refs de pièces oem, et au logiciels de diag.
Du coup c'est quoi ta préférence ?

Merci mais du coup j'ai trouvé et du coup c'est honteux tellement c'est débile et mal foutu / pensé...

En fait en bout de course de la pédale d'embrayage y'a """normalement""" une butée en caoutchouc... Sauf qu'elle a disparu

J'ai remis un boulon de 8 dans le trou prévu et ça fait plus de bruit

 
300€ pour refaire un pare-chocs, vous trouvez que c'est un bon tarif, un tarif normal ou un mauvais tarif ?  
Pare-chocs arrière de Prius 2, fourni démonté donc pas de frais de démontage. Il ressemble à ceci :  

...suite à l'étourderie d'un engin de chantier qui s'est bien gardé de me prévenir, donc c'est 100% DMC.  

C’est un bon  prix.
D’expérience un pare choc sur une berline récente c’est dans les 700€ la pièce et dans les 500€ de peinture suivant les options (teinte, vernis...)

Oui tout à fait la pièce ressemble à ça, du "classique".

J'attends d'ici demain soir le plein sera bien vidé ce sera plus clair.
Au pire, la partie "jauge" semble se détailler, donc dans un premier temps j'essaierai de la changer.
 

Oui je vais vérifier si ça revient mais là j'ai l'impression que la jauge descend très peu voire pas du tout donc c'est mal parti.
Je me dis qu'il est possible que l'e85 qui est dans le réservoir (mélange) ait décollé quelques cochonneries qui ont bloqué/gêné le potentiomètre.

C'est pas le même gris sur toute les prius ? Sinon occasion de même teinte et juste un montage , te coûterais peut être moins chère

J'ai trouvé un pare-chocs d'occasion oui (pas très loin de chez moi en plus !), mais il était à 300€.

C'est pas une pièce volée démontée dans la rue j'espère

Préférence de quoi ?

En marque de bagnole je suppose

Non non, dans une casse.

J'ai réussi à tout remettre en place, reclipser le bas, et retrouver le morceau manquant.

Vous utiliseriez quelle colle pour la solidité et la discrétion ? Merci

Par devant moisi , depuis l'arrière du pare choc avec agrafe a chaud et bi composant , lidl le pistolet en ce moment et action la colle    
Et si le coeur t'en dis une fois solide mastic et remettre un coup de bombe noir sur l'avant ou ne pas y toucher , ce qui serait finalement le mieux si t'arrive a "serré" les pièces pendant que quelqu'un d'autre pose les agrafes  

 
Bon, petit post-mortem de mon changement d'injecteurs après un plein complet : la conso s'établit à un très honorable 5.0 l/100 km, et plus la moindre fumée du ralenti au rupteur    
Big up au garage qui voulait mettre la voiture à la casse.
 
Plus qu'une clim à recharger et la voiture aura rajeuni de 20 ans

J'ai pas le courage de démonter le pare-choc sur celle-ci.  

edit : j'ai trouvé une vidéo, il me faut juste un outil pour virer les rivets plastiques sans galérer, le truc peut tomber en 10min.

Il faudrait que je trouve le prix de la partie noire pour voir si c'est utile de bosser + de 30min.

 
Bon pour le coup c'était pas ça... C'est revenu le lendemain.
 
J'ai demandé a ma fille d'actionner la pédale et j'ai écouté et ça viendrait bien d'un organe de l'embrayage
 
Embrayage et butée changé y'a 1 an et un peu plus de 10000km... Je suppose que c'est même pas la peine de demander la prise en garantie ?

+1 agrafe a chaud par dedans

Hello,
 
J'ai perdu la clé de ma petite 206, il s'agit du double sans les boutons. Ca fait déjà quelques temps, et j'avoue que j'ai pas trop envie de continuer à prendre le risque de rester avec 1 clé.  
 
Je voudrais refaire une clé mais sans le bouton une clé simple, est-ce que je peux prendre une clé simple sur eBay et aller voir un cordonnier ou alors je dois prendre une clé particulière avec une carte électronique ?
 
Merci de votre aide

Des chances que t'ai un transpondeur anti démarrage. Essaie de démarrer avec la clé restante emballée dans du papier aluminium. Si ca démarre pas c'est qu'il faudra coder je ne sais quoi.

