Reprise du message précédent :
Des avis sur une Xsara, 1.6 ou 2.0 (essence) automatique? Fiable? L'électronique devrait être mieux vu que c'est une dernière? On trouve pas beaucoup d'info dessus, et surtout sur la boîte auto.

Cool.
 
C1 et C2 correspondraient à deux mesures différentes (ou identiques réitérées, faut chercher dans les docs du contrôle technique).  
La valeur 0,1 m-¹ est la densité optique mesurée, la valeur 3,0 le max à ne pas atteindre pour un diesel turbo d'avant 2008.
Je suis presque sûr que c'est de l'absorbance optique, telle qu'on la mesure avec un spectrophotomètre.
Absorbance = Log10 (I° / I mesurée ). Avec un résultat en densité optique rapportée au mètre de fumée traversée (d'où l'unité en m-¹).
Une valeur inférieure à 0,1 est excellente ! C'était du bon décrassage.

Démontage, poncage des disques en 500, 1500 et 3000 pour qu'ils soient comme neuf et voila
 
Sinon t'as des tambour derriére? T'as peut etre une fuite.

C'est exactement la même boite que la Clio 2 mentionnée avant .

Edit: mauvais topic. La boite est correcte sans plus, mais rarement entretenue correctement.

Franchement, tu peux poncer au 120 à la porcasse et finir en rodant les freins, le grain des plaquettes doit être équivalent à du 400... Par contre, c'est inutile si les disques ne sont pas rouillés. Mais la remarque à propos d'une fuite est valide .

 
C’est pas juste l’ABS qui se déclenche ?

En mécanique, toucher au freinage c'est ce qui me fait le plus peur. Donc pour le moment, j'ai plus de soucis et je ne vais pas trop y toucher.

4 freins à disques.
Il me semble que les disques ne doivent pas faire moins qu'une certaine épaisseur pour être fiable, ça risque d'enlever trop de matière et de le voiler si c'est mal fait.

Je doute que se soit ça, ça me l'a fait sur plusieurs petits freinages à faible vitesse en entrant et sortant d'un rond point.
Disque un peu chaud mais je pouvais poser le doigt dessus sans problème.

 
Un rond point, le meilleur endroit pour avoir du gasoil au sol
 
Tu as déjà déclenché volontairement l'ABS ? Tu connais la sensation ? Si non, teste un freinage un peu costaud en ligne droite un jour de pluie

Ca a l'air sympa tes chatouilles de disque

Sinon, t'as moyen de faire des photos de tes disques au travers des jantes ?

On pourra potentiellement donner de meilleures hypothèses

J'ai pas réussi à prendre bien clairement l'état de la plaquette de la roue droite.
Je sentais que ça venait de l'avant.

Sur la première photo j'ai vraiment l'impression que ça a chauffé, encore plus couplé a ce que t'as expliqué + ça à l'air bien usé niveau disques.  
 
Ca m'étonne pas spécialement que tu puisse avoir l'impression d'avoir un freinage pas top

J'en avais pris un dans une petite casse justement. 5 balles. Au lieu 25 chez Ronolt ... voilà. Au final il aura pas tenu 130 km (c'était de la voie rapide). A voir si j'arrive à le revisser et le faire tenir un peu quand même.
Je leur avait demandé ils vendent bocal + mastervac (je crois) à 30 balles ... ça vaut peut-être le coup oui. Ils ne détaillent pas le bocal.

Je vais déjà attaquer le démontage de la boite à air pour accéder à l'émetteur, ça fera un bon début pour commencer. J'airais chercher le bocal après.

Pas l'impression qu'il y ai une pompe à vide sur le circuit d'embrayage, si j'en crois ce schéma sur la RTA :

Je vais revérifier la vis de purge sur l'étrier de frein aussi. On sait jamais.

Salut !
 
Je suis à la recherche d'un (de deux, un par batterie) moniteur de batterie en Bluetooth.
 
J'en ai trouvé plusieurs... Certains semblent utiliser une app (android) moisie, voire louche.
https://www.amazon.fr/Moniteur-batt [...] 08VHMJYXY/
par exemple
 
 
Avez-vous connaissance d'un modèle qui sorte du lot ? (avec graphique/suivi de la charge/décharge, voire alerte, etc)

Salut aux bricolos de bras forts, et moins forts. De mon côté, je ne suis pas vraiment un adepte de la musculation...  
Du coup sur des visseries bien serrées je galère un peu, et je me rends compte que je n'ai pas grand chose comme outil pour forcer sur des douilles 1/2". À part une clé dynamométrique 40-210 N·m premier prix.  
 
Vous me conseillez quoi entre :  
- poignée extra-longue 61 cm avec tête articulée (carré 1/2" ), marque BGS, 27€
- cliquet extra-long à manche extensible 45-61 cm (carré 1/2" ), marque BGS, 44€
 
Le supplément de prix vaut-il le coup pour un cliquet, en se passant d'une tête articulée ? (je ne suis pas sûr qu'un cliquet pour forcer soit une bonne idée).
Lien vers les produits sur demande si c'est pas clair. Quid de la qualité BGS ?

Barre de force (~60cm) + tube acier.

Donc ton premier article + un tube

Forcer avec du cliquet bgs je suis pas certain du projet, j'ai eu un cliquet 3/8 entre les mains y a peu, ca m'a l'air méga chip ...  
 
Utilse plutot l'outil spécifique a savoir la poignee articulée !

Quand je dis forcer, c'est pas forcément pour sortir de l'écrou de cardan à tour de bras.    
À priori le plus gros serait de sortir de l'écrou de tambour arrière (170 N·m).
Actuellement, mêmes des vis d'étriers ou d'amortisseurs j'ai un peu du mal avec mon matos (et mes bras).
 
OK je prendrai la poignée articulée.
Si jamais j'ai besoin de forcer plus ce sera achat de poignée droite de qualitay + tube d'échafaudage.
Je ne suis pas sûr que mon expertise mécanique aille jusqu'à faire ce genre de trucs.

BGS est de la qualitay potable, c'est Made in Taiwan (Taitanium donc ) avec un bon rapport Q/P.

Si tu veux moins cher, il y avait une autre version bien cheap (pas articulée mais téléscopique avec un angle à la con) chez Action pour 7EUR de mémoire. Ça fait le boulot pour démonter un écrou de cardan bien serré avec mes petits bras .

Par défaut, c'est une mauvaise idée de forcer sur un cliquet, tout comme utiliser les tournevis comme chasse-goupille, ça peut arriver sur un malentendu.

Si t'es une crevette, il faut parfois ruser, comme utiliser un cric pour débloquer des vis serrées leur mère, ou bien un tube mentionné par Yorfdog.

 
 
Non, je ne cherche pas forcément les outils les plus bas de gamme possibles. J'achète même français ou deutsche qualität assez souvent (Facom, Sam, Mob). Mais bon, pour une barre longue, je ne vais pas trop m'embêter, je vais prendre du made in Taïwan car c'est le plus pratique niveau disponibilité.

L'idée, c'est que certains outils sont un gros bout de métal, alors il faut y aller pour le péter ou le tordre, même quand on voit des marques de forge dégueulasses sur l'outil et que la couche de chrome pèle .
 
Par contre la différence de qualité est bien plus visible avec des petits outils qui doivent-être usinés précisément et ne pas se tordre ou se casser pour un rien .

 
Une clé a choc sur batterie ou filaire

J'ai besoin d'aide sur un énorme doute.

Au expert Renault car c'est une marque que je touche jamais.

Je contrôle une clio 4 d'une connaissance et là je vois le support de berceau comme ça :

Alors que l'autre côté est nikel, ya un gros problème la nous sommes d'accord ?

Muscu aussi

De la boue séchée ?  

 
Je pense aussi, je décrirai le déclenchement de l’ABS un peu comme ça sur ma picanto qd je freine fort d 1 coup

wow je passe commande sur autodoc pour une rotule febi bilstein et 3 capteurs de plaquettes de freins de reference differentes pour avoir au moins une OK  
 
je recois une rotule Stark et 3x le meme capteur de plaquettes , reference identique mais prix different  
 
evidemment pas de recap de la commande originale
 
wtf ces pratiques de mafieux, quelqu'un a deja eu ca avec eux ?

Perso non, mais j'ai ouï dire que Wagen-Doc sont les rois du remplacement de référence (sans en aviser l'acheteur).

Des pros de mx5 ici?  
je viens de "découvrir"  2 nouveaux filtres (je possede la voiture depuis 10 ans, mais je m'etais jamais interessé a ceux-la), je pensais que l'un des 2 estait le fitre a essence (je me renseigne eu vue du remplacement), mais en fait pas du tout
 
Du coup, c'est quoi les machins au bout des 2 fleches ?