Quand tu parles des boutons, tu parles de la centralisation des portes ?
Ça c'est dispensable,  pas impératif.
 
Par contre ta voiture doit avoir un détecteur de transpondeur (autour du neiman), donc électronique impérative dans la clé avec le dit transpondeur, pour que la voiture reconnaisse électroniquement la clé.
Sans, elle refusera de démarrer même si la lame de la clé est identique avec la clé qui te reste.

 
 
Petit souci sur ma Peugeot 307 SW 1.6 HDI 110, elle ne veut plus démarrer du jour au lendemain, sans signe précurseur  
La batterie et le démarreur semblent fonctionnels, quelles autres pistes envisager ?  
 
Merci d'avance pour vos idées  

Pompe / filtre à gasoil ?
Le démarreur tourne sans jamais "craquer", ou ça tourne même pas ?

Le démarreur tourne bien

Aucun message d’erreur ou alerte à l'ordinateur de bord ?
La petite poire d’amorçage au niveau du filtre à gasoil est bien dure ?

Aucune erreur ou voyant anormal  
Je vérifierai la petite poire au réveil  

j'ai envoyé mon fils acheter huile/filtre pour ma vidange annuelle (huile recommandée 10W30), chez des "pro" (les magasins qui vendent aux pro, style autodistribution), le mec liui a conseillé de la 5W30..
MAzda MX5 de 98, je me dit que les huiles ont peut etre changées depuis cette époque, et que le mec est sensé etre competent.
5000km/an environ, 1 vidange annuelle, vous garderiez l’huile, ou vous preapartez prendre un bidon de 10W30?

 
5w30 en full synthétique ce sera mieux oui

hello,  
j'ai un souci sur ma clim sur ma golf 7.
Bon déjà je pense avoir mon servomoteur qui est mort car j'ai de l'air frais a droite et pas a gauche.
Mais j'ai un autre souci. Quand il fait chaud je sens que l'air qui sort est pas très froid. D'où pourrait venir le souci ?  
Merci

Plus assez de gaz ?

ca je sais pas vérifier seul

De quand date la dernière recharge gaz ou intervention sur la clim (et donc une recharge) ?

en 2021

J'ai le même souci sur ma Peugeot 508.

Il y a eu 3 interventions sur le circuit de clim depuis 2022 (durite poreuse explosée, puis fuite au condenseur, puis contrôle avec recharge, les 3 chez Peugeot)).
Lors de la dernière intervention (dans un autre garage Peugeot que celui où j'allais habituellement), le type m'a prévenu qu'il était sceptique, que la température ne descendait pas aussi bas qu'il souhaiterait.

Et sans appel, j'ai fait un trajet particulièrement exigent l'été dernier dans le sud (>40°C dehors, bouchon gros accident sur l'autoroute en plein soleil), la clim ne fonctionnait manifestement pas, ou pas assez.

Déjà ce que je peux te dire, c'est que les niveaux de pression sont surveillés. Tu aurais un voyant ou un message ODB si tu étais sous les niveaux d'alerte en pression.
Un circuit de clim comporte toujours 2 circuits de pressions différentes :
- un circuit "basse pression" de l'ordre de 2 bars, lorsque la clim est à l'arrêt (et après détendeur)
- un circuit "haute pression", de l'ordre de 15 bars, en sortie de compresseur "côté chaud".
C'est justement le passage du circuit haute compression dans le détendeur qui va "générer du froid", exactement comme dans un frigo.

Les pressions sont cruciales, et très élevées, ce qui signifie qu'elles sont mesurées et que le moindre écart désactive (au mieux) la fonction.
Sur une voiture aussi moderne que la tienne, si tu n'avais plus du tout de gaz tu aurais forcément une conséquence visuelle (message d'erreur, voyant clim rouge / clignotant etc...)
Si tu disposes d'un outil de diagnostique (un ELM327 suffira peut être ?), tu dois pouvoir chopper ces niveaux de pression pour voir si tu as une fuite quelque part.

Il peut arriver (c'est mon cas je pense) que le compresseur ne soit plus aussi efficace après quelques années, et n'arrive plus à atteindre la pression haute cible, mais comprime toujours suffisamment pour que la surveillance soit OK (par exemple, une compression à 8 ou 9 bars au lieu de 18), ou qu'il y ait en effet un manque de gaz réfrigérant.

Attention aux mécanos peu scrupuleux qui :
- "surgonflent" le circuit histoire de justifier le prix et que le résultat soit visible : ça abîme les joints et ça use prématurément les organes comme le compresseur.
- remplacent des pièces obvious sans contrôler le reste du circuit (ie : le mien qui a remplacé la durite sans se préoccuper du compresseur qui devait être en pleine action au moment du claquage...)

Bref, mon conseil : fais faire un diagnostic chez un agent multi marque (Norauto/Midas/Feu vert...), ils sont tout aussi compétents que VW sur cette prestation et n'ont aucun intérêt à te faire changer des pièces spécifiques qu'ils n'auront pas en stock. Ca va te coûter entre 30€ et 60€, ne courre pas forcément après la recharge, vois d'abord ce que le diagnostic dit. Ensuite, tu aviseras (un compresseur de clim, c'est facile une intervention à 1000€).
Si tu as accès à un outil de diag, tu peux le faire toi-même : relève les pressions (elles doivent être à minima de 2 bars & 10 bars), l'état du compresseur (il doit être engagé lorsque tu actives la clim) et la température air réfrigéré (elle doit être de l'ordre de 4°C à 6 °C).

merci de ton éclairage intéressant

Je t'en prie

Salut les gens,

je viens ici mais je pourrai tout autant poster sur honteux bidouillage.

J'ai voulu changer les disques de frein arrière de ma xsara picasso de 2006. Etant un n00b, j'ai suivi des tutos vidéo comme celui-ci.

J'ai viré la roue comme expliqué puis commencé le démontage du frein en lui même. Vis de colonnette enlevée. Un vis de vis de chape enlevée mais la deuxième est récalcitrante. Edit suite au post de le_persan: même avec du WD40, rien n'y fait.

C'est là que j'ai merdé. J'ai dû trop forcer, ça a foiré la tête de la vis. (dédicace à nhemles: l'embout va bien, j'aurai pu emprunter le tien pour mes conneries mais comme tu vois, ça n'aurait pas avancé davantage )

J'ai utilisé les trois techniques pour extraire une vis foirée décrites dans cette vidéo. Et rien ne fonctionne, la vis ne bouge absolument pas.

Je me retrouve donc avec une vis dont la tête est partiellement détruite : coupée en deux par un coup de meuleuse et percée avec différents forets pour aider l'extracteur qui a bien sûr rendu l'âme puisque c'est d'la merde.

L'état du chantier, en spoiler pour les sensibles, image cliquable si vous aimez la torture en gros plan :

J'en suis réduit à l'idée de remonter tant bien que mal le frein et la roue pour amener la caisse en l'état chez le garagiste du coin qui va bien sûr me prendre une fortune pour repasser après le bricoleur du dimanche que je suis.

Avant d'en arriver là, vous avez une solution éventuellement?

Merci d'avance de votre aide et de votre bienveillance (on apprend pas aux imbéciles-tortionnaires-de-vis en les insultant mais en leur montrant comment faire mieux la prochaine fois ).

Pourquoi pas chalumeau + pince étau ?
Ou sinon remplacement complet de la pièce dans laquelle ta vis est coincée, c’est probablement le plus facile.

Je n'ai pas de chalumeau. Ni de pinces étau d'ailleurs.

Je pense à remplacer ma voiture oui mais ce n'est pas la question.

Plus sérieusement, je pense que si je continue, je vais flinguer une pièce qui va me coûter cher à remplacer. Enfin c'est l'idée que je me fais de la situation.

Si je fais de la mécanique de charlot dans mon coin, c'est bien parce que je n'ai pas les moyens de passer par un pro.
La plupart du temps, je suis gagnant. Je ne suis pas certain que ça soit le cas cette fois-ci mais je viens demander ici en dernier recours.

J’ai l’impression que tu ne prends ma réponse au sérieux. Tant pis.

Je ne comprend pas pourquoi tu dis ça.
 
Je t'ai répondu que je n'avais pas les outils que tu décris.
 
Et remplacer la pièce dans laquelle ma vis est coincée, ça voudrait dire arriver à virer cette vis ou alors j'ai mal compris ta réponse (d'où ma boutade sur le fait de remplacer la voiture).
 

Je pose quand même la question : as-tu mis un coup de WD40