Catcar.info et tu auras des schéma avec la référence et l'utilité    
 
Un peut être Canister et l'autre je sais pas

Hello.  
Petit soucis ce matin.  
Toyota avensis verso 2.0 vvti de 2003.  
183.000km acheté à 105.000.km il y a 5 ans. Usage urbain et autoroutier. Toujours entretenu. Seule panne en dehors de l’entretien courant et des pièces d’usure : les sondes lambda.  
Donc.  
Je démarre au feu, passe la 2, crrrrrr, elle a pas accroché. Je pense m’y être pris comme un manche, même si à part la marche arrière je n’ai jamais fait craquer une vitesse sur cette bagnole (ah si, la 5, au delà de 110km/h faut bien décomposer le mouvement sinon elle craque, mais sur le périphérique à 70 ou 90 aucun problème). Mais je réessaie plusieurs fois sans qu’elle accroche. Finalement j’y parviens mais au feu suivant pareil. Puis pareil au suivant.  
Le levier a perdu sa fermeté de guidage. Il est désormais assez flottant (il bouge facilement dans tous les sens et est imprécis) et le débattement est anormalement important désormais.  
Du reste en bas de ma descente de garage en mettant la main sur le levier la 2 s’est décrochée sans débrayer.  
Je passe voir mon garagiste de quartier. Il me dit d’amener l’auto. Je le fais en parvenant bien à enclencher la 2 sans loupé sur le court trajet mais grace à d’infinies précautions.  
Par le capot rien de visible. Au dessus de la fosse non plus.  
Il suppute une usure du câble de commande de boîte.  
S’agit-il d’une pièce différente du câble d’embrayage où cela désigne t-il la même chose ?  
Car sauf erreur sur ma bagnole il devrait s’agir d’un embrayage hydraulique donc avec émetteur et récepteur mais pas de câble d’embrayage.  
C’est en tous cas ce que me dit le service pièces de la concession Toyota quand je donne la plaque de ma bagnole. Malheureusement l’atelier n’était pas disponible.  
Avant de faire ne serais-ce qu’un diagnostique coûteux en concession y a t-il des pistes simples à vérifier ?
Des bagues à la con facilement accessibles dont l’état serait vérifiable en démontant 3 plastiques et dont le rôle pourrait être de maintenir le levier ?
La tringlerie de boîte ?  
Je précise que je ne fais même pas une vidange moi même ; je peux néanmoins faire une inspection visuelle selon explications qui me seraient données.
 
Édit. Je viens de faire un peu plus de 15 bornes avec. Très bizarre. Dans le garage impossible de savoir si c’était au point mort, en première, de passer l’une ou l’autre vitesse avant de démarrer. Démarrage. C’était en 1ere. Je roule. Levier démantibulé comme si je conduisais une Peugeot 206 mais à part ça tout va bien. Les vitesses dont la 2 passent bien. Elles « tiennent », ne se décrochent pas. Au bout de quelques kilomètres le levier a meme retrouvé de sa fermeté de guidage et de précision. Je suis en 5. Je bouge un peu le levier à droite à gauche pour voir comment il tient en place. C’est flottant. Je rétrograde. Là il semble s’être à nouveau démantibulé. Puis au fur et à mesure des passages de vitesse en douceur retrouve de la fermeté et de la précision. Mais c’est tout de même pas comparable au maniement de boîte d’avant l’incident de ce matin. Arrivé chez moi je passe la marche arrière. Là j’ai du aller la chercher jusque sur le siège arrière et elle nageait dans le chewing gum.  
Bref je n’y comprends vraiment rien.

A gauche le filtre de vapeurs au charbon. Je l'ai viré sur la mienne.
A droite, réservoir de liquide de direction assistée.

Le filtre a essence est sous la caisse, devant roue arrière côté passager. Simple à changer, prévoir de quoi pincer la durite en provenance du réservoir.

Pareil catcar.info pour trouver un schéma  
 
Embrayage et levier de vitesse c'est 2 choses totalement différentes  
Regarde si t'a pas des kit de réparation avec seulement les caoutchouc de tringle de boîte où si faut changer en entier  
 
+ Vidange de boîte sa ferait pas de mal

Il y a bien 2 câbles entre le levier et le sélecteur de boite.

Parfois, il y a les sortes de bagues en plastique au niveau du sélecteur qui cassent, d'autre fois, ~ pareil, mais sous le levier de vitesses. D'où le jeu au niveau du levier et le flou lors du changement de rapport.
 

 
Merci  pour les reponses...le filtre de vapeurs , ca se change ça ?
Et pour le liquide de Da, pareil,j'imagine que ca ferait pas de mal de changer,non?

Non pas besoin normalement. Il absorbe les vapeurs du réservoir puis elles sont envoyées dans l'admission quand l'électrovanne de recyclage s'ouvre au bon moment.
Pour la DA, oui.

Merci.  
 
Ce sont les câbles que l’on voit en arrière du sélecteur sur cette image ?

(pièce d’une version diesel)
 
Par rapport à ce que je décris, les câbles c’est une vraie possibilité ? Parce que le prix des câbles Toyota… 771,47€… j’en ai trouvé un d’occasion mais faire de la main d’œuvre sans savoir l’état de fonctionnement de la pièce, bof. Et du compatible je n’en trouve pas. Mais il faudrait la réf de la pièce Toyota, que je n’ai pas, pour mieux chercher.  
Les bagues on est d’accord qu’il faut demander à quelqu’un qui connaît la mécanique de vérifier ? Moi même je ne verrai rien ou ne saurai pas y accéder ?

Je sais pas trop comment c'est foutu. Mais si tu enlèves la boite à air, tu pourrais bien voir ces 2 câbles au niveau du sélecteur de boite.
S'il est bien au-dessus comme sur ma caisse.

Il a l'air d'être au-dessus et à l'avant de la boite. Donc peut être visible sans rien démonter.

Bon en fait c’est mort y’a plus rien. Le levier bat dans le vide ne pouvant plus accrocher une vitesse. Si je le pousse d’une pichenette il rebondit d’avant en arrière.  
Si je démarre le moteur quand je relève la pédale d’embrayage je me rends compte qu’il y a une vitesse d’enclenchée mais je ne peux même pas le remettre au point mort.

Il y en a un qui s'est déboité complètement.